Как повесить вешалку на стену из бетона

Как крепить к стене тяжелые предметы

Нередко приходится крепить к стене увесистые предметы. Для успешного решения данной задачи нужно не только учесть материал основы и характеристики фиксирующих элементов, но и правильно выполнить подготовительные и монтажные работы.

Сразу стоит заметить, что только к капитальным стенам можно кренить тяжелые предметы. Желательно учитывать этот аспект еще во время проектирования здания. Легкие гипсокартонные перегородки могут быть хорошим вариантом для разделения кухни и гостиной комнаты, но лишь в том случае если с одной стороны стены не нужно вешать шкафчики и полочки, а с другой – телевизор. Подобным образом обстоят дела с каркасными конструкциями из ДСП или SIP-панелей.

В принципе, и на них можно подвешивать “тяжести”, но данный подход связан с массой нюансов. Нужно сопоставлять расположение и несущую способность рамы, использовать дополнительные элементы для создания каркаса, применять специальные фиксирующие детали. Кроме того, что такая работа довольно проблематична, остается немалая вероятность обрушения всей конструкции. А это не только приведет к тратам на ремонт или замену “отвалившегося” бойлера, телевизора, шкафчика с посудой. Данная ситуация может стать причиной серьезной травмы.

Каркасные стены и гипсокартонные перегородки стоит использовать как основу под небольшие зеркала, фоторамки, крючки для полотенец и т. д. На пористые основания из керамоблока, пенобетона, ракушника и др. можно вешать тяжелые (до 50 кг.) предметы, но используя специальные крепежи или усиливающий каркас. На кирпичные и бетонные стены можно вешать практически все.

Инструменты

Для подвешивания тяжелых предметов понадобятся:

ДЕТЕКТОР. При планировке и предварительной разметке нужно воспользоваться специальным детектором, который поможет обнаружить скрытые в стене пластик, металл, кабели под напряжением. Инструменты отличаются чувствительностью датчика, то есть возможностью сканировать стену на разную глубину. Также есть градация по типу материала, который распознает система, – не все приборы подходят для комплексной проверки, некоторые рассчитаны, например, только на поиск металла.

ПЕРФОРАТОР ИЛИ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ. Обычный инструмент, который имеет лишь функцию сверлении, тоже можно использовать, но работа с ним будет более трудоемкой. Если речь идет о кирпиче, то в принципе можно ограничиться дрелью. А вот для бетонных стен придется дополнительно применять ручное долото и молоток, время от времени пробивая отверстие. Перфоратор же сам не только вращает сверло, но и выполняет ударные поступательные движения, поэтому отлично подходит для полнотелых тяжелых конструкций.

БИТЫ И СВЕРЛА. Их выбирают с учетом материала стены, диаметра требуемого отверстия, типа патрона используемой дрели. Если бурить в бетоне легким сверлом для кирпича, то это займет больше сил и времени. Кроме того, наконечник сверла быстро износится, а двигатель перфоратора будет работать при повышенных нагрузках.

УРОВНИ. Чтобы ровно подвесить какой-либо предмет, нужно обязательно применять уровень. И это требование вызвано не столько эстетическими вопросами, сколько практической составляющей. Во-первых, если один угол полочки будет выше другого, то на место его крепежа придется большая нагрузка. Во-вторых, неровное размещение, например, кухонной вытяжки может стать причиной разбалансировки двигателя, который будет работать под наклоном.

Самые простые и востребованные – спиртовые уровни, помогающие “выровнять” предметы длиной до 2 м. Если речь идет о больших расстояниях, как в случае с полками кухонного гарнитура, то нужно использовать аппараты с лазерным лучом или водяные уровни, работающие по принципу сообщающихся сосудов.

ШУРУПОВЕРТ. Если для работы с деревом и газобетоном подойдет относительно простенькая аккумуляторная отвертка, то для тяжелых стен нужен мощный шуруповерт. При покупке крепежа с собой лучше взять набор сменных бит, чтобы проверить, точно ли они подходят под выбранные шляпки.

ПОЛЕЗНЫЕ МЕЛОЧИ. Очки, перчатки, карандаш, маркер, изолента, молоток, плоскогубцы, гаечные ключи, клеенка.

Ударная дрель может справиться со всеми материалами, кроме бетона и камня. Для последних нужно использовать мощный перфоратор
Через отверстие в детекторе маркируют места, безопасные для сверления
Чтобы не повредить отделку стены, при забивании дюбелей лучше использовать резиновый молоток
Большинство измерительных работ выполняют обычным уровнем, но максимальную точность может обеспечить лишь лазерный
Чем сложнее форма дюбеля, тем надежнее будет крепеж

Тип нагрузки
Важно понимать, что есть динамические нагрузки, а есть статические. В последнем случае все относительно просто – нужно сопоставить вес того же бойлера или кондиционера с несущей способностью стены и выбрать соответствующий крепеж. Например, для бойлера емкостью 100 л нужны анкеры, выдерживающие 150 кг. Но для турника или брусьев, подвешенных на стену, недостаточно сложить массу конструкции и вес наиболее тяжелого спортсмена. Если сама рама весит 10 кг, а занимающийся на ней человек – 90 кг, то общее значение в 100 кг совсем не значит, что нужны те же анкеры на 150 кг. Поскольку нагрузка будет не постоянная, а рывками (на вырывание), стоит обеспечить больший запас прочности, выбрав крепеж с несущей способностью 200 кг.

Окончания крепежных элементов могут быть выполнены в виде шляпки или шестигранника (для простой фиксации несущей рамы), кольца (для крепежа светильника), уголка (для навешивания каких-то деталей).

Крепеж

Подвешивание конструкций выполняют с использованием фиксирующих деталей, которые можно условно разделить на внутренние и внешние. Первые загоняют в стену, вторые полностью или частично остаются снаружи – непосредственно к ним крепят подвешиваемые предметы.

Тип внутренней гильзы, а также диаметр и длину фиксирующих элементов подбирают в соответствии со стеновым материалом и весом конструкции (плюс запас). Чтобы не ошибиться, нужно использовать каталоги производителей, в которых приводятся расчетные таблицы для каждого продукта. Впрочем, эту задачу могут решить и консультанты строительных супермаркетов.
Достаточно предоставить им следующие данные:
– материал и толщина стены;
– вес подвешиваемой конструкции;
– количество точек для фиксации.

Несмотря на то, что окончательный и точный выбор крепежа зависит от отдельной ситуации, можно выделить общие подвиды монтажных элементов, используемых для фиксации тяжелых предметов на стенах из разных материалов.

Монтажные работы

Во время подготовки рабочего места нужно создать максимально удобные условия, чтобы сверло входило в стену строго перпендикулярно. То есть при проделывании отверстий дрель должна быть на уровне груди – в противном случае ею будет сложно управлять. Чтобы минимизировать распространение пыли и мусора, под сверлом крепят картонку с кулечком.

В пустотелых кирпичах и газобетоне отверстия для анкеров и дюбелей проделывают только в режиме “сверление”. В более твердых стенах (например, из полнотелого кирпича) отверстия делают в режиме “сверление с долблением” (с большой частотой легких ударов). При работе с бетоном используют режим “перфорирование”. Чтобы не повредить материал отделки стены, нужно учесть его тип. Если это плитка, то ее в любом случае нужно “проходить” простым сверлением без удара. Иначе она может треснуть.

Чтобы сверло не скользило, место “бурения” предварительно нужно накернить гвоздем или заклеить изолентой. Распорная гильза должна полностью входить в стену, то есть быть утоплена глубже плитки или хотя бы заподлицо с ней, но никак не выходить наружу.

Особой аккуратности требуют основы, покрытые штукатуркой. Чтобы она не осыпалась и не пошли трещины, вначале также бурят простым сверлением. При забивании дюбеля нужно быть внимательным, чтобы не ударить молотком по хрупкому покрытию.

Когда отверстие готово, из него выдувают пыль и камушки. Потом загоняют распорную гильзу. Важно, чтобы она плотно заходила и не “болталась”. В завершение закручивают шуруп или болт, который “распирает” дюбель или анкер и делает фиксирующий элемент капитальным и крепким.

Как выбрать и прикрепить вешалку к стене

В прихожих небольших размеров или в дополнение к шкафу в ванных комнатах, на кухнях и иных жилых помещениях часто располагаются настенные вешалки для хранения различных вещей. Настенная вешалка не занимает много места и может являться отдельным дизайнерским ходом. На основании каких параметров происходит выбор вешалки и как ее закрепить на стене самостоятельно, читайте далее.

Настенные устройства для размещения одежды

Как подобрать вешалку

При выборе вешалки для одежды следует учитывать следующие параметры:

• конструктивные особенности устройства;
• материал изготовления;
• наличие/отсутствие дополнительных функций.

Вида полок по конструкции

По типу конструкции настенные вешалки могут быть:

• вертикальными. Отличается компактностью, так как занимает минимальное количество места в прихожей или ином помещении, и необычным внешним видом, что позволяет добиться некоторой дизайнерской уникальности. Однако они не приспособлены для хранения большого количества вещей и предметов одежды, отличающихся большим весом (пальто, шубы и так далее). Поэтому преимущества вешалки, изготовленные в вертикальном исполнении, используются для хранения шляпок, ключей, барсеток и иных небольших аксессуаров;

Настенные вешалки в вертикальном исполнении

• горизонтальными. Такие вешалки являются более обычными. Они могут выдерживать существенные нагрузки, что позволяет разместить большое количество разной, в том числе и «тяжелой» одежды. Горизонтальная вешалка также может являться отдельным предметом интерьера.

Вешалка для одежды в горизонтальном исполнении

Материалы изготовления и их преимущества

Чаще всего для изготовления настенных вешалок применяются:

Деревянные вешалки (ДСП, цельное дерево и так далее) отличаются:

• экологичностью;
• разнообразием дизайна;
• способностью выдерживать большие нагрузки;
• долговечностью;
• простотой в обслуживании;
• разнообразием ценовых категорий. Можно приобрести простейшую вешалку в бюджетном варианте или дорогостоящую из редких пород дерева (бук, граб и так далее).

Деревянная вешалка с индивидуальным дизайном

Металлическая вешалка отличается большим запасом прочности и большей стоимостью по сравнению с деревянными устройствами. Для изготовления могут быть использованы такие металлы, как:

Вешалки могут быть изготовлены различными методами:

• литьем. Такие изделия отличаются большим весом, массивностью и приспособленностью к большим нагрузкам;

Вешалка, изготовленная методом литья

• ковкой. Кованные вешалки являются относительно легкими. Профессионал может изготовить ажурные и вместе с тем прочные изделия различных форм.

Вешалка, изготовленная методом ковки

Вешалка из дерева и металла

Реже всего вешалки изготавливают из пластика, так как такая вещь не отличается прочностью и долговечностью и может быть использована исключительно для небольших аксессуаров, полотенец или легкой одежды.

Пластиковая вешалка для легких вещей и аксессуаров

Дополнительные возможности полки

Подбирать изделие в прихожую, ванную или на кухню также рекомендуется в зависимости от размеров, количества крючков и дополнительных приспособлений.

Вешалки могут оснащаться:

• полками для хранения перчаток, вязаных шапочек, шарфов, сумок и так далее. Такие предметы интерьера отличаются большими габаритными размерами и вместимостью и могут быть изготовлены из дерева или металла;

Настенная вешалка, дополненная полкой

• зеркалом. Вешалки с зеркалами, как правило, изготавливаются для размещения в прихожей. Они отличаются большими габаритными размерами и большой вместимостью.

Настенная вешалка, дополненная зеркалом

Как закрепить вешалку на стене

Как закрепить вешалку на стене своими руками? Для выполнения работы потребуются:

• инструменты для нанесения разметки (карандаш, рулетка);
• дрель;
• шуруповерт (отвертка);
• дюбели (пластмассовые изделия можно приобрести в магазине, а деревянные – приобрести или изготовить самостоятельно);
• молоток;
• саморезы.

Крепление производится по следующей схеме:

1. на начальной стадии производится разметка, в ходе которой определяются места расположения крепежных саморезов;

Определение мест крепления вешалки

1. при помощи дрели производится сверловка отверстий;

Подготовка отверстий для фиксации вешалки

1. в подготовленные отверстия вставляются дюбели;

Размещение дюбеля для самореза

1. производится крепление полки саморезами.

Если подходящей по размерам и дизайну вешалки не оказалось в магазинах, то сделать этот предмет мебели можно самостоятельно. Как изготовить своими руками и закрепить ее, смотрите на видео.

Повесим картину, зеркало, полку, вешалку. Закрепим, прибьем сами, своими руками, самостоятельно

Как самому повесить на стену картину, зеркало, полку, вешалку или что-то еще? Надежно и красиво. Практический совет. (10+)

Повесим сами картину, зеркало, полку, вешалку

Нередко возникает задача – повесить что-то на стену. Чтобы это сделать, нужно сначала определить, из какого материала сделана стена, на которую предполагается крепить. Стена может быть деревянной, кирпичной, бетонной, из других материалов. Она может быть облицована плиткой, стеновыми панелями, оклеена обоями, оштукатурена. Исходя из типа стены и ее отделки, нужно выбрать способ крепления. Также надо ориентироваться на массу предмета, который будет крепиться к стене.

Изучим стену, ее материал и отделку

Наиболее распространенными способами крепления являются следующие: саморезы и клей. Саморезы могут быть применены, если стена состоит из плотного прочного материала. Клей применим, если внешняя поверхность стены прочная и надежно связана с несущим основным материалом. Итак, на саморезах можно крепить к деревянной, кирпичной или бетонной стене, которая оштукатурена прочной штукатуркой, облицована плиткой, оклеена обоями или окрашена. На клею можно крепить, если стена деревянная, кирпичная или бетонная, облицованная плиткой, оштукатуренная очень прочной штукатуркой или окрашенная краской, которая надежно пристала к стене. Если у Вас есть возможность клеить непосредственно к голому бетону или кирпичу стены, то такое соединение может быть очень прочным. Если же Вы клеите к штукатурке, окрашенной поверхности или плитке, то прочность ограничивается не столько прочностью клеевого шва, сколько надежностью сцепления штукатурки, плитки или краски с несущей конструкцией стены.

Если стена обшита панелями, оштукатурена мягкой штукатуркой или состоит из тонких панелей (например, шифер), то от крепления чего-либо к ней лучше воздержаться. Исключение могут составить совсем легкие вещи, которые можно прикрепить на скотче или кнопках.

Крепление клеем

Для крепления клеем подходит практически любой клей типа ‘Жидкие гвозди’ или универсальный клей. Следует только обратить внимание на следующие свойства клея: Клей подходит для поверхности Вашей стены. Клей подходит для того материала, который Вы собираетесь приклеить. Клей подходит для Ваших условий эксплуатации, например, для ванной нужен водостойкий клей, а для стен вблизи тяжелых дверей – вибростойкий. Клей имеет подходящий цвет и вид, не будет заметен и не испачкает стену вокруг места склейки. Клей обеспечивает достаточную прочность склеивания.

Следуйте инструкции, прилагаемой к клею. Клеи хорошо держат, только если их применять в строгом соответствии с инструкций. Сколько зеркал я разбил, сколько крючков испортил, пока понял эту простую истину. Почитайте дополнительно, как правильно выбрать и воспользоваться клеем.

Имеющиеся в продаже самоклеящиеся ленты, крючки, двусторонние скотчи, предназначенные якобы для крепления всего ко всему, я использовать категорически не советую. Клей, который используется в них, не годится для долгих тянущих нагрузок, а именно такие нагрузки приходятся на крепление крючка к стене.

Если на Вашем зеркале (например) уже приклеена такая полоска, то лучше ее от греха подальше оторвать и приклеить на нормальном клее.

Еще раз напоминаю, что клеить имеет смысл к прочной поверхности, хорошо прилегающей к несущей конструкции стены.

Если само крепление не будет видно снаружи, например, мы крепим крючки для картины, которые будут закрыты самой картиной, то я использую большие кнопки. Эти кнопки легко можно купить на строительном рынке. Они обычно используются для крепления рубероида. Это такая кнопка, один в один, как обычная канцелярская, но только большого размера. Я приклеиваю такую кнопку обратной стороной в нужное место, вырезом кверху. Использую клей Титан. Острие кнопки загибаю. Так как вырез располагаю кверху, то острие загнется тоже кверху. На него (острие) можно вешать картину.

Крепление на саморезах

Главная сложность крепления на саморезах состоит в том, что просверлить отверстие в бетонной стене и установить дюбель ровно в том месте, где это необходимо, удается не всегда. Виной тому структура бетона. Бетон включает в себя гравийный наполнитель, камушки, которые препятствуют началу сверления в нужном месте.

Если Ваша конструкция (например, картина) должна крепиться на одном саморезе, то Вам повезло. Небольшое отклонение от расчетного положения не испортит внешний вид. Намного хуже, если Вы вешаете ковер или зеркало или ту же картину на нескольких саморезах. Тогда отклонение одного приведет к перекосу всей конструкции.

Инструмент

Для установки саморезов Вам понадобятся: длинная металлическая линейка, рулетка, карандаш, строительный уровень, шило, керн, молоток, сверло с победитовым наконечником диаметром под дюбель, дрель с перфоратором, саморезы с подходящими дюбелями.

Разметка мест под саморезы

Сначала нужно определиться, будем ли мы размещать нашу конструкцию строго горизонтально, перпендикулярно стене, дверному косяку или параллельно потолку или полу. К сожалению, в наших домах это могут быть совершенно разные линии. Проведем соответствующую линию. Горизонтальную линию можно провести с помощью строительного уровня. Линии, параллельные потолку или полу, проводят через две точки, отмеченные на равном расстоянии от потолка или пола. Если нужно провести линию, перпендикулярную заданной, то проводят сначала линию, параллельную заданной, так, чтобы она прошла приблизительно посредине нужной перпендикулярной линии. А затем уже на нужной высоте проводят перпендикуляр.

На полученной прямой откладываем места под саморезы. Для этого измеряем расстояние между крепежными отверстиями и переносим это расстояние на стену. Измерять и откладывать нужно очень точно, с точностью до миллиметра. Между отверстиями расстояние удобно измерять от, скажем, правой кромки отверстия до правой кромки следующего. Это расстояние будет равно расстоянию между центрами, но его легче измерить, ведь кромка хорошо видна, а центр – понятие абстрактное.

dvkradinov

Д.В.Крадинов

Отец, муж, гражданин

Немного о дюбелях (готовлюсь вешать вешалку)

В данной заметке я немного коснусь вопроса выбора дюбелей. Это важный вопрос, с которым я мучился, пока не упорядочил в голове несколько простых правил, которые помогают мне сейчас делать качественные точки крепления. Эта информация, как мне кажется, важна и интересна для любого, кто морально и физически готов что-нибудь повесть у себя дома.

Прежде всего, сразу ограничу область действия статьи. Она касается крепления с помощью дюбелей в бетонных и кирпичных стенах. Крепление к гипсокартону, пенопласту, пенобетону — не рассматриваются в настоящей заметке.

Сформулирую из собственного опыта типовые проблемы, с которыми я сталкивался.

1. Несоответствующее дюбелю крепежное отверстие.
2. Несоответствующий дюбелю диаметр самореза.
3. Несоответствующая дюбелю длина самореза.

Что касается отверстия, то для меня всегда была путаница между 5 и 6 мм. На глаз размеры дюбеля не определить, померить его диаметр нетривиально. А в магазине брал, что под руку попадется. В результате — дюбель либо лез очень туго, не входил до конца и его приходилось обрезать, либо наоборот, болтался и вынимался вместе с саморезом.

Из опыта, наиболее правильным диаметром считаю такой, когда дюбель примерно до середины вставляется рукой, а потом забивается до конца легкими ударами молотка без сминания основания.

Когда я запутался с диаметрами, сделал себе внутреннюю установку, покупать только дюбели под отверстия 6 мм. Это самый распространенный размер, причем не только обычных дюбелей, но дюбель-хомутов для крепления провода.

Про сверление отверстий. Если количество отверстий невелико, я бы рекомендовал сверлить их в два этапа: сначала сверлом 5 мм, в ударном режиме. Потом рассверлить отверстие сверлом 6 мм в безударном режиме. Но если отверстий много, такой способ значительно увеличит временные затраты. В этом случае лучше их сразу делать сверлом 6 мм в ударном режиме. Это немного разобьет отверстие, но не критично.

Теперь перейдем к выбору дюбеля. Если зайти в любой магазин хозтоваров, то как правило, там будут дюбели из синей (оранжевой) пластмассы, с раздваивающимся концом. Предполагается, что когда саморез будет в него вкручиваться, эти концы разойдутся, и упрутся в стенки отверстия.

На практике часто происходит не так. При вкручивании самореза, твердые концы дюбеля проминают материал стены (если он не очень прочный), и дюбель встает не в распор, а немного шатается. Фактически, он держится не за счет трения по всей поверхности, а за счет точечного давления двух концов. Такое крепление не очень прочное. Иногда его можно вынуть руками. А если выкрутить саморез — то дюбель в большинстве случаев можно вынуть.

Хуже такого дюбеля — только вот такой, который часто идет со светильниками. Как видно на фотографии, его размеры практически не меняются в исходном и во вкрученном состоянии. Как раз очень хорошо видно, что этот вариант, который я нашел где-то в ящиках у себя, не просто плох, а очень плох: хрупкий, саморез может уйти в сторону. Не удивительно, что такой почти не держит груз.

Правильный дюбель, на мой взгляд, должен: а) держаться за счет сил трения по всей своей длине, б) быть мягким, чтобы заполнять все пустоты в отверстии, не деформируя стенки отверстия.

Такими свойствами обладает, в частности, дюбель UX6 производства компании Fisher (можно еще посмотреть продукцию польской MAKRplast или Sormat). Он сделан из нейлона, и представляет из себя, как будто скрученный (и сжатый за счет этого) бигуди.

Этот дюбель не из дешевых (6-9 руб. при цене «синих» 50-70 коп.). Но если делать для себя — лучше купить их. Разориться не разоритесь, но качественное крепление сделаете точно, которое будет служить годами.

Посмотрите на его структуру, когда в него завернут саморез. Он утолщился по всей длине, что и гарантирует надежное крепление.

Этот дюбель — универсальный. С его помощью получается крепко повесить полки на кирпичную стену из пустотного кирпича или люстру в многопустотную плиту. Именно за счет распирания по всей длине он будет держаться за счет распирания стенок отверстия до пустоты. Классический дюбеля может раскрыться уже в пустоте. Держаться он будет, но может прокручиваться. Причем прокручиваться настолько, что можно не завернуть саморез.

Теперь перейдем к диаметру саморезов. Очевидно, что каждому диаметру дюбеля должен соответствовать свой диаметр самореза. С дюбелями диаметром 6 мм лучше всего использовать саморезы диаметром 4 или 4,2 мм. Я пробовал в свое время вкручивать в них 4,5 мм, но это было не очень просто, приходилось использовать максимальную мощность шуруповерта.

Поэтому в следующую таблицу я внес размеры дюбелей и саморезов. Опять же, это только мое мнение.

Длина самореза. Здесь все просто. Чтобы дюбель принял в стене правильное положение, саморез должен пройти его насквозь до момента начала резьбы постоянного диаметра. То есть, полная длина самореза должна складываться из длины части, выступающей из стены, длины дюбеля, и еще 5-10 мм сверху.

Например, чтобы прикрутить к стене доску 20 мм с использованием дюбеля длиной 60 мм, я бы выбрал саморез длиной 85-90 мм.

Хочу коснуться еще одного вопроса — дюбель-хомутов для крепления кабеля. Как я уже писал выше, все из них, которые я встречал, предназначены для крепления в отверстиях 6 мм. Остается вопрос подбора соответствия размера дюбель-хомутов размеру кабеля. Поэтому в следующей таблице я свел размеры наиболее распространенных бытовых кабелей и типовых размером дюбель-хомутов. Для удобства сразу пропишу наименования из каталога компании MAKRpalst, поскольку мне показалось, что их проще всего найти в магазинах и рынках.

В заключение, еще раз основные рекомендации: