Чем дешевле выровнять стены в квартире своими руками

Чем можно подешевле выровнять стены?

Дом кирпичный, 10-ти летней давности, двушка, ремонт очень-очень эконом-класса. Сейчас сбили со стен старую цементную штукатурку, кривизна стен (стоили солдаты). Строители нам еще не говорили, сколько штукатурки понадобиться, но, полагаю, что немало (общая площадь стен 110кв.м). Изначально речь шла о Теплоне, но вот теперь начинаем задумываться, а не стоит ли подумать о чем еще. Может цементные штукатурки? Или что-то еще? Подскажите, пожалуйста, чем дешевле выровнять стены (важен именно экономический фактор). Финишное покрытие — флизелиновые обои под покраску.

Цементными стоимость работ выше, хотя материал и дешевле. Можно гипроком на клей(самое дешевое и сердитое ), какие- то тканевые, натянутые на профиля (но это на любителя). Подтянуть правилом гипсовой штукатуркой углы и примыкания, заметные ямы и бугры на плоскости.

А насколько цементом дешевле (интересует именно стоимость по материалу). Каков расход цементной штукатурки в толщину 10мм? Какую смесь брать?

Расход цпс- около 20 кг готовой смеси на квадрат при 10 мм(цемент- 200 рублей 50 кг, песок- 30-40, пропорции 1/3 или 1/4.) готовые покупные- указано производителем, расход гипсовой- 30 кг хватает на 2.5- 3 метра при 10 мм. Смесь- не на рынке, судя по отзывам по форуму, можно зказать по телефону бирсовские смеси- ” >

То есть получается, что расход цементно-песчаной штукатурки в два раза выше, чем гипсовой?

По весу- да. Гипсовые штукатурки легче. Бадья на 95 литров- это полмешка цемента и два песка, либо два мешка гипсовой штукатурки. Правильнее считать по обьему

Так, совсем запутали! К сожалению, я вынуждена считать не в кг или литрах, а в рублях на кв.м. меня интересует как дешевле. и мне не принципиально, что там будет под обоями — цемент или гипс. Мне надо дешево и чтоб не обваливалось. Может какую-нибудь другую гипсовую штукатурку подешевле вместо теплона?
Вообще, что положит у себя дома в качестве штукатурки нормальный строитель при жесткой экономии средств (естественно при таких же стенах)?

Приклеить гипсокартон на стены не вариант? По гемморою – это самое простое (экономия по работе). А по материалам, сложно судить, ведь цены разные по регионам.

Я знаю про этот вариант, соседи так делали. Лист гипсокартона к стене на саморезы, ими же регулируется уровень, затем делаются в гипсокартоне небольшие технологические отверстия и через них задувается монтажная пена. Затем эти отверстия и швы шпаклюются, думаю и на сам гипсокартон надо наносить шпаклевку, но они этого не делали. Затем обои. Стоит, стены ровные. Просто мой муж от такого варианта отказывается — ему наши строители мозги промыли на тему, что так не положено. Причем практически без аргументации. Конечно, всегда лучше подстраховаться за счет кармана заказчика.

Берёте лист картона, наносите по периметру и в центр клеющий материал (я сажал на смесь гипса с фугенфюллером), прижимаете к стене по уровню, дополнительно можно прижать парой-тройкой шурупов, после застывания раствора шурупы подтянуть. Далее шпаклюете швы с серпянкой, шлифуете, грунтуете поверхность, клеите обои – ВСЁ!
Насчёт “не положено”, рабочие правы – приклеено и привинчено

Так это ему не рабочие мозги моют, а прораб. Что рабочие по этому поводу думают, даже и не знаю, надо спросить. Рабочим так помоему даже и проще было бы. Посчитала по цене материалов — при толщине штукатурки 20мм экономия больше чем в 1,5 раза по сравнению с теплоном.

gretal написал :
Лист гипсокартона к стене на саморезы, ими же регулируется уровень, затем делаются в гипсокартоне небольшие технологические отверстия и через них задувается монтажная пена.

я вам не советую на кипричную кладку без шукатурки вешать гкл
плохая кладка продувается, если не повезет – может и промерзнуть

так дали же ссылку
” >
там и расход есть и цена

дешевле всего
покупать цемент и самый маленький самосвал песка в песочницу у дома
хотя на 100 квадратов может выгодней готовую смесь покупать

Как вариант от промерзания: пленка ПЭТ, экструдированный полиэтилен 2-5 мм, ГКЛ на саморезах.
Плохая кладка в этом случае, я думаю, не помеха, в Вашем регионе кладка более 640 мм толщиной, а при такой кладке сифонить не должно.

Спасибо, конечно, но ознакомиться с сайтом Бирюлевского завода сухих смесей я смогла ранее, и без форума. Я могу до бесконечности производить чисто теоретические расчеты расхода того или иного штукатурного материала. Меня интересует, что получается на практике — почему большинство строителей стараются работать гипсовыми штукатурками, может ими действительно дешевле? Или же нам надо штукатурить цементом (самая дешевая смесь М-150 в Леруа стоит 65 руб/меш, и в теории при расходе 20кг/кв.м при толщине 10мм один квадрат будет стоить 26 руб.) Для сравнения, такой же слой теплоном обойдется в 133 руб. Очень заманчиво, но чисто теоретически! А что будет на деле?

2opossum19 Спасибо, я бы так и сделала, и ничего бы не промерзло, у нас стены толщиной более 700 мм (точно не знаю сколько), и сифонить уж никак не может. Еще раз попытаюсь убедить дражайшую половину.

2Do Home Yourself И что, прям этой цпс и штукатурить, или что-то в нее добавлять? Нужно ли армирование (сетка, и т.д.) Что поверх штукатурки? Чем хуже, чем гипсом?

Из личного опыта:
штукатурить цементно-песчаным раствором – гемморой, который ещё поискать нужно + нужно готовить поверхность к грунтовке
штукатурить гипсовыми смесями – “толстое шпаклевание” при ручном замешивании, машинкой – в два захода: нанесли слой, он высох заделали “пробоины” и выровняли – поверхность уже готова к грунтовке.

2opossum19 поподробнее про гипсовые смеси, плохо поняла.

Гипсовые штукатурки легче в работе, работать с цпс сложнее, потому расценка на работу выше. Финишная работа с гипсовыми также значительно проще- его можно заглаживать, работы с финишной шпаклевкой требуется минимум. Цпс требует отдельного выравнивания. Выясните какой толщины слой получается, посчитайте сколько уйдет материала, посчитайте по расценке за работу тем и другим материалом. Зная эти цифры сможете ответить на свой вопрос. Расход гипсовой штукатурки- примерно 10 кг на квадратный метр при 10 мм слое, цпс- 20 кг. При сильно кривых стенах самый дешевый вариант- гипрок, минусы- кулаком пробить можно, гудит при ударе, неудобно что- то тяжелое вешать. Вот пожалуй и все.
Себе я делал бы известково- цементным раствором, но надо учитывать что у меня нет необходимости платить кому- то за это деньги.

Если неровности большие- только ГКЛ на Перлфикс.

Дешево и сердито. Ровно. Просто и быстро.

michael( S.-Pb) написал :
При сильно кривых стенах самый дешевый вариант- гипрок, минусы- кулаком пробить можно, гудит при ударе, неудобно что- то тяжелое вешать. Вот пожалуй и все.

Зачем пробивать стену кулаком?

Зачем ударять по стене и слушать, гудит или нет?

Тяжелое вешают с помощью более длинных дюбелей, крепящихся в кирпич через ГКЛ.

легкое наоборот удобно. тк гвоздики можно в ГКЛ забить , а в цементрную штукатурку- нельзя

2michael( S.-Pb) спасибо за ясный ответ! То есть все упирается лишь в удобство нанесения — вообщем, чего и следовало ожидать.
По поводу известково-цементного раствора — в смесь М-150 добавляют гашеную известь? Если да, то в какой пропорции и если возможно другие особенности приготовления. Известь в качестве пластификатора? Простите, что донимаю вопросами — мне просто не у кого спросить.
Кстати, у нас раньше стены были так оштукатурены — трещин под обоями я не видела, чудовищный слой в 8-10см нигде за 10 лет не отвалился (накладывался без сетки очень кривыми руками).

2старыймастер Почему-то прораб ни в какую не соглашается на ГКЛ. Хотя даже мне очевидно, что так проще.
А про повесить — у соседей все вешалось так же, как и раньше. Кулаками, правда, пока не били

старыймастер написал :
Если неровности большие- только ГКЛ на Перлфикс.
Дешево и сердито. Ровно. Просто и быстро.
Цитата:
Сообщение от michael( S.-Pb)
При сильно кривых стенах самый дешевый вариант- гипрок, минусы- кулаком пробить можно, гудит при ударе, неудобно что- то тяжелое вешать. Вот пожалуй и все.

Зачем пробивать стену кулаком?

Зачем ударять по стене и слушать, гудит или нет?

Тяжелое вешают с помощью более длинных дюбелей, крепящихся в кирпич через ГКЛ.

легкое наоборот удобно. тк гвоздики можно в ГКЛ забить , а в цементрную штукатурку- нельзя

Мелким был- сам по таким стенам лупил по чем зря. Остальное- так.

gretal написал :
По поводу известково-цементного раствора — в смесь М-150 добавляют гашеную известь? Если да, то в какой пропорции и если возможно другие особенности приготовления.

Готовая гарцовка- смесь песка и извести, цемент добавлять максимум 1/4, тогда трещин не будет. Гасить- можно с вечера затворить водой. Можно и отдельно купить песок и известь, но по цене разница не велика. Смешивать песок и известь- 1/4- 1/5, можно приготовить известковое молочко и смешать с песком. В сети по приготовлению растворов информация есть.

gretal написал :
Известь в качестве пластификатора? Простите, что донимаю вопросами — мне просто не у кого спросить.
Кстати, у нас раньше стены были так оштукатурены — трещин под обоями я не видела, чудовищный слой в 8-10см нигде за 10 лет не отвалился (накладывался без сетки очень кривыми руками).

Не только- известь связующее, но его прочность ниже чем у цемента, при наборе прочности не рвет штукатурный слой как при избытке цемента, не трещит, за раз можно делать бОльшие слои, нежели цементно песчаным, при этом более эластичный, удобнее работать чем просто цпс (хотя и в него можно добавить готовый эластификатор- ” > )

Если прораб настаивает на своём – гоните его нафиг. Вы платите деньги, Вы заказчик! А Вам пытаются условия свои ставить. Найдите другого прораба, а если сойдётесь на варианте ГКЛ – прораб не нужен, нужны пара мастеров с прямыми руками.

АНАЛОГЫЧНО!
тоже строили солдаты. наружные стены ровные, все внутренние стены корявые от души. штукатурка отходила местами вместе со старыми обоями, песок сплошной.
делал так.
потолок везде ровнял теплоном по маякам. в одной комнате сначала нанес маяки на стены, чтобы посмотреть насколько все плохо. выходило, что у потолка выходило ” в ноль” с линией стены, а к полу высота маяка в среднем была 3-5 см. в одном месте 8 см вышло. маяки ставил не металлические, а натирал тем же теплоном. увидев такие перекосы, прикинул, что штукатурки полтонны уйдет и сделал гипсокартон 12,5 мм. для этого маяки сделал теплоном пошире, миллиметров 50, чтобы на них свести 2 листа ГК. изначально маяки наносил с расстоянием 1,2 метра между собой. нанес дополнительные маяки между основными. получился условный каркас, как из жестяной структуры под ГК. дальше в листах ГК просверлил отверстия через 25 см по линиям маяков-опор. потом прикладывал лист к стене(опорам) и намечал отверстия. сверлил 8-победитом, загонял капроновый дюбель 8-50 мм, местами по два. и потом уже притягивал листы ГК к стене. да, отверстия сверлил такой глубины, чтобы дюбеля уходили в кирпич. поэтому основные саморезы были 65-80 мм, в самых паскудных местах 127-140 мм. дальше, как всегда: серпянка на стыки, шпаклевка, грунтовка, обои.
почему не ставил структуру, а наносил маяки понятно, со структурой ушло бы больше места. это только кажется, что 30 мм от стены, а на самом деле заметно будет, когда станен ГК.
а в другой комнате сделал по другому. там сначала на нитке у потолка повесил отвес и смотрел, сколько будет толщина штукатурки. получилось немного, местами 5 мм, местами 20. дальше снова нанес маяки. самые глубокие места закидал штукаторной смесью М150 – дешево и сердито. а потом уже потоньше слои ровнял теплоном.
но! если нужно подешевле, то лучше гипсокартон. и быстрее и дешевле.

Читать еще: Половая доска полы на мансарде

gretal написал :
Почему-то прораб ни в какую не соглашается на ГКЛ. Хотя даже мне очевидно, что так проще.

предположу, что, как правило, профессионалы – в кавычках и без – берутся выполнять работы, тем более бюджетные, по уже отработанным технологиям. Вы им предлагаете нечто незнакомое. В таких случаях проще сделать самому.

4 способа выровнять стены под внутреннюю отделку

Очень немногие квартиры могут похвастаться идеально ровными стенами – в большинстве случаев они имеют впадины и прочие дефекты, или даже значительные отклонения по вертикали. На такие стены сложно наклеить обои, их практически невозможно украсить декоративным камнем или плиткой, и даже обычная покраска будет смотреться не очень эстетично. На неровных стенах отделка быстро утратит свой первоначальный внешний вид, и придется снова браться за ремонт. Чтобы сэкономить время и деньги, лучше сразу качественно выровнять стены. Какой способ выравнивания стен лучше выбрать и как провести все работы?

Оценка неровности поверхности стен

Все способы выравнивания стен делятся на две принципиально разные группы:

использование смесей (штукатурка и шпаклевка);
сухое выравнивание (чаще используется гипсокартон).

Тот или иной способ выбирают, учитывая степень неровности стен, поэтому данный этап особенно важен. То, насколько стены неровные, можно измерить лазерным нивелиром или обычным строительным уровнем.

Самый простой и очень популярный способ – использование отвесов. Первым делом в один из верхних углов стены вбивается гвоздь, причем так, чтобы на поверхности его осталось 2-3 см. Отвес можно сделать из длинной нитки и гайки или иного грузка. Готовый отвес привязывают к вбитому гвоздю, грузик должен почти доставать до пола. Когда нитка с грузом перестанет шататься (т.е. отвес образует строго вертикальную линию), внизу стены можно вбивать второй гвоздь, чтобы нитка и шляпка гвоздя были на одном уровне. Такая же процедура проделывается с противоположной стороны стены. Четыре гвоздя соединяются шнуром и образуют строго вертикальную плоскость, которая позволяет понять степень отклонения от нее уровня стены.

Оцениваем неровности и выбираем способ выравнивания:

впадины и неровности до 0,5-1 см можно выровнять с помощью шпаклевки;
перепады до 3-5 см лучше выравнивать штукатурными смесями;
перепады более 5 см проще выровнять листами гипсоркартона, смонтированными на специально сооруженный каркас.

№1. Выравнивание стен штукатуркой

Для выравнивания стен используют гипсовые и цементные штукатурки. Гипсовые составы позволяют достичь в помещении оптимального микроклимата, но боятся воды, поэтому подходят для спален, гостиных и детских. Цементные штукатурки можно смело использовать для выравнивания стен в помещениях, где постоянно будет повышена влажностьк.

Последовательность работ выглядит таким образом:

подготовка поверхности стен. Чтобы выравнивающая смесь держалась, стену нужно должным образом обработать. Сначала снимаются все остатки старого покрытия, затем проводится грунтование для лучшей адгезии со слоем штукатурки. Под цементные составы используют грунтовку из раствора песка, цемента и воды, так называемое цементное молочко, под гипсовую штукатурку лучше использовать специальную грунтовку;
если слой штукатурки будет более 2 см, то на данном этапе лучше использовать армирующую штукатурную сетку, которая не позволит составу осыпаться. Стоит отметить, что если вы будете пользоваться готовой заводской штукатурной смесью, то стоит обратить внимание на состав: некоторые производители используют полимерные добавки, которые настолько увеличивают прочность и степень прилипания раствора, что сетка может не понадобиться;
монтаж маячков. В качестве маяков, которые становятся ориентиром создания ровной поверхности, используют деревянные рейки или перфорированный металлический профиль. Последний будет более удобным для новичков, поскольку такие маяки не придется вынимать после легкого затвердевания слоя штукатурки и потом маскировать углубления. Сначала два маяка монтируют в противоположных концах стены, при этом используется уровень, а маяки крепят гипсовым раствором необходимой высоты до достижения идеальной вертикальности. Между двумя полученными маяками протягивают три шнура: вверху, посередине стены и внизу, а уже ориентируясь на них устанавливают промежуточные маяки так, чтобы они слегка касались шнура. Шаг между маяками зависит от размера инструмента, которым будет разравниваться штукатурная смесь (обычно для этого используют правило). В любом случае, расстояние между маяками должно быть на 20 см меньше длины инструмента;
штукатурные смеси в широком ассортименте можно найти в строительных магазинах. На строительной площадке остается только правильно приготовить раствор, следуя инструкции. Цементный штукатурный раствор можно приготовить самостоятельно: цемент и песок смешивают в соотношении 1:6, затем добавляют воду до сметанообразной консистенции. Некоторые специалисты рекомендуют придерживаться соотношения компонентов 1:2 или 1:3, готовая смесь получается более пластичной, а значит, и более простой в обращении. Готовый раствор используют в течение 1-2 часов, пока он не начал застывать;
нанесение штукатурки. Для этого можно использовать «сокол» и мастерок. На первый набирают смесь из емкости, вторым набрасывают его на стену в избыточном количестве. Использование «сокола», инструмента похожего на мастерок, но превосходящего его в размерах, позволяет увеличить скорость проведения работ. Теперь нужно правилом равномерно распределить раствор снизу вверх, опираясь на маяки. Если выравнивающий слой толстый, то можно сначала нанести грубый намет штукатурки, а после его подсыхания наносить основной с выравниванием по маякам. Если в качестве последних использовались деревянные рейки, то когда раствор немного подсохнет, их нужно аккуратно вынуть, полости заполнить штукатуркой и разровнять шпателем;
после высыхания штукатурки получаем ровную, но шероховатую поверхность. Для того, чтобы сделать ее гладкой, необходимо нанести тонкий слой шпаклевки, а потом отшлифовать поверхность мелкой наждачной бумагой.

Главное преимущество подобного способа выравнивания – максимально сохранение полезной площади комнаты. Минусы заключаются в трудоемкости процесса, необходимости готовить основание и присутствии большого количества пыли.

№2. Выравнивание стен шпаклевкой

Шпатлевка подходит для финишного выравнивания стен или для тех поверхностей, где присутствуют небольшие перепады высот, выбоины и прочие неровности. Процесс шпаклевания несложный, и вполне выполнимый своими руками. Последовательность действий такова:

подготовка поверхности: очистка, обработка противогрибковыми средствами, если в этом есть необходимость, и грунтование;
шпаклевка может быть как готовая, так и в виде сухой смеси, которую необходимо разбавить указанным в инструкции количеством воды и размешать до сметанообразного гомогенного состояния;
работы проще выполнять с помощью двух шпателей. Один небольшой и служит для забора смеси, нанесении ее на второй шпатель и для очистки последнего. Второй шпатель побольше, его размер зависит от степени неровности стен. Им наносят шпаклевку на поверхность и разравнивают ее. Если присутствуют не просто неровности, но и небольшие отклонения по вертикали, то разравнивать шпаклевку рекомендуется строительным правилом, в которое встроен уровень, чтобы можно было контролировать качество получаемой поверхности. Если стартовая шпаклевка выполняется в два слоя, то между слоями лучше использовать армирующую сетку, а направление нанесения слоев должно быть взаимно перпендикулярным;
если поверхность требует нанесения двух слоев шпаклевки, то первый после схватывания дополнительно обрабатывают грунтовкой;
после схватывания финишного слоя шпаклевки его слегка размывают раствором грунтовки, чтобы избавиться от возможных неровностей, потом шлифуют шкуркой. Если вы не панируете красить стены, то можно обойтись и без тонкого финишного слоя шпаклевки.

№3. Каркасный способ выравнивания стен гипсокартоном

Когда речь идет о самых больших неровностях и значительных перепадах уровня стен, то лучший способ выровнять поверхность – это использовать гипсокартон, причем монтировать его каркасным способом. В данном случае это самый простой, дешевый и быстрый способ получить идеально ровную и гладкую поверхность стен. К тому же, вам не понадобится тратить много времени и усилий на подготовку поверхности стены – она со всеми ее трещинами, выбоинами и перепадами будет спрятана за каркасом и гипсокартоном. Более того, внутри каркаса можно уложить некоторые коммуникации или обустроить дополнительную тепло- и звукоизоляцию.

Тем не менее, не стоит забывать, что такой способ выравнивания стен отнимет много полезной площади, а если она и так в дефиците, то комната рискует превратиться в нору. Стены, обшитые листами гипсокартона, смогут выдерживать меньшую нагрузку, чем тем, что были выровнены штукатуркой. Если речь идет о помещении с повышенной влажностью, то следует использовать влагостойкие листы гипсокартона.

Последовательность работ:

сооружение каркаса. Он может состоять из деревянного бруса или металлического профиля. Брус не позволяет добиться желаемой долговечности каркаса, подвержен влиянию влаги и микроорганизмов, поэтому в большинстве случаев сегодня используются направляющий и стоечный металлический профиль.
Первые два профиля крепят к полу и потолку.
На полу с помощью уровня проводят ровную линию на расстоянии 5-6 см от стены (можно и больше, если кривизна большая или нужно спрятать коммуникации).
С помощью вертикального отвеса линию переносят на потолок.
По полученным линиям саморезами крепят направляющие профили, постоянно проверяя ровность их уровня с помощью отвеса. Межу ними, перпендикулярно им, вдоль стены крепят несущие профили с помощью саморезов. Расстояние между ними 40-60 см для листов гипсокартона шириной 120 см;
заполнение каркаса коммуникациями, тепло- или звукоизолирующим материалом, если это необходимо;
монтаж листов гипсокартона. Подойдут листы толщиной 12,5 мм. Монтаж начинают с любого верхнего угла, крепят листы саморезами, шаг крепления 30 см, шляпки утапливаются на 1 мм, чтобы можно было в итоге добиться гладкой поверхности;
когда все листы прикреплены, шляпки и стыки шпаклюются гипсовым составом. После его высыхания поверхность готова к дальнейшей отделке. Специалисты не рекомендуют монтировать плитку на гипсокартон, а вот покраску, декоративную штукатурку и обои можно использовать. Если в ваших планах клеить обои, то снять их потом с гипсокартона будет сложно, поэтому заранее лучше зашпаклевать не только стыки и шляпки, но и всю остальную поверхность.

Читать еще: Как выровнять потолок своими руками в хрущевке

По подобной технологии производят выравнивание фанерой или пластиковыми панелями, сооружая каркас из деревянных брусков. Часто таким образом выравнивают стены в дачных домиках.

№4. Бескаркасное выравнивание стен гипсокартоном

Как можно догадаться, в этом случае нет необходимости сооружать каркас из профиля, что значительно упрощает и ускоряет процесс. Подобным образом можно выравнивать как незначительные неровности, так и перепады в уровне до 2-5 см.

Последовательность работ:

подготовка основания, его обеспыливание и обработка грунтовочными составами. К следующему этапу приступают, когда грунтовка полностью подсохла;
раскройка листов гипсокартона. На данном этапе проводятся расчеты и определяется, сколько листов понадобится, и как они будут расположены. Не мешает вырезать отверстия под розетки и выключатели;
определение уровня стены. Для удобства на данном этапе лучше провести на полу и потолке линии будущего уровня стены. Это упростит процесс монтажа плит и поможет добиться лучших результатов;
монтаж гипсокартона. При незначительных неровностях на лист гипсокартона по его периметру и в центре наносят грядки гипсового клея с шагом в 30 см, лист прижимается к стене, к нему приставляется уровень и с помощью легких ударов киянки лист выравнивают по вертикали. Не забывайте ориентироваться на проведенные линии, иначе на данном этапе лист можно слишком утопить, а если дальше на стене будет бугорок, то добиться ровной поверхности не получится. Монтаж начинается с одного из углов, соседние листы плотно примыкают друг к другу;
для большей надежности в нескольких местах листы можно прикрепить к основанию дюбелями;
финальная стадия – шпаклевка гипсовым раствором стыков и мест крепления дюбелей.

В заключение

Ровные стены – гарантия того, что отделочные материалы будут смотреться так, как нужно и прослужат максимально долго. Пусть процесс выравнивания стен достаточно трудоемкий, к нему стоит отнестись с максимальной ответственностью, чтобы впредь можно было делать только косметические ремонты, освежая обстановку в квартире.

Как выровнять стены в квартире — 3 основных способа

Необходимость выравнивания стен в квартире на большой площади возникает часто — при капремонте, перепланировке, замене старого выравнивающего покрытия.

Существует несколько способов выровнять стены, каждый из них рассчитан на определённые условия эксплуатации помещения и выполняется под соответствующие материалы финишной отделки. Все применяемые в быту технологии можно разбить на три основные группы:

Выравнивание строительными смесями;
Сухая коррекция — монтаж листовых материалов;
Корректирующая финишная отделка.

Кроме того, способ выравнивания выбирается с учётом степени неровности стен, которая определяется с помощью лазерного нивелира или строительного уровня.

Оценка ровности стеновой поверхности

Cамый простой, не требующий специальных приборов, способ – установка двух отвесов.

В углы тестируемой стены под потолком вколачивают по гвоздю, оставив не вбитыми 3-4 см до шляпки. К шляпке каждого гвоздя крепят шнур строительного отвеса таким образом, чтобы конусы их грузиков были в миллиметре от пола. За неимением строительных отвесов их можно изготовить самостоятельно – из двух кусков бечёвки длиной более высоты потолка, к которым привязывают по гайке.

Дождавшись неподвижности отвесов, на полу под конусами грузиков отмечают точки, в которые также вбивают гвозди. Удалив отвесы, по четырём вбитым гвоздям натягивают бечёвку, формируя стороны и диагонали прямоугольника, расположенного в итоге строго вертикально. Замеряя в разных местах зазоры между бечёвкой и поверхностью стены, находят минимальный и максимальный, разница между которыми и будет величиной отклонения от вертикали. Для большей точности измерений между сторонами полученного прямоугольника можно натянуть дополнительные линии, кроме диагоналей.

Использование вместо отвесов рейки-правИла даст величину перепадов поверхности стены, но не её отклонение от вертикали.

Выбрав из полученных замеров максимальную величину отклонения, определяются со способом и материалом выравнивания стен:

До 1 см — шпатлевание, отделка керамикой или «жидкими» обоями;
До 2 см – оштукатуривание гипсовой смесью;
До 5 см – оштукатуривание цементно-песчаной смесью или бескаркасный монтаж ГКЛ;
Более 5 см – каркасный монтаж панелей или оштукатуривание ЦПС.

Выбор выравнивающего материала

Отклонения от вертикали до 1 см легко устраняются шпатлеванием стен, но шпаклёвка должна быть выбрана правильно.

Каменные стены можно шпаклевать смесями на основе цемента, гипса, или начерно выровнять поверхность цементным составом, а затем выполнить финишное выравнивание гипсовым материалом со шлифовкой. Но цементные шпаклёвки универсальны — пригодны к применению как в сухих, так и в «мокрых» помещениях. А вот для гипсовых составов влажность губительна — отвердевшие смеси гигроскопичны (как и сухие, незатворённые) и под воздействием влаги разрушаются.

Таким образом, для выравнивания стен в помещениях с повышенной влажностью смеси необходимо выбирать только на цементной основе, или же выполнить их облицовку кафелем, исправляя неровности варьированием слоя плиточного клея. Отклонения величиной до 1 см можно также устранить финишной отделкой стен жидкими обоями – экологичным покрытием с хорошими тепло- и звукоизоляционными характеристиками.

Для коррекции стен, требующей наложения слоя толщиной до 2 см, удобно использовать сухие штукатурные смеси на основе гипса, затворяемые водой, например, «ротбанд» — материал очень пластичный и удобный в применении.

При отклонениях стен от вертикали в 1-5 см выравнивание поверхности выполняют оштукатуриванием. При классическом исполнении применяют раствор, самостоятельно приготовленный из смеси цемента с песком в пропорции 1:3. В продаже имеются и готовые сухие смеси – цементные и гипсоцементные, пригодные к формированию толстослойных покрытий. Правила использования этих материалов изложены на упаковке, а для готовности их нужно лишь затворить водой.

Если в состав готовой смеси для оштукатуривания входит гипс, для использования в помещениях с повышенной влажностью она не пригодна.

Если выравнивающее покрытие требуется выполнить толщиной более 20 мм, то для повышения прочностных характеристик и предотвращения расслоения рекомендуется выполнить его армирование мелкоячеистой сеткой – стальной или стеклотканевой.

Выравнивание отклонений от 1 до 3 см можно выполнить также бескаркасным монтажом гипсокартона, но в помещениях с повышенной влажностью этот способ не экономичен – гипс гигроскопичен, поэтому даже ГКЛВ (гипсокартон влагоустойчивый) не рассчитан на прямой контакт с водой и требует дополнительной двусторонней обработки гидрофобным составом.

Если стены отклонены от вертикали более, чем на 5 см, то выравнивание выполняют оштукатуриванием или каркасным монтажом листового покрытия (ГКЛ, ЦСП, ДСП). Выполнение штукатурки предпочтительнее – прочная оболочка из цементно-песчаного раствора пригодна для крепления на стене предметов значительного веса, а монтаж таких элементов поверх листового покрытия требует предварительной установки анкеров — на несущем основании под листами. Из-за необходимости последовательного нанесения нескольких слоёв толстослойное оштукатуривание занимает больше времени и требует выполнения армирования, но такое покрытие надёжно и долговечно.

Для выравнивания значительных отклонений листовыми материалами на стены сначала монтируется несущий каркас – из CD-профилей или деревянных брусков, наружная плоскость которого вертикальна. Затем к каркасу саморезами крепятся панели выбранного вида – в соответствии с индивидуальными правилами монтажа.

Выравнивание стен шпатлеванием

Данный способ не сложен технически, но требует навыков непосредственного исполнения, особенно на больших площадях.

Выравнивание выполняется шпателями, ширина которых зависит от этапа работ и размеров дефекта. Обычно маляр работает двумя шпателями одновременно – одним выполняет забор смеси из ведра и её распределение по второму шпателю, которым шпаклёвка наносится на основание.

Стены к шпаклеванию нужно подготовить:

С бетонных поверхностей шпателем удаляются потёки раствора, комки и другой мусор;
Если стена была окрашена водоэмульсионным составом, её поверхность пропитывают водой с помощью валика, после чего размягчившийся слой краски легко удаляется шпателем средней ширины;
Со старого масляного или эмалевого покрытия удаляют отслоившуюся краску;
Основание грунтуется составом, рекомендованным для выбранной выравнивающей смеси — можно использовать водные растворы латекса — 1:6, или ПВА – 1:3.

Завышение в самодельной грунтовке концентрации латекса или ПВА приведёт к образованию на поверхности основания плёнки, снижающей адгезию выравнивающего состава к стене.

Кирпичную кладку лучше выравнивать цементной шпаклёвкой, бетонные стены с грубой поверхностью отделывают составами на основе цемента или гипса, гладкий бетон ровняют гипсовыми смесями. Поверх гипсовой шпаклёвки класть цементную смесь нельзя, на цемент гипс – можно. Если предыдущий слой, независимо от материала вяжущего, шлифовался, то перед наложением следующего он должен быть загрунтован – для нейтрализации пыли.

Черновое выравнивающее шпатлевание стен выполняют по маякам — из имеющихся в продаже лучше использовать те, которые по окончании работы остаются в толще покрытия.

Расстояние между соседними линейными маяками устраивают чуть меньше имеющегося правИла – рейки для удаления излишков раствора и проверки ровности поверхности. Нишу между маяками заполняют выравнивающей смесью, после чего прави?лом или широким шпателем срезают выступающую выше отметки массу. Чистовое выравнивание – заполнение борозд и раковин выполняют шпателями меньшей ширины, когда черновой слой полностью высохнет (1-3 суток).

Выравнивание стен гипсовой штукатуркой

Для этого способа коррекции стен применяют готовую сухую штукатурную смесь на гипсовой основе от Knauf — «ротбанд» (Rotband), который затворяется водой перед использованием и рассчитан на формирование покрытий толщиной до 2 см, после чего выполняется финишное выравнивание пастой от того же производителя.

Работа начинается с подготовки поверхности. Со стен удаляют старую краску и гипсовую шпаклёвку. Прочные лакокрасочные покрытия удобно удалять болгаркой с диском-«сухорезом» – стёсывать слой краски вместе со шпаклёвкой, держа диск под острым углом к основанию.

На гладкой бетонной стене необходимо выполнить частую насечку – топором или перфоратором с насадкой-зубилом. Независимо от материала конструкции, очищенную поверхность грунтуют.

На высохшей стене по отвесам выполняют линейные маяки – они могут быть полностью из раствора, которым будет выполняться выравнивание, или же металлическими, промышленного изготовления, крепящиеся к основанию точечно.

Способ приготовление раствора гипсовой штукатурной смеси указан на упаковке, а процесс выравнивания стены идентичен операции со шпаклёвкой.

Оштукатуривание цементно-песчаным раствором

Проверенная временем технология, от шпаклевания и выравнивания «ротбандом» отличающаяся компонентами смеси и способом её нанесения на основание.

Кроме традиционных составляющих – песка и цемента, в раствор штукатурки можно добавлять глину, известь, сухое фиброволокно, жидкое стекло, ПВА. Каждый из этих элементов является своего рода модифицирующим компонентом, улучшающим определённые характеристики, например:

Глина – пластичность;
Фиброволокно – стойкость к трещинообразованию;
Жидкое стекло – водонепроницаемость.

Читать еще: Водяной подогрев пола под ламинат своими руками

Основными инструментами для оштукатуривания являются мастерок, правИло, тёрка и полутёрок – для нанесения раствора на основание и затирки раковин после удаления его излишков.

После окончания выравнивания штукатурный слой для набора прочности нуждается в уходе – защите от сквозняков и ежедневном увлажнении в течение недели после укладки.

Корректирующий бескаркасный монтаж гипсокартона

Существует несколько способов смонтировать на стену ГКЛ без установки каркаса, рассмотрим простейший из них.

Со стен удаляют водоэмульсионную краску, отслаивающиеся покрытия, после чего выравниваемое основание грунтуют.

Наиболее распространённый способ бескаркасного монтажа ГКЛ – это фиксация листов на стене с помощью специального монтажного клея, например, «Кнауф Перлфикс», выпускаемого в виде сухой смеси и затворяемого водой перед применением. Для этого также необходима установка маяков – точечных или линейных, но устраиваются они из прямоугольников или полос, нарезанных из самих гипсовых листов.

Сначала на поверхности находят самую высокую и самую низкую точки. Затем на низкую точку наклеивают точечный маяк – слой монтажной смеси под ним должен поднять этот прямоугольник до уровня самой высокой точки.

Ориентируясь на эти две точки, такие же маяки монтируются по всей площади стены, при необходимости – в два слоя. Чем меньше устраивается расстояние между маяками, тем статичнее будет смонтированное покрытие из ГКЛ. Обычно шаг маяков выбирают в диапазоне от 0,3 до 0,4 м.

После отверждения раствора под маяками на них наносится монтажный клей и устанавливаются листы ГКЛ. Стыки листов заполняются монтажной смесью, проклеиваются лентой-серпянкой, шпаклюются и после высыхания шлифуются.

Выравнивание стен каркасным монтажом ГКЛ

Отклонения плоскости стен от вертикали более, чем на 5 см, проще всего устранить отделкой гипсокартоном, выполненной по каркасу. Однако, следует учитывать, что такой способ выравнивания уменьшает габариты помещения на значительную величину – к максимальной величине отклонения следует прибавить толщину каркаса и листа ГКЛ.

Несущий каркас под гипсокартон выполняется из стальных CD-профилей или деревянных брусков, которые крепятся к стене и между собой саморезами.

Стандартный лист гипсокартона для настенного размещения при габаритах 2500х1200 мм имеет толщину 12, мм – это соответствует площади в 3 м2 и весу 29 кг. Шаг брусков каркаса должен быть привязан к размерам стандартного листа и потому рекомендован приблизительно в 0,4 м.

При каркасном монтаже гипсокартона не следует упускать возможность попутного выполнения тепло- и шумоизоляции стен путём укладки в ячейки между брусьями каркаса волоконного утеплителя.

Монтаж ГКЛ на каркас выполняется с определённой перевязкой стыков – листы в соседних рядах укладываются со смещением, при этом их швы должны обязательно располагаться на брусках каркаса. Саморезы утапливаются в ГКЛ заподлицо поверхности листа, после чего шпаклюются.

У монтажа ГКЛ есть несколько преимуществ перед оштукатуриванием:

Возможность самостоятельного исполнения;
Меньшая трудоёмкость процесса;
Отсутствие значительного загрязнения объекта в процессе;
Сравнительно короткие сроки исполнения;
Возможность устройства покрытия в короткий срок.

Но не следует забывать, что бетон в десятки раз прочнее и долговечнее застывшего алебастра, характеристики которого, к тому же, меняются под воздействием влажности окружающей среды.

Корректирующая финишная отделка стен

К этой категории корректирующих работ относятся:

Операции по сопутствующему выравниванию;
Мероприятия по маскировке дефектов геометрии.

Виды финишной отделки стен с возможностью сопутствующего выравнивания основания:

Облицовка керамической плиткой;
Монтаж настенного ламината или облицовочных панелей из других материалов;
Отделка «жидкими» обоями.

Способы маскировки дефектов:

Использование обоев с монотонным мелким рисунком, без продольных полос или крупноформатных элементов;
Отказ от использования потолочных плинтусов или окраска их в один цвет со стенами;
Декорирование актуальных участков стен шторами и другими аксессуарами.

Заключение

Кроме описанных, существуют и другие технологии выравнивания стен, но отличаются они только применяемыми материалами, которые так или иначе используются одним из перечисленных выше способов. Выравнивание – операция, предшествующая финишной отделке, поэтому некачественное её исполнение в лучшем случае потребует переделки, в худшем – исказит замысел дизайн-проекта и повлечёт значительные дополнительные расходы.

Ни одна из перечисленных технологий не является универсальной, поэтому оптимальным способом коррекции ровности стен является комплексный подход – использование в каждой комнате индивидуальной методики, максимально соответствующей конкретным условиям.

Что лучше и дешевле, штукатурить стены или обшить гипсокартоном?

Какой строительный материал более предпочтителен при выравнивании стен – штукатурка или гипсокартон? Этот один из самых актуальных вопросов ремонта, который необходимо решить заранее, чтобы не столкнуться с множеством проблем, неизбежных при неправильном подходе. Оба материала показывают отличные результаты при выравнивании стен и потолков и превосходно выглядят после завершения отделочных работ, но оба они имеют недостатки, а работа с каждым из них имеет свои нюансы.

Чтобы ответить на вопрос, что лучше – гипсокартон или штукатурка, стоит сравнить их характеристики, рассмотреть плюсы и минусы.

Виды гипсокартона

На современном стройрынке представлено множество видов гипсокартона от западных и российских производителей, предназначенных для разных целей, отличающихся размерами, толщиной листа и эксплуатационными характеристиками:

Стандартный ГКЛ серого цвета с синей маркировкой для отделки стен и потолков в помещениях с низким и нормальным уровнем влажности воздуха.
Водостойкий гипсокартон ГКЛВ с силиконовыми гранулами, в состав которого входят антигрибковые компоненты, предназначенный для помещений с повышенным уровнем влажности и нестабильной температурой воздуха. Цвет ГКЛВ зеленый, маркировка – синяя.
Огнестойкий гипсокартон ГКЛО розового или серого цвета с красной маркировкой используется для защиты помещения от пожаров. В квартире такой материал иногда выбирают для детской.
Водостойкий и огнестойкий материал ГКЛВО зеленого цвета с красной маркировкой для производственных помещений с высоким уровнем влажности и повышенными требованиями к пожаробезопасности.

По толщине гипсокартон делят на стеновой (от 12, 5 мм), потолочный (8–9,5 мм) и арочный (6 мм).

Преимущества гипсокартона перед штукатуркой

Гипсокартон обладает следующими преимуществами:

Высокие шумопоглощающие свойства. Штукатурка также обладает звукоизоляционными характеристиками, но не до такой степени.
Удобство обустройства тепло- и звукоизоляции. Материалы укладываются между каркасом и стеной или потолком.
Обшивать гипсокартоном поверхность легче и быстрее, чем выравнивать штукатуркой, особенно в случае потолка, который штукатурить особенно сложно.
Гипсокартон незаменим при создании сложных конструкций – арок, фигур, межкомнатных и зональных перегородок, многоуровневых потолков.
Подходит для стен любой кривизны.
Обшивка гипсокартоном является относительно чистым способом выравнивания поверхностей, после которого остается только сухой мусор.

Недостатки гипсокартона

В числе недостатков ГКЛ:

хрупкость возведенной конструкции;
сокращение площади помещения;
необходимость полной замены гипсокартона в случаях затопления с верхних этажей;
сложности с размещением на стенах тяжелых предметов, требуется специальный крепеж, а чтобы повесить на гипсокартон тяжелые шкафчики на кухне, придется продумывать способы ее укрепления.

Выравнивание стен гипсокартоном предполагает проведение целого комплекса работ. Для создания идеальной поверхности потребуется заделать швы и места расположения саморезов шпаклевкой, нанести на всю поверхность гипсокартона слой грунтовки, а затем шпаклевки, после высыхания – отшлифовать. Когда все высохнет, можно приступить к оклеиванию обоями, окрашиванию или отделке декоративной штукатуркой.

Виды штукатурки

Оштукатуренные стены и потолок являются идеальной основой для окрашивания или оклеивания обоями. Виды штукатурки для выравнивания поверхностей:

Самый экономичный вариант – цементная смесь, обеспечивающая прочное покрытие, обладающее высокими тепло- и звукоизоляционными и противопожарными характеристиками. Состав выдерживает высокий уровень влажности, при этом отличается большим весом, что усложняет нанесение на стены и особенно на потолки. Нуждается в шпаклевке и обработке наждачной бумагой перед окрашиванием или укладкой плитки, однако при удачном выравнивании может прослужить очень долго.

Цементно-известковая штукатурка отличается антибактериальными свойствами, защищая помещение от появления плесневого грибка и микроорганизмов.
Гипсовая – сухая смесь, состоящая из гипсового порошка с пластификаторами. Гипсовая штукатурка пластична, паропроницаема, экологична, обладает небольшим весом в сравнении с цементной, совместима с бетонными и кирпичными поверхностями, не требует шпаклевки перед окрашиванием или оклеиванием обоями.
Декоративная штукатурка – может быть силиконовой, минеральной, силикатной, применяется для финишной отделки, позволяет создавать необычные и уникалньые поверхности. Такие эксклюзивные виды этого материала, как травертино, венецианская, марокканская штукатурка, сравнивать с гипсокартоном не имеет смысла, поскольку их стоимость значительно превышает самые дорогие виды ГКЛ вместе с отделкой.

Преимущества штукатурки перед гипсокартоном

Штукатурка – один из самых древних строительных материалов, состав и свойства которых менялись на протяжении столетий. Современные смеси с разнообразными добавками с успехом используются как для внутренних, так и фасадных работ, сохраняя превосходный вид облицовки в течение десятилетий. В числе ееглавных преимуществ:

Высокая прочность и надежность.
Длительная эксплуатация.
Экономия пространства.
Низкая стоимость материала
Отсутствие проблем с размещением навесных шкафов и любых других предметов.

Недостатки штукатурки

У штукатурки есть и существенные минусы:

Оштукатуривание – трудоемкий и грязный процесс.
Необходимость применения маяков для создания равномерного слоя.
Риск растрескивания при наложении толстого слоя.
Длительное высыхание. При оштукатуривании в несколько слоев ремонт может затянуться на несколько недель.
Штукатурить стены новичку без специальных навыков будет сложно.

Какой материал выбрать

Прежде чем приступить к ремонту, необходимо рассмотреть несколько важных факторов, чтобы решить, какой из этих материалов подойдет в конкретном случае.

Если важна скорость работ и ремонт должен быть закончен быстро, отдать предпочтение нужно гипсокартону.
Стены в помещениях с повышенным уровнем влажности лучше выравнивать цементной или цементно-известковой штукатуркой, которая является превосходной основой для плитки любых видов и тяжелых настенных конструкций – полок, зеркал, водонагревателя. Оштукатуренные поверхности в кухне, ванной и туалете прослужат в течение нескольких десятилетий.

Поверхности с большими перепадами гораздо выгоднее выравнивать гипсокартоном, нежели штукатуркой. При использовании ГКЛ кривизна стен не имеет значения, при применении штукатурной смеси придется израсходовать много материала.

Что дешевле – штукатурка или гипсокартон? Стоимость штукатурной смеси ниже стоимости ГКЛ, штукатурные работы также потребуют меньших расходов, но если штукатурить будет действительно хороший опытный мастер, его труд будет оплачиваться выше. В этом случае цена работ с этими материалами будет примерно одинаковой.

Если потолок или стены нужно утеплить, лучше выбрать гипсокартон.

При выборе краски в качестве финишной отделки стоит предпочесть ГКЛ, поскольку на нем не будут возникать микротрещины.
Стены в новостройках желательно отделывать гипсовой или цементной штукатуркой, чтобы свести к минимуму растрескивание поверхностей при усадке здания.
В маленьком помещении стены и потолок лучше оштукатурить, чтобы не тратить пространство из-за гипсокартонного каркаса.
На кухне или в других комнатах, где будут висеть тяжелые шкафчики или другие предметы, целесообразнее выбрать оштукатуривание.

(голосов: 7, средняя оценка: 4,57 из 5)

голоса

Рейтинг статьи