Установка дверей гардиан своими руками

Инструкция по хранению, монтажу и эксплуатации дверей и декоративных панелей «Гардиан»

скачать инструкцию (.pdf)

1. Монтаж двери «Гардиан».

1.1. Подготовить проем к установке двери: отбить старую штукатурку до основной стены. Перед проведением монтажа двери, рекомендуется освободить проем от конструкций на глубину не менее 150 мм.

1.2. Снять полотно с дверной коробки.

1.3. Для установки съемной крепежной пластины необходимо установить ее в отверстие в дверной коробке и повернуть на 90 градусов. Для обеспечения дополнительной жесткости установленной двери перед установкой двери в проем приварить съемные крепежные пластины к плоскости дверной коробки.

1.4. Установить дверную коробку в проем, выставить по отвесу и уровню, и зафиксировать технологическими распорными прокладками (клиньями), по 2 штуки с каждой стороны.

1.5. Со стороны петлевой стойки через отверстия в крепежных пластинах просверлить 3 отверстия диаметром 14 мм на глубину не менее 150 мм. В отверстия забить установочные штыри и приварить к пластинам (при способе Б1, А1).

1.6. Навесить полотно, избегая механических повреждений панелей, закрыть дверь и проверить работу замков и задвижки. При необходимости подогнать замочную стойку по вертикали для совмещения ответных отверстий под ригели замка и по горизонтали для обеспечения равномерного прилегания уплотнителя. Проверить равномерность зазоров между полотном и дверной коробкой.

1.7. Через крепежные пластины просверлить два отверстия в стене в верхней и нижней части замочной стойки, забить штыри и приварить.

1.8. Проверить работу замков и задвижки. При необходимости отжать дверную коробку в середине замочной стойки, посверлить отверстие в стене и забить средний штырь. Проверить работу замков и задвижки. При нормальной работе замков приварить средний штырь к пластине.

1.9. При несовпадении отверстий дверной коробки с ригелями замков средний штырь забить до выхода из крепежной пластины, закрыть дверь, проверить работу замков, задвижки, при заедании ригелей дополнительно отжать среднюю часть замочной стойки дверной коробки и приварить штырь. При небольшом заедании разрешается расточить отверстия дверной коробки под ригели замка (не более 0,5 мм).

1.10. Установку двери через дверную коробку по способу А2 проводить в той же последовательности.

1.11. Отклонения по вертикали и горизонтали дверной коробки, смонтированной в проем не должны превышать 1,5 мм на 1 м длины, но не более 3 мм на высоту коробки.

1.12. Установку ручек проводить в следующей последовательности:

• выставить квадрат ручки таким образом, чтобы вылет с обеих сторон полотна составил не менее 24…26 мм (при недостатке вылета заменить квадрат);
• снять технологические винты с одной стороны и установить ручку на штатные винты;
• эту же операцию проделать с другой стороны и установить ответную ручку;
• закрепить ручки на квадратах фиксирующими винтами, входящими в комплект ручек. Квадрат ориентировать фрезерованной частью к фиксирующим винтам.

1.13. Правильно установленная дверь в открытом состоянии должна сохранять равновесие при любом угле открытия.

1.14. Приготовить цементный раствор в соотношении 1:3, смочить проем водой и заполнить раствором технологические зазоры между дверной коробкой и проемом. Заполнение монтажного шва теплоизоляционными материалами должно быть сплошным по сечению, без пустот, разрывов, щелей и переливов. Расслоения, сквозные зазоры, щели, а также раковины с размером более 10 мм не допускаются.

1.15. Откосы штукатурить под углом 30 градусов с заходом на дверную коробку примерно 10…20 мм.

1.16. До полного схватывания раствора пользоваться дверью необходимо с осторожностью.

1.17. По желанию заказчика дверь может быть установлена с герметизацией зазоров монтажной пеной. При этом в силу большого объемного расширения пены, возможна деформация дверной коробки и уменьшение технологических зазоров, что нарушает работоспособность двери.

При установке двери с применением монтажной пены необходимо выполнить следующие действия:

• После установки и закрепления двери в проеме по периметру дверной коробки приклеить 30-ти миллиметровую липкую ленту (скотч автомобильный на бумажной основе), чтобы излишки пены не испортили внешний вид двери.
• На внутренней стороне дверной коробки с помощью скотча закрепить зазорные пластины (по 2 мм на сторону равномерно) изготовленные из дерева, ДВП, фанеры.
• Закрыть дверь на защелку и заполнить монтажной пеной зазоры между дверной коробкой и проемом. Количество пенообразующего состава в зависимости от зазора, смотреть в инструкции по применению на баллончике.

Внимание! Осторожно обращаться с установленной дверью до полной полимеризации пены (примерно 24 часа, см. на упаковке или в инструкции по применению монтажной пены).

2. Особенности эксплуатации.

2.1.1. Надежная работа двери зависит от правильной установки, эксплуатации и своевременного технического обслуживания изделия.

2.1.2. Закрывать и открывать задвижку или замки двери ключами следует только после того, как Вы убедитесь, что дверь зафиксирована на защелку. Первым признаком того, что полотно снято с защелки является возросшее сопротивление вращению ключа или вертушка. Для постановки двери на защелку необходимо приложить к полотну двери захлопывающее усилие, в момент фиксации полотна на защелку слышен характерный щелчок.

2.1.3. Ремонт запирающих механизмов двери должен осуществляться только специалистами сервисной службы Поставщика.

2.1.4. При открывании двери, установленной способом, А, необходимо ее придерживать с целью недопущения удара внешней стороны двери об откос и «выворачивания» петлевой части. Если позволяют пространство и планировка места установки двери, рекомендуется установка ограничителя открывания (стопора).

2.1.5. В случае необходимости использования двери с доводчиком (гидравлическим закрывателем) в открытом положении, следует разъединить рычаги доводчика. Нельзя фиксировать дверь подручными средствами, т. к. это может привести к неисправности доводчика.

При эксплуатации двери запрещается:

2.2.1. Закрывать дверь при выдвинутых ригелях замка или задвижки;

2.2.2. Подвергать полотно двери механическим нагрузкам;

2.2.3. Воздействовать на порошковое полимерное покрытие и декоративные панели абразивными средствами, острыми предметами, химическими моющими веществами, обильно смачивать водой. Допускается протирать поверхности дверей и декоративных панелей влажной ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе. В случае попадания влаги на панель, во избежание набухания элементов панелей, отклеивания пленки, шпона, пластика, необходимо удалить ее сухой ветошью. Поверхность оберегать от механических повреждений, попадания кислот, щелочей, спиртосодержащих жидкостей, растворителей. Избегать появления сколов, вмятин, трещин на поверхности.

2.2.4. Открывать или закрывать двери, используя механические рычаги.

2.2.5. Эксплуатировать противопожарную дверь с отсутствующим или неисправным доводчиком;

Не допускается:

2.3.1. Устанавливать дверь с наружной и внутренней декоративной панелью в качестве входной двери с улицы в дом или подъезд без специальной обработки наружной и внутренней декоративной панели атмосферостойким покрытием, дающим защиту панели от ультрафиолетовых лучей и атмосферных осадков (дождь, снег, град).

2.3.2. Устанавливать дверь в качестве входной двери с улицы:

• без защитного козырька, исключающего попадание осадков и длительного воздействия прямых солнечных лучей на полимерное покрытие или декоративную панель.
• без наличия холодного (не отапливаемого) герметичного тамбура с внутренней стороны двери глубиной не менее одного метра, с целью исключения возможности возникновения конденсата или инея в холодное время года на различных частях и механизмах двери.
• с порошковым полимерным покрытием в качестве входной двери с улицы, без специального атмосферостойкого покрытия;
• без утепления дверной коробки.

2.3.3. Устанавливать двери с декоративными панелями (без специальной обработки):

• в помещениях, где температура воздуха ниже 10 градусов и выше 60 градусов по Цельсию и относительной влажности выше 60%.
• вблизи источников тепла (для исключения рассыхания древесины, пробития защитного слоя смолой, геометрической деформации, вздутия пленки, изменения цвета, отслоения пластика и т. д. )
• в местах прямого попадания солнечных лучей (для исключения возникновения следующих дефектов: изменение цвета, отслоение пленки, рассыхания древесины и т. д.

2.3.4. Эксплуатация дверей с панелями в не отапливаемых помещениях при температуре ниже 10-ти градусов, а также в период проведения ремонтно-строительных работ в условиях повышенной влажности и запыленности.

При проведении строительных работ в условиях повышенной влажности и низкой температуры возможно образование конденсата и обледенение на двери, что может привести к нарушению функционирования двери и ее комплектующих вследствие многократного увеличения нагрузки на все движущиеся элементы, к потере товарного вида декоративной панели. В данном случае восстановление двери производится за счет Покупателя.

На этот период рекомендуется:

• устанавливать двери со снятыми панелями;
• при проведении строительных работ дверь должна быть защищена материалом, исключающим попадание на нее влаги и пыли;
• ставить панель только после подачи тепла в помещение и завершения ремонтно-строительных работ.

2.3.5. Устанавливать дверь в стеновые проемы, изготовленные из материалов, имеющих низкую плотность, ниже плотности красного кирпича (например: из пескобетонных блоков, блоков из вспененного бетона).

Установка входной двери своими руками

Собственноручный монтаж входной дверной конструкции

Идея установить входную дверь своими руками возникает по соображениям экономии. В этом случае не придется дополнительно оплачивать работу монтажной бригады. Но следует помнить, что необходимо строгое соблюдение технологии монтажа и правильный выбор способа, иначе можно нивелировать все преимущества самой двери. Ведь от установки по большей части зависит уровень изоляции от шума и холода, более того, даже взломостойкость двери. Все чаще воры, не сумев взломать замок или дверное полотно, просто вынимают конструкцию из стены – и это как раз результат неправильной установки. Потому многие продавцы дверей снимают с них гарантию, если установка выполняется не квалифицированными монтажниками.

Впрочем, если есть уверенность в собственных силах и хотя бы минимальное владение инструментами, можно воспользоваться приведенными ниже советами и инструкциями. Следует также заручиться помощью физически сильного человека и приготовиться к тщательным проверкам и перепроверкам каждого шага.

Стальные входные двери могут устанавливаться практически в любые виды строений – кирпичные, бетонные, газосиликатные и даже в деревянные срубы. Способ монтажа и подготовки проема выбирается в зависимости от материала стен, их толщины и других особенностей.

Подготовка материалов и инструментов

В зависимости от того, из чего возведен дом, какую толщину имеют стены, насколько необходима доработка дверного проема, выбирают необходимые инструменты и материалы.

1. Лом, фомка – для извлечения старой двери из проема.
2. Болгарка – для разрезания металлической коробки, если она была установлена; для разрезания старых крепежей. Можно использовать пилу.
3. Перфоратор, отбойник – если необходимо расширение дверного проема. Также может понадобиться для устранения дефектов.
4. Отвес или строительный уровень – для контроля горизонтальности и вертикальности установки дверной коробки.
5. Молоток, желательно большого размера.
6. Рулетка – для замеров проема, дверной коробки, других измерений.
7. Клинья из древесины – используются при установке коробки для ее фиксации и выравнивания.
8. Крепеж – анкерные болты или пластины, либо стальные прутья.
9. Монтажная пена – нею заделывают монтажные щели после установки коробки между нею и стеной.
10. Цементный раствор – применяется для заделывания монтажных щелей под порогом, для оформления откосов. Может использоваться вместо монтажной пены.
11. Малярный скотч – используется для защиты двери от повреждений, возможных во время установки.

Это еще не все материалы и инструменты, которые могут понадобиться. К примеру, если нужно совсем немного сузить проем, то потребуется металлопрофиль (труба или квадрат), из которого сваривают опорную раму. Может понадобиться кирпич для закладки проема. А при установке стальной двери в срубе необходимы деревянные брусья для обсады, пакля для заделки щелей.

Выполнение демонтажа старой двери

Если ранее уже была установлена входная дверь, то перед установкой новой старую, конечно, следует устранить. Этот процесс различается для деревянных и металлических дверей, но есть одно общее правило, которое заключается в соблюдении максимальной осторожности, чтобы не повредить дверной проем.

Сначала снимают дверное полотно и наличники, если есть – накладные откосы. Полотно снимают, широко распахнув дверь и поддев его снизу ломиком. Поднимают до тех пор, пока оно не снимется с петель. Если же петли не разборные, то откручивают шурупы, которыми они крепятся к косяку. В том случае, когда петли неразборные и приварены к двери, понадобится болгарка или газовый резак.

Откосы из штукатурки отбивают. Также устраняют лишнюю штукатурку, которая может помешать демонтажу или установке новых дверей.

Находят крепежи коробки – анкера, арматуру – и срезают их. Стальную коробку распиливают болгаркой по периметру и затем вынимают из проема. Здесь может понадобиться молоток. Деревянную коробку выбивают молотком или вынимают при помощи фомки, ломика.

Подготовительные работы с дверным проемом

Размеры дверного проема должны быть больше внешних размеров дверной коробки, но не более чем на 4-5 см. Зазоры необходимы для того, чтобы была возможность выровнять коробку по уровню. А максимальная их величина обусловлена длиной креплений. Но это определяется еще на стадии замеров дверного проема.

А вот при установке двери подготовка проема заключается в его очистке – если нет необходимости в расширении или сужении. Стены должны быть ровными, без выступов и впадин, без трещин. Если они присутствуют, то выполняют следующее:

• выступы отбивают перфоратором, молотком с зубилом;
• впадины заделывают кирпичом и раствором;
• трещины замазывают раствором.

Идеально гладкой поверхности не требуется, но и слишком больших дефектов быть не должно. Устраняют также фрагменты, которые плохо держатся на стене, убирают штукатурку, оставляя только основание. И в конце убирают всю грязь и пыль.

Если необходимо расширить дверной проем, то используют перфоратор, лазерный резак, болгарку. При этом нужно учитывать, что верхняя опорная балка должна опираться на стену как минимум на 150 миллиметров с каждой стороны. Данный факт, впрочем, должен учитываться заранее, еще на стадии замера дверного проема.

При необходимости сужения дверного проема выполняют кирпичную кладку. Но этот способ подходит только тогда, когда ширина превышает необходимую более чем на 10 см. В ином случае, когда нужно убрать всего около 5 см, прибегают к другому способу. Из металлической трубы – квадрата – сваривается рамка необходимого размера, которая крепится к стене. А уже к ней будет крепиться дверная коробка.

В домах из деревянного бруса – срубах – для установки входной двери подготавливают окосячку. Это специальная конструкция из брусьев, дающая возможность бревнам стен свободно опускаться, и имеющая зазор по притолоке от 10 см и более. Это важно, поскольку срубы дают усадку в течение нескольких лет, что может привести к деформации дверного блока. Сама же дверь устанавливается в окосячку обычным способом.

Необходимо подготовить к монтажу и саму дверь. Следует учитывать, что при самостоятельной установке претензии покупателя по поводу качества и внешнего вида двери приниматься не будут. Потому необходимо осмотреть дверь и коробку перед началом монтажа. Но, с другой стороны, крайне нежелательно освобождать их от упаковки до окончания монтажных работ, чтобы не повредить. Можно поступить следующим образом. Аккуратно разрезать и снять упаковочную пленку, осмотреть дверь, после чего вернуть упаковку на место, скрепив места разрезов малярным скотчем.

Порядок и способы установки

Способ установки – это в основном способ крепления дверного блока к стене. Определяется он расположением его относительно проема. Есть два варианта:

• вровень со стеной – когда коробка устанавливается в одной плоскости с наружной частью стены, как бы заподлицо с нею;
• углубленный внутрь проема – когда снаружи и изнутри дверного косяка остается часть толщины стены.

В первом случае крепление производится на анкерные пластины – металлические пластины, приваренные к косяку. Во втором крепеж выполняется анкерными болтами через отверстия в коробке. Эти отверстия подготавливаются на производстве, но в дешевых дверных блоках их может и не быть, придется сверлить самостоятельно. Вместо анкерных болтов иногда используются стальные прутья, арматура, которые вбиваются в стену под углом и привариваются к коробке. Обычно креплений по три с каждой стороны, независимо от способа монтажа.

Шаг 1. Подготовка к монтажу

На этом этапе снимают полотно с петель, если это возможно. Если нет – то монтаж будет выполняться вместе с ним. На полотно устанавливают фурнитуру, проверяют ее работоспособность.

Шаг 2. Установка и выравнивание коробки

Дверную коробку просто вставляют в подготовленный проем. Если полотно не снимается, то удобнее открыть его на 90 градусов, для равновесия. Работают вдвоем, поскольку конструкция тяжелая, справиться с нею в одиночку не выйдет.

При установке под порог обычно подкладывают двухсантиметровые монтажные прокладки. Они позволяют выравнивать коробку. По бокам также вставляют деревянные или пластиковые клинья, которые будут фиксировать блок на месте и позволять точно выровнять его. При этом нужно следить, чтобы со всех сторон оставались монтажные щели примерно одинаковой ширины.

Далее по уровню выверяют горизонтальность и вертикальность положения дверного блока. Если необходимо, забивают или, наоборот, вытягивают отдельные клинья. Добиваются точного положения блока как по вертикали, так и по горизонтали.

На этом этапе между коробкой и стеной можно проложить пластиковую трубу, чтобы осталась возможность заведения кабелей внутрь помещения. Саму коробку, если она не имеет упаковки, с целью защиты от грязи и царапин следует оклеить малярным скотчем.

Шаг 3. Закрепление коробки в проеме

Через отверстия в анкерных пластинах или коробке сверлят стену, начиная сверху, со стороны петель. Если коробка не имеет монтажных отверстий, то нужно просверлить и их. При этом важно не сместить блок, а лучше всего после сверления еще раз проверить его положение уровнем.

В отверстия вставляют крепеж и завинчивают его. После каждого анкера (или приваривания стального прута) снова выверяют положение дверного блока.

Как только закреплены все анкеры, проверяют работоспособность двери. Для этого навешивают полотно (если оно снималось перед работой), закрывают и открывают дверь, проверяют работоспособность замка. Самая распространенная проблема – ригели замка цепляют ответные отверстия. Это означает, что блок неправильно выставлен по уровню, и следует подкорректировать его положение, подтянув или ослабив соответствующие анкеры.

Далее открывают дверь на 45 градусов – полотно не должно самопроизвольно смещаться. Если все хорошо, то распахивают полотно на 90 градусов и делают аналогичную проверку. Впрочем, иногда допускается самопроизвольное открывание или закрывание двери. Дело в том, что дверь устанавливается в первую очередь по стене. Если она кривая, то и дверь будет установлена с наклоном. Здесь уже ничего не поделаешь. На долговечность и надежность дверного блока это не влияет.

Шаг 4. Заделка монтажных щелей

Здесь просто берется монтажная пена и задувается в щели. Она должна занять примерно две трети доступного пространства, поскольку при высыхании расширяется.

Если имеется щель под порогом, ее пеной заделывать нельзя. Здесь используется цементный раствор. Впрочем, его же можно использовать и по бокам, и сверху вместо пены.

Бывает, что после установки местами остается щель шириной более пяти сантиметров. Это может быть связано с кривизной стены. В этих местах следует использовать дополнительные усиления – например, деревянные бруски, чтобы заполнить излишки пространства. Если пена нанесена в большом объеме, она может со временем разрушиться.

Затем дожидаются высыхания пены – как минимум шесть часов. А лучше подождать не менее суток. Точное время указывается на баллоне с пеной. После этого излишки ее обрезают и устанавливают наличники. Если необходима отделка откосов, то можно приступать к ней, но это уже не относится к монтажу дверной конструкции.

При наличии хотя бы небольшого опыта и понимания, а также необходимых инструментов и помощника, вполне можно установить дверь самостоятельно. Но стоит приготовиться к тому, что после этого никакие претензии по поводу работоспособности двери производитель уже не примет. С другой стороны, сейчас монтаж дверей уже включен в их стоимость, или бригады от производителя, продавца работают по демократичным ценам, и при этом сохраняется гарантия на двери. Да и установка проходит быстро, качественно, часто дается гарантия еще и на сам монтаж. Так что покупателю решать, какой вариант подойдет ему больше.

Специфика грамотного монтажа Guardian

Наружная дверь представляет собой подвижную конструкцию, назначение которой состоит в ограничении Стоимость дверей Гардиан возможности проникновения во внутреннее пространство. Первоочередная ее функция – защита помещения от внешних угроз и агрессивных природных факторов. Следовательно, выбирая входные двери металлические Гардиан, необходимо учитывать ряд основных параметров: технологические и физико-технические особенности исполнения, способ монтажа, качество услуг дилерских центров. Знание и анализ влияния этих показателей позволяет сформировать комплексное представление о том, где купить двери Гардиан, и какая модель максимально точно будет соответствовать индивидуальным предпочтениям.

Как показывает опыт потребителей, установивших железные двери Гардиан, цены отражают комплектацию, вид и изготовителя запирающих систем, способы отделки, конструктивные особенности. Кроме того, стоимость дверей Гардиан формируется из обширной гаммы современных разновидностей внешнего оформления, ассортимента конструкционных, дизайнерских и технологических идей, воплощенных в изделиях.

Требования к качеству монтажа дверей

Сложное устройство и специфика монтажных работ по устанавливанию двери Гардиан (отзывы указывают на необходимость использования специализированных технологий) обуславливают неизбежность обращения к услугам профессиональных монтажников. Неграмотная установка снижает запорные и защищающие характеристики изделия, что может вызвать взлом Гардиан, со временем оно начинает выскальзывать из проема стены из-за нарушения сертифицированной устойчивости конструкционного блока.

Взлом ГардианВ техническом задании на монтаж двери Гардиан с зеркалом предусматривается, что в перечень основных операций по установке входит демонтаж старой дверной коробки, вынос рабочего мусора и наведение порядка в помещении. Техусловия предполагают выполнение производителем всех этапов в соответствии с ГОСТ и передаче под ключ двери Гардиан; официальный сайт рекомендует обращаться только к поверенным дилерам и доверять работу по устанавливанию лишь высококвалифицированным техническим специалистам.

Некачественный монтаж сводит на «нет» все достоинства бренда Гардиан РФ. Из возможных нарушений, которые встречаются при сборке дверных блоков, можно выделить основные.

• Отклонение по вертикали – проявляется в движении по инерции под собственной массой на закрытие или открытие, что может спровоцировать защемление замка в ходе эксплуатации, травмирование, особенно в детском возрасте. В приоткрытом положении изделие должно быть неподвижным.
• Неполное прилегание створки по периметру дверной рамы проема – в результате эксплуатации возможно проникновение сквозняков и посторонних запахов.
• Появление чужеродных нехарактерных звуков – каждый механизм дверного блока во всех положениях должен функционировать свободно, без усилий.

Тип расположения дверного блока

В зависимости от конструкционных особенностей стены используют 3 основных способа размещения дверной коробки:

• 1-слойная стена – в средней части толщины проема;
• 2-слойная – у наружного основания стеновой поверхности;
• 3-слойная – предпочтительнее монтаж в толще утеплителя.

При наружном открытии дверного полотна требуется устанавливание торцевых штырей, которые дополнительно предохраняют конструкцию при срыве петель. Штыри при закрывании входят в соответствующие анкерные элементы коробки.

Выбирая входные двери Гардиан, цена не должна быть основным критерием покупки. Только полное соответствие технических, функциональных и эксплуатационных параметров при грамотном монтаже обеспечит необходимую безопасность на протяжении долгих лет службы.

Отзыв: Двери Гардиан – Ужасный монтаж! Ужасный сервис!

Заключили договор №4080776 от 26.08.2014г. с ООО “Двери Гардиан”. Стоимость двери по договору 94 723 рубля, плюс в комплектации 882 рубля за увеличенный наличник, плюс сегодня отдали дополнительно за установку 3550 руб.(550 за снятие старой двери и 3000 руб. за увеличение проема).

Сегодня устанавливали дверь – итог. что мы имеем:

Сроки – супер (как обещали и как указано в договоре)

Дверь – (до установки) не было бы нареканий, если бы два шурупа (с торцов), которые держат деревянную внутреннюю панель не были бы закручены криво, т. е. половина их шляпки торчала боком и в дальнейшем будет рвать уплотнение, обдирать жестянку и стираться, да и не красиво совершенно. “Кто бы стал покупать импортную технику, если бы в телевизорах были покарябаны мониторы или покрытие, даже при их полной функциональности (но это же Европа, а мы . у нас в России делать могут только с доработкой напильником, по другому не хотят)”.

Установка – просто ужас. Устанавливали, как они себя назвали, Марат и Александр. Приехали на два часа раньше (что хорошо), но в связи с этим мы не успели своими силами расширить проем, специалисты по установке (Марат и Александр) сказали, что ждать они не могут и тогда муж обратился к ним за оказанием данной услуги. Спросили сколько это будет стоить у них и есть ли инструмент. Нам назвали цену 3500 р. и успокоили, что все есть и все сделают. Когда муж спросил их о том какую ему бумагу дадут и дадут ли вообще по оплате установки, и установщиком стало понятно, что платить будут на фирму, настроение у них ухудшилось, хотя и так они были без настроения. При увеличении проема поленились добром пропилить болгаркой кирпич и штукатурку, потом начав махать кувалдой и выбивать пропиленный кирпич, выбили несколько кирпичей из кладки и начали превращать в абсурд вообще установку двери, т. к. зачем вообще нужна дверь с расшатанными стенами. Мастеру, который делал у нас ремонт в квартире, пришлось мешаться под их ногами закладывая кирпич на раствор, т. к. у тех не было времени никого ждать, а после установки уголка кирпичи вставить в кладку уже не представлялось бы возможным (это они также подтвердили). Создалось впечатление, что это они платят и являются заказчиками, а не получают зарплату за счет нас (покупателей). При установке двери муж несколько раз ссылался на несоответствие уровня двери должным 90 градусам (замеряя своими двумя уровнями и наблюдая за уровнем мастеров), на что ему было сказано что у всех уровни разные, после того как муж показывал неровность установки на уровне мастеров, они делали вид, что никакого несоответствия 90 градусам не видят, но пару раз, что-то переваривали. В итоге сделав по своему и особо не желая работать с уровнем, дверь при установке не стала закрываться и тут началось самое интересное, установщики стали расширять (растачивать) ответки (отверстия в дверном блоке под штыри замков) превратив их в овалы и квадраты. (Обращаю внимание, что это у нас не первая дверь Гардиан, но правда первая в Москве, и до этого никогда так никто не делал и все закрывалось без усилий и распилов ответок). На претензии молодыми людьми (Специалистами их назвать не хочется) устанавливающими дверь было сказано, что они только устанавливают, попросили чтобы им не мешали устанавливать дверь, а по претензиям, мы можем обращаться в офис и это будет указано в акте приема выполненных работ, что мы и сделали, указав на все эти недостатки.
После установки: дверь закрывается только с хлопка, если закрывать спокойно, то защелкивается только с 5-6 раза, ответки как будто дверь делали в деревенский сарай и стоит она не около 100 т. р. а 2 т. р., уровня 90 градусов нет (это уже само собой)
Испорчено все впечатление о работе данной компании на территории г. Москва. Настроение тоже убито (это поймет любой кто делал ремонт в квартире).

Позвонили в офис, через 3-4 переадресованных телефонных номеров, где каждый раз рассказывали о проблеме, нас связали с Натальей Семеновной Анашиной (назвала себя начальником отдела продаж), которая выслушав все наши претензии, указала на наше излишнее недовольство, предложила их не высказывать, пообещала, что нам позвонят после того как им привезут акт приема передачи, не указав кто позвонит и в какое время.
Ждем звонка завтра, потом если ничего не изменят – Роспотребнадзор, претензия на фирму, исковое заявление в суд и долгая взаимная нервотрепка.
Как итог обычно – выигранные дела, возврат денег, штрафы, пени, неустойки и возмещение морального вреда.
Может, если так будут поступать чаще, то на рынке будет больше порядочных производителей и продавцов, чаще будут реагировать на претензии покупателей.