Свайно ленточный фундамент для бани своими руками

Ленточный фундамент и его особенности. Как сделать ленточный фундамент для бани? Пошаговая инструкция

Фундамент – это основа любого здания. Он оказывает прямое влияние на качество и надежность постройки в целом. Хотите, чтобы ваша баня была крепкой и прослужила вам много лет? Сделайте качественный фундамент!

Основание для строения может быть разных видов: бывает фундамент для бани столбчатый, ленточный. Существуют и другие типы, но обычно при строительстве выбирают именно между этими двумя вариантами.

Ленточный фундамент – это самый популярный вариант, который является более надежным, чем столбчатый, но его возведение требует больших усилий и времени.

Ленточный фундамент для бани: преимущества

• способность выдерживать высокие нагрузки. Ленточный фундамент может выдержать вес даже зданий, которые имеют несколько этажей;
• простой монтаж. Для возведения этого типа фундамента не нужно использовать специальную технику и сложные технологии;
• быстрота возведения. Если использовать готовый бетон, то постройка фундамента займет неделю, а если самостоятельно – менее месяца;
• достаточно низкая цена. Ленточный фундамент для бани обычно имеет компактные размеры, поэтому для его создания не потребуется много материала. Во время постройки используется дешевое сырье: бетон, арматура, доски и щебень;
• возможность впоследствии сделать погреб или подвал;
• универсальность. Подобный тип фундамента может использоваться при строительстве бани из бруса, газобетона и даже кирпича.

Ленточный фундамент под баню: недостатки

• большой вес. Бетон является тяжелым материалом, поэтому если неправильно выбрать место под строительство, можно столкнуться с тем, что здание с одной стороны просядет;
• необходимость в тщательном изучении грунта и расчете заглубления. Глубина ленточного фундамента под баню находится в непосредственной зависимости от грунта. Если сделать слишком мелкое основание, то постройка может просесть и деформироваться;
• невозможность возведения на грунте со слабой несущей способностью.

Ленточный фундамент под баню своими руками: виды и их особенности

Данный вид фундамента бывает нескольких видов. Если рассматривать его типы по устройству, то выделяют два вида: монолитный, сборный и монолитно-сборный.

Особенность монолитного фундамента заключается в том, что при его возведении делается армированная траншея опалубки, в которую заливают бетонный раствор. Сборное основание подразумевает сборку из готовых железобетонных блоков заводского производства.

В настоящее время существует также и сборно-монолитная технология, которая включает в себя два типа устройства фундамента: часть основания делается из армированного бетона, а другая из блоков.

В зависимости от глубины фундамент также бывает нескольких видов: незаглубленный и заглубленный.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент для бани – это оптимальный вариант для небольших и нетяжелых бань, к примеру, из дерева. Он может закладываться на песке и глине. Его преимуществом является небольшая глубина (около 0,5 м), благодаря чему строительных материалов для его возведения требуется меньше, что приводит к значительной экономии.

Заглубленный ленточный фундамент – это качественное и надежное основание, идеально подходящее при строительстве крупных и массивных бань, а также двухэтажных бань, совмещенных с домом и т. д. Но учтите, что этот тип фундамента потребует больших финансовых расходов, а в монтаже он значительно сложнее.

В зависимости от материала, который был выбран для возведения, фундамент бывает:

• кирпичный;
• бутовый;
• песчаный;
• грунтоцементный;
• железобетонный.

Самым надежным признан фундамент из бутобетона. Крупные камни весят около 30 кг и имеют длину около 0,3 м. Они довольно недорогие. Такой фундамент несложно сделать своими руками. Если грунт песчаный и скалистый, бутовый фундамент не подойдет, поскольку он может быстро потрескаться.

Кирпичный фундамент также широко распространен, но его особенность в том, что кирпич – это гигроскопичный материал, поэтому нельзя основание делать на большую глубину или вблизи грунтовых вод. Кирпичное основание подходит для сухой песчаной почвы. Для фундамента используют только красный кирпич, поскольку он менее подвержен воздействию воды.

Песчаный и грунтоцементный фундаменты подойдут только при строительстве легких нежилых помещений на прочном основании.

Железобетонный фундамент – это дешевый, но при этом достаточно прочный тип основания, который подходит и для сложных по форме бань. Для поднятия этого материала нужно использовать специальную технику. Своими руками сделать фундамент можно, используя блоки размерами 20х20х40 см.

Подробнее об особенностях и видах ленточного фундамента бани в видео:

Какая марка бетона для ленточного фундамента для бани лучше?

Безусловно, залог надежности фундамента – это использование качественного материала. При выборе марки бетона нужно ориентироваться на общий вес бани, тип арматуры и грунт.

Если вы планируете постройку небольшого и легкого строения, к примеру, каркасной бани на ленточном фундаменте, то вам подойдет бетон марки 200. Если строение будет тяжелым, но не слишком громоздким, то лучше выбирайте марки 250 или 300.

Для строительства тяжелых и массивных конструкций понадобится бетон марки 350.

Также обращайте внимание на качество грунта. Если он достаточно прочный и плотный, то подойдет бетон марок 200 или 250. Для зыбкой и пучинистой почвы используйте более качественный бетон – от 300.кр

Чем выше марка бетона, тем выше качество и стоимость. На бетоне экономить не рекомендуется, поскольку некачественный фундамент приведет к значительному сокращению срока службы всей постройки и ее преждевременному разрушению.

Как сделать ленточный фундамент для бани?

Итак, вы приняли решение построить баню, составили подходящий проект и определились с местом застройки. Что дальше? Переходим к установке фундамента. О том, как сделать ленточный фундамент под баню, пойдет речь далее.

Этап 1. Подготовка территории

Необходимо расчистить от мусора, камней, деревьев и кустарников участок, на котором будут проходить строительные работы. Если на территории растет трава, то рекомендуется снять верхний слой.

Очищать нужно не ровно сам участок, на котором будет возведена постройка, а территорию чуть больше (хотя бы на 1 м с каждой стороны).

Этап 2. Разметка плана фундамента, подготовка траншеи

Для этого понадобятся колышки, угольник, рулетка и бечевка. Нужно во все углы будущей постройки вбить колышки, после натянуть между ними бечевку.

После подготовки всех точек можно переходить к копке траншеи.

Размеры ленточного фундамента под баню могут различаться в зависимости от планируемой постройки и типа грунта. При выборе глубины траншеи нужно ориентироваться на климатические условия. Высота ленточного фундамента для бани обычно составляет 0,5-0,7 м.

Для мелкопесчаной почвы и непучинистого глинистого грунта, отличающегося высокой твердостью, будет достаточно траншеи глубиной полметра при глубине промерзания до метра, 0,75-1 м – при 1,5-2 м. Для песчаного грунта траншея должна быть не ниже 0,6 м и выше глубины промерзания. Для пучинистого грунта следует подготавливать траншею на глубину промерзания.

Ширина ленточного фундамента бани напрямую зависит от ширины будущих стен. Она должна быть около 0,5-1 м. Но если грунт слабый, то допустимо ее увеличение до 2-2,5 м. Соответственно, сама траншея должна быть чуть больше (примерно на 0,2 м), чем ширина фундамента.

Кроме того, ширина фундамента, проходящего под внутренними перегородками, обычно делается меньше на 0,1 м, чем под внешними стенами.

Дно подготовленной траншеи нужно засыпать песчаной подушкой, ее толщина должна быть 0,1-0,2 м. Сначала в траншею насыпаем слой песка, потом поливаем его водой и утрамбовываем, а затем следует покрыть его щебнем, после снова выровнять.

Подушка нужна для предотвращения перекосов и деформации здания. Кроме того, слой песка защищает фундамент от резких температурных перепадов в периоды дождей и снега.

Этап 3. Опалубка для фундамента

Опалубка представляет собой каркас, который задаст форму для будущего фундамента. Для него нужно использовать доски толщиной не меньше 30 мм или ДСП 20-22 мм. Высота опалубки должна быть не меньше 30 см, нужно, чтобы она превышала высоту будущего фундамента.

Бывает, что опалубку оставляют и используют в качестве дополнительной теплоизоляции. В таком случае ее высота должна быть равна высоте самого фундамента.

Для установки опалубки нужно по краям траншеи установить опоры и к ним прикрепить стенки конструкции. Важно, чтобы внутренняя поверхность каркаса была максимально ровной.

Чтобы при заливке бетона раствор не попадал в щели, рекомендуется покрыть опалубку пленкой или слоем рубероида.

Ниже представлено видео: Ленточный фундамент бани своими руками. Опалубка:

Этап 4. Армирование опалубки

Несмотря на то, что сам по себе бетон – это прочный и надежный материал, нужно учесть, что нагрузка на него будет огромна. Кроме того, бетон совершенно непластичен, поэтому следует делать армирование. Такое укрепление поможет защитить его от разрушения.

Для армирования подойдет арматура диаметром 1,2-1,6 мм, прошедшая антикоррозийную обработку. В дно траншеи нужно в два ряда вбить отрезки арматуры. Между ними и стенками опалубки нужно оставить зазор в 5 см, важно, чтобы отрезки были ниже, чем фундамент приблизительно на 5 см.

После следует положить на дно прутья и привязать их проволокой к вертикальным опорам на расстоянии 7-10 см от дна. Под прутья также можно положить битые кирпичи. Верхний ряд арматуры должен быть ниже уровня фундамента ориентировочно на 7 см.

Если вы делаете ленточный фундамент для бани со сливом, то как раз на этом этапе нужно позаботиться о коммуникациях. Рекомендуется делать их подземными. Для подготовки технологических отверстий потребуется отрезать часть пластиковой трубы и прикрепить в нужном месте к арматуре.

Этап 5. Заливка фундамента

Чтобы залить ленточный фундамент под баню, вы можете сами приготовить смесь или купить готовую. Преимуществом последнего варианта является уменьшение работ и сокращение времени на подготовку фундамента для бани.

После нужно убрать из бетона весь лишний воздух, чтобы сделать его более плотным. Для этого необходимо разровнять его и проткнуть штыковой лопатой. С этой же целью опалубку с внешней стороны нужно простучать молотком.

Если погода на улице жаркая, то нужно хотя бы пару раз в день поливать фундамент водой, если же наоборот, идут постоянные дожди, то накройте основание пленкой.

Спустя 3 дня опалубку можно снять. Возведение стен бани можно начинать только спустя 3 недели после возведения фундамента.

Теперь вы знаете, как правильно сделать ленточный фундамент под баню. Такой вариант основания имеет массу преимуществ. Он достаточно универсален и подходит не только для небольших по весу строений, но и многоэтажных.

Не экономьте на фундаменте, если он будет крепким и надежным, то баня прослужит вам долгие годы!

Пошаговая инструкция по монтажу своими руками свайного фундамента под баню + расчет глубины погружения и высоты

Низкая несущая способность, обводненность или возможность сезонных подтоплений, чрезмерная рыхлость грунта — все эти условия делают нецелесообразным использование традиционных ленточных оснований.

В таких ситуациях практически единственным эффективным решением проблемы становится свайный фундамент, который использует в качестве опоры глубинные, твердые пласты грунта, проходя сквозь поверхностные ненадежные слои до появления полного контакта с надежной опорой.

Подобные условия являются типичными для многих регионов России, что сделало свайные виды опорных конструкций вполне обыденным и распространенным видом.

Отдельным вопросом становится возможность использования свай для строительства хозяйственных или вспомогательных построек.

Рассмотрим использование свайного основания для строительства бани.

Подходит ли свайный фундамент под баню?

Баня — полностью закрытое и отапливаемое сооружение, в котором имеется собственная печь и активно используется вода. Условия эксплуатации предусматривают значительные перепады температуры и влажности.

Все эти особенности требуют для постройки наличия надежного и устойчивого ко всем нагрузкам основания, способного без потерь выдерживать существующие нагрузки. Свайный фундамент вполне способен обеспечить такую опору, а в регионах с проблемными грунтами он превращается в единственно возможный вариант.

Мало того, существуют виды свай, позволяющие получить надежную опорную систему намного быстрее и дешевле, чем при создании традиционного ленточного основания. Поэтому возможность использования свай для постройки бани есть, и она не является неким исключением или компромиссным вариантом.

Сваи хороши для любой постройки, независимо от назначения. Главным критерием выбора служит состояние и особенности грунта.

Плюсы и минусы

К положительным сторонам свайного основания под баню следует причислить:

• Независимость от свойств грунта или гидрогеологической обстановки.
• Значительное снижение стоимости строительства, особенно, если сравнивать с заглубленным ленточным фундаментом.
• Высокая скорость строительства основания.

Недостатками свай являются:

• Относительная сложность работ, необходимость обследования и анализа грунтов на участке.
• Приходится отказываться от традиционной бани с проливными полами и создавать качественную систему водоотведения.
• В ряде случаев требуется привлечение строительной техники, что в условиях благоустроенного участка не всегда возможно.

Для создания опорной конструкции бани могут быть использованы следующие виды свай:

• Забивные. Для погружения в грунт привлекается спецтехника, которая устанавливает опоры путем вбивания их в грунт. Работ вблизи используемых построек способна вызвать нежелательные изменения в состоянии фундамента, стать причиной оседаний или подвижек основания. Используются готовые сваи, скорость работ обычно высокая, процесс занимает один день.
• Буронабивные. Изготавливаются прямо на стройплощадке путем заливки бетона в армированную скважину. Есть возможность все сделать своими руками. При этом, сложные грунты могут не удержать скважину из-за осыпания стенок или заполнения полости водой. Кроме того, необходимо ждать около месяца, пока бетон наберет конструкционную прочность, в течение которого никакие работы производить нельзя.
• Винтовые. Приобретаются в готовом виде и погружаются в грунт как при помощи спецтехники, так и вручную. Не создают угрозы для построек, расположенных поблизости и могут устанавливаться вплотную к ним. Позволяют строить баню на склонах, складках фундамента без предварительной подготовки площадки. Недостатками винтовых свай считают неизбежную коррозию металла в грунте и множество кустарным образом изготовленных опор, не соответствующих существующим требованиям.

Почему для самостоятельного монтажа стоит выбрать винтовые сваи?

Выбор винтовых свай обусловлен их безопасностью для окружающих строений.

Кроме того, винтовые сваи могут быть погружены в грунт самостоятельно, что позволяет работать в удобное для себя время и существенно сэкономить на найме специальной бригады.

Технология установки предельно проста и не требует предварительной планировки участка, что является большим плюсом. Земляные работы отнимают время и требуют впоследствии больших трудозатрат по благоустройству участка, поэтому возможность пропустить этот этап весьма привлекательна для любого владельца.

Типы свай и какие лучше выбрать

Существуют разные виды винтовых свай:

• Одно- или многолопастные.
• С литым или сварным наконечником.
• С защитным цинковым покрытием или без него.

Кроме того, они различаются по диаметру и длине ствола и виду лопасти. Выбор винтовых свай производится исходя из свойств грунта и веса постройки.

Для обычной семейной бани, размером 6 : 4 м, изготовленной из оцилиндрованного бревна или бруса, вес которой составляет около 5-7 т, вполне подойдут однолопастные винтовые сваи диаметром 57 или 76 мм.

Допустимая нагрузка на единицу у них достигает соответственно 1 и 2 т, что вполне приемлемо для такой постройки.

Как рассчитать глубину погружения

Глубина погружения винтовых свай определяется глубиной залегания плотных слоев грунта. Попытки использования «висячих» винтовых свай обычно заканчиваются постепенными оседаниями или деформациями ростверка, ведущими к разрушению наружных стен.

Обычный расчет несущей способности грунта дает вполне точные данные, но они показывают только текущую обстановку на участке. При изменении ситуации — подъеме уровня грунтовых вод, сезонных подвижках, возникновении нагрузок морозного пучения — расчетные данные становятся неактуальными.

Поэтому единственно правильный и эффективный вариант решения вопроса — пробное бурение или, как минимум, погружение пробной сваи. Глубина, на которой возникает контакт с твердыми слоями, и есть искомая величина.

Расчет высоты над землей

Высота подъема свай зависит от нескольких условий:

• Величина снежного покрова в зимнее время.
• Уровень воды при подтоплениях или паводках.
• Глубина залегания грунтовых вод.

Некоторые величины можно отыскать в приложениях СНиП, другие значения можно получить в местных геологоразведочных или метеорологических организациях.

Основная задача — обеспечить такой подъем над уровнем грунта, чтобы минимизировать последствия от различных воздействий природного характера.

В большинстве случаев высоту бани над уровнем грунта принимают в пределах 40-60 см. Для отсечки стен от контакта со снеговыми массами этого обычно хватает, как и при подтоплениях.

Предугадать критические ситуации никто не может, а строить слишком высокую баню нецелесообразно.

Это не относится к постройкам на склонах или неровностях рельефа, где высота определяется по наименьшему значению.

Пошаговая инструкция по монтажу

Рассмотрим порядок действий при монтаже свайно-винтового фундамента для бани. Процесс проектирования и расчетов опустим, перейдем сразу к практическим действиям.

Работа ведется поэтапно, выполняются следующие операции:

Подготовка

Участок освобождают от лишних предметов, растений и прочих помех. Необходимо обеспечить пути подхода для техники, если планируется механическая установка свай. Приобретение и доставка на участок необходимого количества стволов нужного размера.

Понадобятся следующие материалы и инструменты:

• Лопата.
• Рулетка.
• Металлический лом и два отрезка трубы по 1,5-2 м, внутрь которой этот лом входит свободно, но без лишнего люфта.
• Болгарка с отрезным кругом.
• Сварочный аппарат с электродами.
• Оголовки для используемого размера свай.
• Цемент и песок для изготовления бетона.
• Колышки для разметки.
• Лазерный уровень.
• Покрытие для металлических деталей, защита сварных швов.
• Швеллер, двутавр, рельс для обвязки.

Разметка

С помощью колышков отмечаются места установки свай согласно проектных данных. Начинать разметку следует с углов, сразу же проверяя равенство диагоналей. Пока они не будут выровнены, продолжать разметку нельзя.

Точки монтажа свай отмечаются колышками. После отметки углов переходят к промежуточным сваям и размечают их положение. Затем с помощью лопаты и личной бодрости в этих точках выкапывают небольшие углубления глубиной до 30 см и шириной, равной диаметру лопастей.

Это позволит сваям легче входить в грунт и обеспечить меньшее отклонение от вертикали.

Погружение

Завинчивание свай производится по определенной схеме. Это делается для того, чтобы уже установленные стволы не стали помехой для других опор. В особенности это важно при монтаже машинным способом, где техника должна подойти вплотную к точке погружения.

Обычно начинают с центра и движутся последовательно к краям по спирали или змейкой.

При погружении свай необходимо постоянно контролировать вертикаль. В особенности важно делать это на начальном этапе, когда ствол достаточно свободно раскачивается и может быть установлен с перекосом.

Выкручивать сваю назад для выравнивания нельзя, второй раз в эту точку ее устанавливать запрещается из-за нарушения прочности грунта после контакта с лопастями. Все исправления делаются на первых порах, когда ствол погружен на незначительную глубину.

Обрезка, обвязка, заливка бетоном

После установки всех свай производится обрезка. Устанавливается лазерный уровень, отмечающий горизонтальную плоскость на нужной высоте, на поверхности свай мелом или белым маркером отмечаются линии реза.

Болгаркой с отрезным кругом отрезают лишние куски трубы.

После этого выполняют обвязку. Все сваи соединяются между собой в продольном и поперечном направлении при помощи сварки. Используются отрезанные по размеру куски швеллера, двутавра или иного вида металлопроката.

После соединения свай в единую систему следует сразу же покрасить все участки сварки защитным слоем краски, кузбасслака или иного материала.

Затем внутреннюю полость свай заливают бетоном. Это дает стволам дополнительную жесткость и устойчивость к боковым нагрузкам пучения. Необходимо пользоваться плотными марками, начиная от М200 и выше.

На заполненные сваи устанавливаются и фиксируются оголовки, образующие площадки для установки ростверка и промежуточных (внутренних) опор.

Ростверк

Для бани обычно используют деревянный брус сечением 150 : 200 или 200 : 200 мм. Балки укладывают на площадки оголовков, предварительно подложив на металл двойной слой рубероида. Углы соединяют вполдерева.

Тщательно проверяют равенство диагоналей, выравнивают балки по осям, после чего закрепляют их на оголовках, используя специально созданные монтажные отверстия. Деревянные балки сразу же следует покрыть гидроизоляционным материалом для защиты от влаги.

Полы в бане

Обычные проливные полы, использующиеся в традиционной русской бане, в данном случае не годятся:

• Вода, протекая между досками пола, проникает в грунт и понемногу разрушает металл свай и ослабляет прочность их сцепления с грунтом.
• Возникает сложность поддержания температуры в бане из-за большой высоты над землей. Наличие неутепленного пространства потребует излишнего расхода топлива или электроэнергии.

Оптимальным вариантом становится создание утепленного пола, с надежным гидроизоляционным покрытием. На поверхность заливается слой стяжки с заранее установленными воронками для отвода воды, которые подключаются к канализационной системе.

На стяжку укладывают напольную керамическую плитку, а для большего комфорта рекомендуется укладывать деревянные помосты с широкими планками (8-10 см) и зазорами между ними для свободного стока воды.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете, как произвести монтаж свайного фундамента под баню:

Заключение

Свайный фундамент для бани используется не реже, чем традиционные виды оснований.

Учитывая высокую скорость и большую экономию денег, фундамент на винтовых сваях становится даже более предпочтительным и эффективным вариантом, чем лента.

Работы могут выполняться самостоятельно, что является дополнительным бонусом и дает владельцам участков возможность использовать свои навыки и умения на практике.

Как выбрать и сделать своими руками фундамент для бани

Баня, это постройка, которая в обязательном порядке должна присутствовать на любом приусадебном участке. Фундамент для бани это первое с чего начинается строительство.

Варианты фундамента для бани

Основные типы фундаментов для установки на них бани — это ленточный мелко заглубленный, свайно-винтовой и столбчатый. Для придания постройке оригинального внешнего вида, в некоторых случаях в качестве тумб могут применяться комли деревьев, но это уже скорее исключение, чем правило.

Какой лучше фундамент под баню выбрать зависит в первую очередь от типа почвы, на котором планируется строительство. Если местность болотистая или имеет сложный рельеф, идеальный вариант — это обустроить свайный фундамент для бани, при этом ростверк должен быть расположен выше уровня грунта.

Такая конструкция надежно удерживает сруб бани. Еще одно преимущество такого вида фундамента — это его открытость, благодаря чему, потоки воздуха, проходящие под полом бани, хорошо его высушивают, тем самым предотвращают его повреждение от сырости. Минус конструкции в том, что для того, чтобы пол в моечной или парной был теплым, его необходимо дополнительно утеплять.

Для той местности, где грунт мало пучинистый, песчаный, популярностью пользуются мелкозаглубленный ленточный и столбчатый фундаменты. Столбчатый фундамент под баню используется для снижения затрат на строительство, т. к. обустройство ленточного обходится на порядок дороже.

Преимущество ленточного фундамента — это минимальное давление на почву, закрытое подпольное пространство, в результате чего пол в бане будет намного теплее. Для того чтобы подпольное пространство просыхало, в ленточном фундаменте делают продухи. При желании, это пространство можно засыпать сыпучим утеплителем и сделать гидроизоляцию со стороны пола, что увеличит тепловые характеристики бани.

Ленточный фундамент под баню стоит выбрать и в том случае, когда баня делается не из дерева, а из кирпича или пеноблоков, ввиду того, что такая конструкция будет иметь гораздо больший вес по сравнению с деревянным срубом. Так как баня — это небольшая и не сложная постройка, сделать её можно своими силами. Давайте рассмотрим подробнее, как построить фундамент ленточного типа для бани 4х6 своими силами.

Ленточный мелкозаглубленный фундамент для бани 4х6 своими руками

Основным этапом строительства фундамента для бани является расчет материалов и прочностных характеристик конструкции. И если рассчитать прочность достаточно сложно, такие расчеты проводятся профессионалами с учетом плотности и влажности грунта, климатических и прочих условий, то количество необходимых материалов вполне возможно вычислить самостоятельно.

Расчет количества материалов

Для этого необходимо заранее определиться с габаритами будущей конструкции, после чего вычислить объем фундамента по формуле из школьного учебника.

Когда объем известен, подсчитать необходимое количество материалов для изготовления требуемого количества бетонной смеси не составит труда, так как в интернете множество онлайн калькуляторов, которые предлагают такие услуги и с их помощью очень легко выполнить расчет мелкозаглубленного ленточного фундамента.

Следующий этап после проведения расчета — это подготовка к проведению работы.

Подготовительный этап

На этом этапе необходимо расчистить участок под строительство и приготовить инструмент. Для изготовления ленточного фундамента под баню своими руками, потребуется иметь:

• Рулетку, для измерения необходимого расстояния;
• Строительный уровень, для контроля установки опалубки и выравнивания плоскости фундамента;
• Бензопилу, для распиловки досок и изготовления опалубки;
• Шуруповерт, для монтажа опалубки;
• Лопаты, для выборки грунта и приготовления замеса;
• Бетоносмеситель электрический или механический;
• Необходимые материалы — песок, цемент, щебень и бутовый камень, тоже необходимо приготовить заранее.

Разметка фундамента для бани

Разметка расположения фундамента — один из важных этапов процесса возведения основания для бани. Для её проведения потребуется приготовить достаточное количество деревянных колышков, которыми будут обозначаться углы постройки. После того как колышки заготовлены, можно приступать непосредственно к проведению разметки.

Сначала нужно определиться с положением фундамента относительно других построек, находящихся на участке. Затем отмечается первая сторона постройки и устанавливаются колышки, обозначающие её границы. Далее от колышков откладывается расстояние, равное второй стороне. Это расстояние необходимо временно обозначить, установив колышки от руки так, чтобы их можно было легко вынуть и перенести.

Теперь, когда известно расстояние обеих сторон, нужно выровнять диагонали. Для этого поочередно измеряются диагонали и переносятся колья. После того как диагонали выровнены, необходимо ещё раз проконтролировать длину каждой из сторон.

После того, как наружная разметка проведена, необходимо провести и внутреннюю. Для этого от каждой из сторон отмеряется расстояние равное ширине будущего фундамента и натягивается шнурка.

Выборка грунта

Песчаная подушка

Для изготовления подушки песок насыпается на дно траншеи, после чего его необходимо разровнять и утрамбовать. Слой песка должен быть не менее 15 см. Для лучшего уплотнения песок в траншее нужно обильно пролить водой и еще раз утрамбовать.

Установка опалубки

Перед тем, как залить фундамент под баню, необходимо выставить опалубку. Для мелко заглубленного фундамента ее можно изготовить из обрезного теса. Для этого его нарезают на отрезки необходимой длины, равной длине каждой из сторон. Затем, при помощи молотка и гвоздей, сколачиваются щиты из одинаковых отрезков досок. В качестве перемычек на щиты, удобно использовать короткие отрезки теса.

Необходимо заготовить щиты как на наружную сторону, так и на внутреннюю. После того как они готовы, можно устанавливать опалубку по размерам, обозначенным кольями. Сначала выставляется и закрепляется при помощи деревянных кольев и распорок наружная сторона, после внутренняя. Для фиксации ширины обе стороны опалубки фиксируются между собой на определенном расстоянии при помощи поперечной рейки и саморезов. Сделать это необходимо в нескольких местах.

Последний этап подготовки опалубки — это установка внутрь неё арматуры и разметка при помощи шнурки, натянутой по всей протяженности опалубки, верхнего уровня заливки бетона. Конечно, многие игнорируют этот процесс ввиду того, что нагрузка на фундамент небольшая. Но технология предусматривает усиление фундамента арматурой , чтобы снизить нагрузки и увеличить прочность конструкции.

Как правильно вязать арматуру читайте здесь.

Приготовление бетона и заливка ленточного фундамента

Как правило, в зависимости от того, какая необходима прочность бетона, пропорция смеси песка, щебня и цемента может значительно различаться. Для выбора прочности и, соответственно, марки бетона, необходимо рассчитать вес будущей постройки. Вес деревянной бани небольшой — подойдет бетон марки М100 (маркировка бетона означает вес, который он может выдержать на один квадратный сантиметр в килограммах).

Пропорция для приготовления бетона М100 следующая: 1 кг цемента, 5 кг песка и 7 кг щебня. Для удобства приготовления раствора можно заранее взвесить по одной лопате каждого из компонентов и перевести пропорцию в количество лопат. Это позволит гораздо быстрее производить замесы.

Для приготовления смеси желательно использовать бетономешалку и приготавливать смесь по следующему алгоритму:

1. В бетономешалку наливается необходимое количество воды;
2. Засыпается и перемешивается цемент;
3. Далее можно накидывать песок и щебень.

Такой порядок позволяет хорошо промесить раствор и избежать прилипания цемента на стенки бетономешалки. Для транспортировки и заливки раствора в опалубку лучше использовать строительную тележку. Раствор выливать прямо в нее и уже после раскидывать по опалубке.
Заливать бетон необходимо максимально внимательно, стараясь избегать раздавливания опалубки.

Вывод

Строительство фундамента для бани процесс хоть и тяжелый, но не настолько сложный, как кажется. Справиться с ним может даже человек, далекий от строительства. Главное, правильно провести разметку и выставить опалубку.

Полезное видео

Устройство ленточного фундамента для бани своими руками:

Как сделать фундамент своими руками для бани – ленточная конструкция на практике

Фундамент является основой любого сооружения, и баня, со своей высокой влажностью и особенностями отвода стоков, требует особого обустройства такой основы. О том, как положить фундамент своими руками для бани, чтобы она прослужила как можно дольше, радуя своих хозяев, и пойдет речь в статье ниже.

Если в планах строить баню из кирпича или блоков, лучше всего обустроить основу из прочного, сплошного ленточного или ленточно-столбчатого армированного фундамента. Если конструкция сооружения будет легче, то есть будет выполненной из бруса, бревна, или она будет каркасной, то правильным фундаментом под баню в данном случае будет столбчатый, свайный или ленточный мелкозаглубленный.

Чтобы устройство фундамента под баню своими руками было определено максимально правильно, желательно создать проект и сделать все нужные расчеты по необходимому количеству материалов, прочности конструкции, учесть тепловые и технические моменты, и так далее. Заранее узнайте, какой фундамент лучше для бани, и сделайте свой выбор.

Главное при всем этом – придерживаться пошаговой инструкции для фундамента бани своими руками.

Устройство ленточного фундамента для бани

Данный тип фундамента используется чаще всего. Залить ленточный фундамент для бани своими руками несложно, главное – не забыть уложить коммуникации.

Чтобы выполнить весь перечень работ, потребуется обзавестись следующим:

• инструментарий для земельных работ;
• колышки, шнур и измерительные приспособления;
• опалубка;
• стальная арматура и вязальная проволока;
• готовый цементный раствор или все для его самостоятельного приготовления: инструменты, тара, бетономешалка, ингредиенты для цементного раствора;
• канализационные трубы;
• строительный степлер или саморезы и инструмент для их ввинчивания;
• влагоотталкивающий материал – мастика и рубероид.

Подготовительный этап

Для начала нужно определиться с тем, где будет стоять баня. Следует изучить ландшафт и выбрать будущий тип канализации. К примеру, выгребная яма и септик должны располагаться подальше от водозаборных мест, источников воды и соседских владений. Если банный слив будет подключаться к централизованной канализации, баню можно строить в любой зоне участка. Если рядом есть река, пруд или бассейн, то удаление от нее должно составлять порядка 30 метров.

Рекомендуется еще на подготовительном этапе решить, как вы сможете скрыть территорию вокруг бани от посторонних взглядов. Если будет установлено ограждение, то нужно сделать подготовительную разметку. То же самое следует проделать, если будут высаживаться деревья или кустарники.

На этом этапе дополнительно понадобится удалить верхний слой земли и разровнять территорию. Скорее всего, для этого потребуется специальная техника.

Разметочные работы

Разметка осуществляется согласно имеющемуся проекту бани. Она будет заключаться в нанесении маркировки внешних и внутренних линий будущих стен.

Для разметки внешних частей стен нужно обзавестись строительным угольником, шнуром, рулеткой, колышками и отвесом. Контролируя вертикальный уровень отвесом, вбиваем стартовый кол в точку, где будет располагаться один из углов постройки.

После этого по такому же принципу вгоняется в землю еще 4 колышка, контролируя при этом точность углов. Осуществляем проверку правильности диагоналей периметра постройки. Если они одинаковы, можно переходить к разметке внутренних частей стен, в противном случае, корректируем размещение кольев, постоянно перепроверяя параметры сторон, правильность углов и диагоналей.

Далее от одного кола к следующему натягивается шнур. Горизонтальный его уровень будет указывать на высоту фундамента. Для проверки натянутого шнура нужно воспользоваться нивелиром, после чего можно начинать размечать внутренний периметр вместе с перегородками.

Чтобы правильно сделать фундамент для дома бани, нужно отступить от внешнего периметра ровно на ширину ленточной основы. В землю вбиваем колья и снова натягиваем шнур, при этом нужно пользоваться отвесом, рулеткой и строительным угольником. Также шнуром отмечаются места, где будут устанавливаться перегородки.

Земляные работы

Мы определились, как правильно разметить фундамент под баню, теперь, чтобы не повредить эту разметку, нужно не спеша вырыть траншеи под будущий фундамент. Его глубина будет зависеть от типа грунта.

Далее, чтобы построить фундамент для бани своими руками, нужно утрамбовать дно рва, для этого можно воспользоваться виброплитой или ручной трамбовкой, при этом нужно следить за тем, чтобы основание получалось ровным, для этого можно воспользоваться гидроуровнем.

После этой операции можно приступить к наполнению нашей траншеи песком.

Толщина данного слоя варьируется и может составлять:

• до 7 см – в случае использования мелкозаглубленного фундамента;
• до 15 см – при использовании глубокозаглубленного фундамента;
• до 40 см – в случае заложения плавающего фундамента.

Слой песка также следует расположить по горизонтали, утрамбовывая и хорошенько поливая водой. Если предполагается укладывать большой слой песка, то эти процессы следует проводить поэтапно, разделив общий слой на меньшие слои по 5-7 сантиметров. Продолжать работы разрешается спустя 2-3 дня, после того, как подушка полностью высохнет.

Создание опалубки

Сделать опалубку можно из щитов, досок, шифера, ДВП и иных схожих материалов. Стоит отметить, что пластиковые и стальные щиты можно взять напрокат, что в какой-то степени упростит работы по возведению опалубки. Выбранный материал лучше всего завернуть в полиэтилен, чтобы им можно было воспользоваться еще раз при сооружении иных объектов.

Опалубку монтируют внутрь траншей, внешнюю часть которых подпирают полиматериалом и кольями. В промежутки между стенками опалубки вставляют поперечные распорки из дерева, и шпильки из металла с шагом в 50 сантиметров. Это делается для того, чтобы из-за массы раствора, который будет залит, щиты не разошлись в стороны. Щиты нужно скрепить с грунтом, для этого подойдут 20-сантиметровые гвозди, между собой же их можно скрепить саморезами или степлером.

Отверстия под канализационные трубы и другие коммуникации в щитах нужно поделать заранее, иначе после застывания бетона нужно будет его сверлить, что плохо повлияет на прочность фундамента.

Стоит отметить, что если вы не будете применять для защиты опалубки из дерева пленку, используйте пергамин, прикрепив его степлером. Он не даст влаге из жидкого бетона быстро впитаться в дерево, таким образом, готовый фундамент не растрескается.

Армирование фундамента

Армирующая конструкция делается из арматуры, толщиной более 12 мм – для продольной укладки, и 6-8 мм – в качестве перпендикулярной и вертикальной укладки. Для изготовления армирующего пояса понадобятся: болгарка, сварная проволока, сварочный аппарат и рулетка.

Конструкция представляет собой более четырех продольных, перпендикулярных и вертикальных армирующих прутьев. Полная конструкция должна дополняться опалубкой, при этом готовый фундамент должен возвышаться над грунтом на 5 см. Дополнительно должны быть усилены углы, а в срезе армирующего пояса должен получиться прямоугольник или квадрат.

Следующий шаг в процессе, как делается фундамент бани – это нарезка арматуры определенной длины, после чего продольные и перпендикулярные прутья выкладываются на земле и связываются проволокой в местах контакта. Сваривать каркас нежелательно, потому что из-за этого существует большая вероятность того, что он утратит свою целостность в процессе уплотнения залитого раствора или при эксплуатации готовой бани в будущем.

Продольная арматура укладывается с нахлестом в 30 см и связывается.

Промежутки между перпендикулярной и вертикальной арматурой должны равняться или быть менее 50 см. Если же укладывается ленточный фундамент, имеющий ширину 120 см, то желательно сделать каркас, имеющий не два, а три продольных арматурных прута.

Это же следует проделать, если у фундамента будет большая высота. Кроме того, в верхней части каркас стоит укрепить П-образными хомутами, служащими для повышения прочностных характеристик пояса и минимизирования шанса растрескивания ленточного фундамента.

Каркас в угловых частях нужно дополнить арматурой, размещенной под 45 градусов к горизонтальным прутьям.

После того, как каркас полностью готов, его помещают на подпорки из пластика. Для того чтобы в момент заливки раствора каркас не сдвинулся, между ним и опалубкой дополнительно фиксируются пластиковые крепления.

Процесс заливки ленточного фундамента для бани

Главное правило, определяющее то, как правильно сделать фундамент под баню – это заливка опалубки за один день для получения монолитного бетона. Это означает, что если вы не располагаете бетономешалкой, то лучше приобрести готовый цементный раствор марки М200 или М400. В обязательном порядке удостоверьтесь заранее, что его смогут подвезти прямо к одной из сторон фундамента.

Своими же руками можно замешать цементный раствор, используя такой материал:

• 1 часть цемента М400 или М500;
• 3 части песка;
• 4-5 частей чистого щебня.

Воды нужно столько, чтобы получилась консистенция средней текучести.

Раствор заливается в опалубку послойно по 20 см, каждый из которых разравнивается лопатами или мастерками. При этом он протыкивается арматурным прутом или уплотняется вибробуром. Данный процесс нужен для устранения из толщи раствора пустот и пузырей. Для этой цели нужно дополнительно простукивать стенки опалубки.

Если заливка раствора закончилась под вечер, то на ночь фундамент, также как и в дождь, нужно накрывать полиэтиленовой пленкой. В дневное время его нужно поливать водой. После того как бетон застынет – спустя 2 недели – опалубку можно снять. Далее проводится выравнивание и шлифование поверхности фундамента. Но к дальнейшим строительным работам можно будет приступить лишь по прошествии месяца после заливки.

Последним шагом будет прокладка влагоизоляционного слоя из двух слоев рубероида, приклеенных на битумную мастику.

Из вышеизложенного материала вы узнали, как сделать фундамент для бани своими руками. Если правильно подойти к работам, фундамент получится прочным, а будущая баня простоит очень и очень долго.