Шпаклевка для деревянных окон своими руками

Технология реставрации старых деревянных окон

Немало современных людей стремятся сделать свой дом максимально экологичным и не спешат заменять привычные деревянные окна на новый пластик. И это не удивительно, ведь древесина считается ценным натуральным материалом с массой достоинств. Одно из главных ее преимуществ – возможность ремонта. Реставрация деревянных окон – задача не простая, но вполне решаемая. Она дает возможность придать старой конструкции вид абсолютно нового изделия.

Целесообразность ремонта окон из дерева

Реставрация деревянных окон своими руками позволяет сэкономить бюджет и облагородить ветхую оконную конструкцию. Перед началом ремонта необходимо учесть срок «жизни» материала, из которого выполнены рамы. Лиственница и сосна способны прослужить не более 35 лет, дуб и бук – больше полувека.

Восстановление деревянных окон вряд ли приведет к желаемому результату, если:

• Структура древесины настолько рыхлая, что при надавливании образуются сильные вмятины;
• Наблюдается полное расшатывание оконных рам в проемах;
• Под краской видны большие темные пятна, которые обычно свидетельствуют о трухе и разложении;
• Рамы выгнуты либо сильно деформированы;
• Деревянные окна повреждены очень серьезно (например, расколоты рамы).

После реконструкции старое окно выглядит как новое

Что понадобится для работы?

Реставрация старых деревянных окон обычно осуществляется по «шведской» системе, позволяющей совместить ремонт и теплоизоляцию оконной конструкции. Для работы понадобится определенный перечень инструментов:

• Отборник (зензубель) – рубанок для формирования и зачистки углублений, фальцев и острожки;
• Несколько стамесок шириной 4-30 мм;
• Пильная лента толщиной 0,3 мм, а шириной – 4-6 мм;
• Мастихин либо плоский нож (сапожный);
• Плотницкий угольник;
• Корончатое сверло по древесине (8-10 мм по внутреннему диаметру);
• Уровень и отвес.

Для качественного восстановления конструкции необходимо запастись специальными инструментами

• Около 300 граммов «жидких гвоздей»;
• Олифа;
• 0,5 кг шпаклевки по дереву или 0,5 кг мелких опилок;
• Цинковые либо титановые густотертые белила;
• Керосин;
• Кисти;
• Гвоздики (по 500 гр. меленьких и на 60-80 мм);
• Наждачка;
• Фанерный либо дощатый щит размером чуть больше оконной рамы;
• Пластиковый мешок шириной 0,5 м, глубиной – 1,7 м;
• Куски водоотталкивающей фанеры сечением 1-1,5 мм;
• Аквариумный клей на силиконовой основе – 10-20 мл.

Пластиковый мешок и керосин не пригодятся, если использовать заводской фен. Не рекомендуется применять глубокопроникающие полимерные шпаклевки по дереву на воде, так как они значительно увеличат теплопроводность древесных частей.

Ремонт деревянных окон своими руками лучше начинать в теплую не сырую погоду. Рекомендованная влажность – 40-65%. При наступлении ненастья оконные проемы необходимо затянуть непромокаемым материалом на временной основе.

Демонтаж и осмотр поверхности

Ремонт окон из дерева начинают с осмотра и проверки стеклопакета. Необходимо снять створки, убрать штапики или удалить замазку, вынуть стекла.

Ремонт начинают с осмотра поверхности рамы и удаления старой замазки

Демонтировать фурнитуру (на ее месте будет установлена новая). Осторожно снять наружные деревянные отливы, убрать все крепежи и железные угольники.

Реставрацию окон следует начинать только после тщательного просушивания всех деревянных деталей.

Снятие краски

Очистить окна старого образца от краски можно несколькими методами.

При помощи строительного фена

Удаление покрытия нужно производить тщательно и осторожно. Рекомендуется заранее снять стекла, так как при направленном попадании горячего воздуха они могут треснуть.

Рекомендованная температура фена – 250 0C. При повышенных показателях древесина обуглится и потеряет свои характеристики. При накаливании краска начнет пузыриться, и ее можно легко удалить профессиональным ножом или мастихином.

Наиболее эффективным методом снятия краски считается применение строительного фена

С помощью химических средств

Старые деревянные окна не выдержат агрессивного воздействия растворителей или сольвента, поэтому для удаления краски следует использовать только керосин:

• Деревянную раму обернуть тканевым материалом и опустить в пластиковую емкость;
• Ткань хорошенько смочить керосином, емкость закрыть и оставить на пару дней;
• Поочередно вынимать планки и удалять краску. Если все детали вытащить одновременно, то керосин испарится, краска вновь застынет и перестанет отслаиваться;
• Остатки лакокрасочного покрытия удалить наждачкой или шлифмашиной.

В качестве химического растворителя рекомендуется использовать керосин

Как отремонтировать сгнившие участки рамы

Сгнивший отрезок рамы можно заменить либо восстановить. Для реставрации необходима эпоксидная шпаклевка для древесины. Поврежденное место нужно освободить от краски и удалить труху. Затем нанести шпаклевку, тщательно заполняя все выемки и трещины. Сформировать недостающую часть. Она должна быть чуть больше необходимого размера, так как лишнее удалится при последующей шлифовке.

Если сгнивший участок заменить нельзя, дефект устраняют с помощью шпаклевки

Оставить раму для высыхания минимум на сутки. Отшлифовать отремонтированный участок наждачкой либо шлифмашиной.

Стоит понимать, что подобный ремонт старых деревянных окон помогает восстанавливать внешний вид, но не обеспечивает необходимую надежность, особенно на участках активного использования. Но на глухом или редко эксплуатируемом окне данный способ позволит отреставрировать конструкцию без кардинальной замены.

Шпаклевка и грунтовка небольших дефектов

Перед проведением данной операции необходимо выявить трещины, сколы и другие дефекты деревянных окон, обозначить их маркером и обработать наждачной бумагой. Затем покрыть отмеченные места латексной или масляной шпаклевкой. Работы выполняют резиновым шпателем, сразу удаляя излишки материала. Если необходимо, то после высыхания первого слоя, наносят второй. В завершение деревянную поверхность обрабатывают мелкозернистой наждачкой. Грунтовку наносят в 2 слоя.

Пропитка деревянных окон

Для того чтобы отремонтированные старинные и советские окна прослужили как можно дольше, их нужно покрыть олифой. Она заблокирует развитие новых зародышей гнили и по возможности восстановит структуру ветхой древесины.

Покрытие олифой продлит срок действия оконной рамы и предотвратит образование гнили

Олифу наносят кистью в 3-4 слоя: последующий – после абсолютного впитывания и высыхания предыдущего. Такой обработки хватит на 2-3 года (до очередного ремонта). Пропитка на многие десятилетия осуществляется в куске железной трубы толщиной 10-12 см, запаянном с одного конца. Все действия нужно производить только на улице, в отдалении от жилых построек.

Установить трубу под углом 300, заполнить на ¾ олифой и подогреть снизу раскаленным воздухом от фена или электроплитки. При повышении температуры олифа начнет вздуваться – это будет выделяться влага и воздух. При резком усилении запаха нужно отодвинуть нагреватель и чуть-чуть подождать. Пропитку начинают после исчезновения пузырьков:

• Приготовить железный крючок с острым концом толщиной 5-6 мм;
• Поместить деталь в трубу и придавить крючком на 4-5 мин;
• Зацепить планку острием крючка, вынуть и уложить на просушку;
• Запрещено трогать детали руками (даже в перчатках), так как температура раскаленной олифы превышает 130 градусов.

Подобная обработка позволяет продлить срок службы деревянных оконных рам более, чем на 100 лет, а если их покрыть масляным составом, то перекраска потребуется не раньше чем через 15 лет.

Сборка створок

Подготовленные створки укладывают на щит и тщательно выравнивают по прямоугольности. Особого внимания требуют детали форточки: 1 мм разницы в диагоналях обеспечит щель 0,7 мм.

Выровненный участок закрепляют клеем или гвоздями, аккуратно вбивая их в щит возле створки. Просматривают старые нагели («чопики»).

При сборке створок необходимо предельно точно соблюдать прямоугольность

Просверливают их на середине угла, используя сверло большего диаметра. Если какой-то из нагелей сдвинут в одну из сторон, то нужно:

• Закрепить его по границе несколькими каплями «Супер Клея»;
• Просверлить правильное расположение;
• Протянуть пильную ленту в щели между усами фиксации и перепилить старый нагель.

После сборки всех углов должна получиться довольно жесткая конструкция. Теперь можно брать раму и устанавливать в нее створки. Они сядут более плотно, если на раму приклеить фанерные полосы соответствующей ширины и толщины.

Все детали уложить на выровненное полотно и придавить грузом (примерно 100 кг). Оставить подсыхать и выравниваться на 2-3 суток.

Утепление деревянных окон

Качественный ремонт деревянных стеклопакетов включает их утепление, позволяющее значительно снизить теплопотери дома. Утеплить окна своими руками можно несколькими способами:

• Силиконовыми герметиками;
• Специальной бумагой;
• Тканевыми полосками;
• Трубчатыми профилями;
• Теплосберегающей пленкой;
• Уплотнителем в створках рам.

Наиболее эффективными считаются два последних метода. Сначала места соединения створок и стекол покрывают силиконовым герметиком. Затем берут фрезу и выпиливают по периметру створки под углом 450 углубление в 5 мм. Очищают его от стружки. Последовательно вдавливают, но не растягивают в полученный паз ПВХ-уплотнитель.

При восстановлении конструкции обязательным этапом является утепление оконной рамы

Покраска деревянных окон

Чаще всего, ремонт и реставрация деревянных окон заканчиваются покраской. Для этого рекомендуется использовать специальные составы, хорошо противостоящие перепадам температур и воздействию осадков: масляные краски, акриловые и алкидные эмали.

Покрытие необходимо наносить в 2-3 слоя

Окна желательно покрывать двумя-тремя слоями краски, разводя ее по мере окончания. Оптимальная густота позволит создать равномерный, нерастекающийся слой. Первоначально лучше работать более жидкой краской. Не стоит пытаться сразу закрыть все видимые недочеты на деревянных окнах, так как основная масса начального слоя все равно впитается. Второй слой наносят только после полного высыхания первого.

Оконную раму желательно красить с вынутыми стеклами. Это позволит пропустить неприятную процедуру удаления подтеков. Но если стекла не были вытащены, то для их защиты можно использовать специальную малярную ленту, наклеенную впритык к раме.

Остекление деревянных окон

Реставрация деревянных стеклопакетов заканчивается установкой стекол. Процедура состоит из нескольких этапов:

• Под внутренние углы рамы выдавить немного аквариумного клея из силикона;
• Вставить стекла и закрепить гвоздиками;
• Удалить потеки клея тканью, смоченной в уксусе;
• Не стоит полностью отскабливать силикон от крепежей: он защитит их от ржавчины;
• После застывания клея закрепить стекла замазкой (мел + олифа) или предварительно обработанными штапиками.

Необходимо правильно закрепить стекла в оконной раме

Заключение

Ремонт деревянных окон со стеклопакетами – не слишком сложное мероприятие. Основные неполадки можно с легкостью устранить своими руками. Умелое сочетание старинной реставрационной технологии и современных материалов способно творить чудеса. Немного терпения и вчерашнее обшарпанное окно приобретет новый, отреставрированный облик, сохранив все полезные свойства древесины.

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

• Инструкция по самостоятельной регулировке пластиковых окон
• Как правильно сделать внутренние перегородки в деревянном доме

Как восстановить старые оконные рамы: ремонт и реставрация своими руками

Въезжая в квартиру или затевая ремонт, не спешите менять деревянные окна на пластиковые аналоги «от лучших европейских производителей». Даже если оконные рамы имеют ветхий вид, они могут быть вполне пригодными для дальнейшей эксплуатации. Большинство старых окон делались ещё в советские времена, когда требования к качеству материала и изготовлению были достаточно высокими. Конечно, может потребоваться ремонт, утепление и внешняя отделка, но при желании, наличии свободного времени и минимальных денежных вложениях есть все шансы получить достойный результат.

Какие окна имеет смысл реставрировать

Чтобы оценить целесообразность реставрации, нужно учесть материал, из которого сделаны рамы. У лиственницы и сосны предел «жизни» 25–35 лет, у бука и дуба — более 50 лет.

Реставрация не оправдает ваших ожиданий, если:

• имеется полное расшатывание оконных рам в проёмах;
• древесина окон рассохлась;
• структура дерева выглядит рыхлой, при надавливании остаются вмятины;
• под краской проступают тёмные пятна (под ними, как правило, труха и гниль);
• окна серьёзно повреждены (рамы расколоты и пр.);
• при визуальном осмотре видно, что рамы выгнуты или сильно деформировались в процессе эксплуатации.

Перед реставрацией также обратите внимание на то, что дерево должно быть сухим.

Фотогалерея: материалы, необходимые для ремонта старых деревянных рам

Удаление старой краски с оконных рам

Снять краску можно термическим или химическим способом.

Термический способ

Для выполнения очистки термическим способом нам потребуется промышленный фен (тепловой пистолет).

Старую краску лучше всего снимать с помощью строительного фена

Не пытайтесь разогреть дерево бытовым феном. Он не даст нужную температуру (200°). Также не стоит использовать паяльную лампу или пропановую горелку – вы только обуглите поверхность!

На промышленном фене устанавливается температура в диапазоне 200–250°. Выше не нужно, так как это приведёт к потере качества материала. Желательно на тепловыделяющее отверстие надеть узкую насадку, которая предотвратит нагрев стекла. В комплекте таких теплоприборов они должны быть.

Раму нужно поставить на узкое ребро и по мере надобности поворачивать её. Последовательно разогреваем участки по 20–30 см, фен при этом держим на расстоянии 10–15 см от рамы. Когда краска начинает пузыриться, снимаем её шпателем или сапожным ножом.

После прогрева феном краска снимается с дерева практически без усилий

Помните, что фен быстро перегревается, поэтому соблюдайте режим: 5 минут работы – 10 минут охлаждение.

Не стоит использовать заточенный шпатель, он будет проскальзывать по старой краске или, наоборот, врезаться в поверхность.

Химический способ

Химический способ эффективен только при небольшом количестве слоёв старой краски. Специальный реагент, который продаётся в строительных магазинах, наносят на поверхность и оставляют на определённое время согласно инструкции. Затем снимают размягчённую краску шпателем и тряпками.

Применяемые вещества токсичны, поэтому работу лучше выполнять на улице (или на открытом балконе). Также помните о средствах защиты: перчатках, респираторе, очках.

Шпаклёвка и грунтовка

Перед проведением данной операции следует тщательно исследовать окно и маркером обозначить все трещины и сколы, после чего пройтись наждачной бумагой для устранения явных шероховатостей. Все обнаруженные щели и неровности следует обработать при помощи масляной или латексной шпаклёвки.

Процессу шпаклевания следует уделить особое внимание, так как от его качества напрямую зависят теплосберегающие свойства окон

Для выполнения работы используется резиновый шпатель. Излишки шпаклёвки следует удалить сразу, после её застывания это будет проблематично.

Шпаклёвка по дереву имеет определённое время высыхания согласно инструкции, которое нужно обязательно выдерживать.

Как только высохнет первый слой шпаклёвки, если есть необходимость, наносят второй. Когда и второй слой высох, следует пройтись мелкозернистой наждачной бумагой по зашпаклёванным поверхностям.

Выправление геометрии

Появление сквозняков при закрытом окне, усиленная слышимость уличного шума, а также скрипы и значительные физические усилия, необходимые для того, чтобы открыть или закрыть окно – типичные признаки нарушенной геометрии окна. Проверьте геометрию створок, если нужно, отрегулируйте их и закрепите результат установкой металлических уголков.

Учтите, что геометрия окна не всегда должна подчиняться правилу «прямого угла». Если, например, несколько перекошена сама оконная рама, то не имеет смысла проверять геометрию окна с помощью угольника. Лучше обратить внимание на то, как закрывается и открывается окно.

Настройка геометрии проводится путём регулирования натяжения винтов, расположенных в петлях окна. Если во время закрытия створка окна цепляет раму – требуется регулировка верхней петли. Нижняя петля ответственна за перемещение створки вправо/влево.

Установка уголков

Металлические уголки крепятся на стыках частей рамы и имеют как декоративное, так и фиксирующее назначение. Правильное место размещения уголков – с внутренней стороны окна. Количество — четыре штуки на каждую раму. Для установки вначале с помощью стамески подготавливаем пазы нужного размера. В пазы вставляем уголки. Проверяем точность установки: сверяем длину диагоналей рамы.

Утепление

Существует несколько способов снизить теплопотери окон, с применением:

• бумаги для оклейки окон;
• силиконовых герметиков;
• тканевых полос;
• трубчатых профилей;
• уплотнителей в створках рам;
• теплосберегающей плёнки.

Два последних способа наиболее эффективны и эстетичны.

Для начала обрабатываем места примыкания стёкол и створок силиконовым герметиком.

Силиконовый герметик отлично подходит для утепления деревянных окон

Затем по периметру створки фрезой под углом 45° в направлении нащельника выпиливаем паз глубиной 5 мм, удаляем из канала стружку. В полученный паз по всей длине последовательно вдавливаем уплотнитель из ПВХ, не растягивая его при этом.

Для облегчения установки уплотнителя в паз можно воспользоваться специальным валиком

Уплотнитель, помимо защиты от сквозняков, обеспечивает дополнительную шумоизоляцию.

С недавнего времени для утепления окон стали использовать энергосберегающую плёнку. Она прозрачна, не ухудшает обзор и имеет самоклеящуюся основу.

Энергосберегающая пленка позволяет не только сберечь тепло, но и защищает комнату от излишнего солнечного света

Её функциональные особенности в следующем: плёнка пропускает дневной свет, но препятствует теплопередаче из комнаты, что позволяет сберечь до 60% уходящего через окна тепла. Способ нанесения каждой конкретной плёнки детально изложен в прилагаемой к ней инструкции.

Отделка окон

Перед тем как покрасить раму, её стоит пропитать антисептиком. Это позволит избежать грибковых поражений и гниения. Если климат вашего региона достаточно сухой, то антисептик можно не применять. Затем проводится грунтование. Наиболее подходящими для деревянных рам считаются алкидная, акриловая и полистирольная грунтовки.

После того как грунтовка высохнет, рамы можно красить.

Краску можно использовать трёх разных типов:

Желательно красить окна в два — три слоя. Правильно разводите краску растворителем. Лучше это делать по мере использования. Например, отлейте 300–500 грамм в отдельную тару и там смешивайте. Оптимальная густота позволяет создавать чистый равномерный слой, который не растекается.

Для первого слоя желательно применять более жидкую консистенцию краски. Не старайтесь замазать все видимые дефекты сразу. Первый слой частично впитывается. Обязательно дайте ему хорошо просохнуть, иначе нанесённый на влажную поверхность второй слой покроется морщинами и пузырьками.

Чтобы избежать неприятной процедуры удаления краски со стёкол, используйте специальную малярную ленту, заранее наклеив её на стекло близко к раме.

Если вы не хотите окрашивать рамы, как вариант, их можно просто покрыть лаком. Лакировка бывает:

• Непрозрачная — с использованием пигментированных лаков, полностью скрывающих текстуру и цвет древесины;
• Прозрачная — для неё применяется бесцветный лак, сохраняющий природный вид дерева.

Конечно, существуют и другие виды отделки оконных рам, такие, как имитационная и специальная. Они достаточно трудоёмки и требуют определённого уровеня профессиональной подготовки, а также применения специальных инструментов.

После высыхания финишного покрытия при необходимости проводится установка новой оконной фурнитуры. Здесь требует комментариев процесс замены петель. Вначале правильно определяем место их крепления. С этой целью вставляем раму в проём и фиксируем посредством клиньев. Только когда по всему периметру будет достигнут равный зазор между рамой и проёмом, отмечаем места точек монтажа. Стамеской делаем паз для будущей посадки петли и вкручиваем саморезы.

Видео: реставрация окон своими руками

В следующем видеосюжете подробно показаны все этапы реставрации оконной рамы.

Обновить деревянные окна своими руками не так уж сложно. Правильно выполненная реставрация даст возможность вашим окнам служить ещё долгие годы, при этом будет сэкономлен семейный бюджет, так как не придётся заменять старые окна новыми. Удачного вам ремонта!

Как покрасить старое деревянное окно своими руками

М ногие не меняют старые деревянные окна но современные пластиковые по различным причинам. В первую очередь в целях экономии, да и не всегда эта замена требуется. В любом случае дерево — это лучший материал для окон, как не крути, но и новые деревянные окна стоят дороже, чем пластиковые. Давайте узнаем как придать старому деревянному окну красивый внешний вид, покрасить деревянное окно своими руками просто и быстро.

Старое деревянное окно срочно нуждается в покраске!

Рассмотрим самый простой способ покраски деревянного окна и придания ему более-менее достойного внешнего вида.

Подготавливаем старое деревянное окно к покраске своими руками

Что бы просто и быстро восстановить старое деревянное окно и придать ему красивый внешний вид, сначала его нужно подготовить.

Рассмотрим деревянное окно в квартире, где оно установлено в несущий проём из бетона и → откосы у нас бетонные (по ссылке читайте о видах откосов и как их установить).

Бетонные откосы покрашены масляной краской

Очищаем старую краску

Если вы красите окно в жилом помещении, первым делом защитите полы плёнкой.

Зачищаем старую краску, которая отшелушивается. Зачищать опять же можно по разному, можно просто металлическим шпателем или скребком (даже ножом) отшелушить те части, которые отшелушиваются. Так же применяется металлическая щётка. А можно → снять всю старую краску различными методами: химическим, термическим или электромеханическим (по ссылке читайте о способах удаления старых красок) до основания и покрасить деревянное окно по новой. Для начала рассмотрим самый простой вариант, когда старая краска с деревянного окна полностью не удаляется, а удаляются лишь отслаивающиеся частицы, в последствии перепады мы заделаем шпаклёвкой по дереву.

Металлическим шпателем, скребком или даже ножом удаляем те части краски, которые легко удаляются. В тех местах, где краски уже почти нет, пройдёмся металлической щёткой.

В тех местах, где краска на окне рыхлая, подойдёт металлическая щётка

Ещё момент — старые деревянные окна состоят из двух створок, которые нужно раскрыть, и счистить краску внутри, и соответственно там же и покрасить. Крепиться створки могут двумя способами:

• на защёлках
• и на винтах.
• Возможно есть ещё какие-то, но я о них не знаю.

На фото ниже показан вариант с защёлкой на торце окна, который открывается, просто приподняв фиксатор защёлки вверх.

Раскрываем две створки, просто приподняв защёлку

Второй вариант — на винтах, которые откручиваются отвёрткой. Главное, когда откручиваешь винты, выставлять две створки ровно относительно друг друга (потому-что они могут немного болтаться), иначе винты не выкрутятся.

Винты на старых деревянных окнах, которые требуется открутить, что бы раскрыть две створки

Мы раскрыли наши створки и очистили окно от старой краски, которая легко отходила. Что дальше? Далее поверхность нужно обеспылить. Сделать это проще пылесосом и потом протерев ещё влажной тряпкой, а ещё лучше растворителем (уайт-спиритом, к примеру).

Убираем старую, отслаивающуюся краску с бетонного подоконника

Заделываем сколы, щели, перепады

Обеспылив и обезжирив поверхность (растворителем) приступаем к реставрации нашего старого деревянного окна шпаклёвкой по дереву. Все сколы, трещины и места отслоившейся краски нужно заделать шпаклёвкой. Это касается и бетонных поверхностей — подоконника, откосов, для них шпаклёвка по дереву тоже отлично подойдёт.

Шпаклёвка по дереву

Шпаклёвку лучше брать белую, но подойдёт и светлых тонов, всё равно всё скроется при покраске. Лучше иметь два шпателя: один побольше, другой поменьше — 10-12 см и 3-4 см шириной.

Два шпателя: один побольше, другой поменьше

Маленьким шпателем набираем немного шпаклёвки (сколько требуется для заделки, с запасом) и наносим на повреждённый участок, разглаживаем в заподлицо с поверхностью, помогаем шпателем побольше (если поверхность ровная). Можно использовать и такой «инструмент» как палец, пальцем удобно заделывать щели в углах.

Заделывать можно и нужно с небольшим запасом, поскольку после подсыхания шпаклёвка немного (совсем немножечко) даёт усадку, да и вообще заделать шпателем идеально в заподлицо всё равно не получится, поскольку шпаклёвка имеет своё зерно и консистенцию, и получается, что шпателем в заподлицо вы всё равно внимаете больше, чем нужно. Наносите шпаклёвки немного больше, ну на пол миллиметра. К тому же далее, после подсыхания мы просто подшкурим зашпаклёванные места «до нужной кондиции».

На фото ниже показано где заделываются сколы, трещины и т.п. Заделываем всё, что можно заделать.

Далее нужно подождать пока шпаклёвка хорошо высохнет и просто отшлифовать мелкой наждачной бумагой ( с зерном 40-60) шпаклёвку, сровняв её с поверхностью. Далее обеспылим поверхность влажной тряпкой, при необходимости повторим процедуру шпаклевания, если где-то ещё нужно и наше окно почти готово к покраске.

Почему почти? Потому что далее нужно при помощи малярного скотча защитить стёкла от попадания краски. Если этого не сделать стёкла при покраске вымажутся краской и придётся её в последствии с них удалять. Так тоже можно, но не рекомендуется. Если не защитить стёкла малярным скотчем придётся удалять краску с них при момощи того же металлического шпателя (отшкрябывать краску), либо хим. растворителями.

Покраска деревянного окна своими руками

Вот и настал черёд покраски. Для начала защитим наши стёкла и проклеем их малярным скотчем в местах где будет производиться окраска близко к стеклу, а именно по всему периметру стекла.

Защитим стёкла окна от краски малярным скотчем

Это процедура занимает не мало времени и требует около одного 50 м мотка скотча на целое окно, что бы проклеить 4 стекла, каждое с 2-х сторон.

Скотч проклеивается максимально близко к раме, чтобы краска не затекала под него.

Далее красим окно.

Какую краску и инструмент использовать

Лучше всего для покраски старого деревянного окна подходит алкидная эмаль — вонючая краска. Есть специальные краски для окон, если таковых нет в продаже, подберите, что бы была для наружных работ. Экономить на краске не стоит, самую дешёвую брать не нужно.

Специальная краска для окон на растворителях — лучший выбор

Можно использовать и краску на водной основе, но как показывает практика — красит она немногим хуже, но зато не пахнет.

Наносим первый слой широкой кистью, небольшой валик удобно использовать на больших поверхностях, таких как бетонные откосы и подоконник.

Валик выбирайте тот, который подходит к вашему типу краски, узнайте об этом у продавца.

Кисть мокаем прямо в банку, а вот для валика нужна будет ванночка, чтобы его раскатывать. Если у вас такая есть, наденьте на неё пакет и залейте туда краску. Так не нужно будет мыть ванночку, а просто снимете и выкиньте пакет, ванночка останется чистой.

Одев на ванночку для краски пакет не придётся её потом мыть, а просто снимите пакет и выбросите его

Так же существуют одноразовые ванночки дя краски, стоят дешевле.

Одноразовая ванночка для краски

Ну или можно вообще без ванночки, красить просто кистью.

Покраска окна

Тут всё просто, прокрашиваем окно краской, дело техники и сноровки. Краску иногда нужно наносить не только мазками, но и, так сказать протыкивать ею. Тычковыми движениями загоняем краску туда куда нужно. Если не понятно, на практике поймёте.

Прокрашивать окно в труднодоступных местах иногда нет необходимости, но только там где не видно. Точнее можно поступить так: первый слой везде, для защиты, а второй только там, где видно. Можно прокрасить вторым слоем только фасад, но а лучше всё окно.

Второй слой наносим после подсыхания предыдущего, этот срок указывается на банке и иногда обозначается как высыхание краски «на отлип».

Когда краска высохла (это опять же указывается на банке), снимаем малярный скотч, закрываем створки на винты или защёлки и любуемся нашей работой. Важно красить в тёплое время года, ведь окна будут открытыми как минимум сутки.

Получилось достаточно просто и довольно красиво, ну а если вы хотите совершенно реставрировать ваше окно, то требуется снимать старую краску с него полностью и полностью шпаклевать, что по трудозатратам сопоставимо с покупкой нового. На сайте → по ссылке есть информация о том как снимать старую краску. Используйте термический способ в сочетании с механическим. Ну, а на этом, всё!

Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

Чем шпаклевать деревянные окна под покраску наружные

Любые ремонтные работы – дело не простое, которое требует серьезных финансовых вложений, а также временных затрат. Если найти время в своем плотном графике еще можно, то с деньгами не у всех все так просто. А цены на подобную работу кусаются.

Именно поэтому, в целях экономии, можно выполнение некоторой работы положить на свои плечи, особенно такой, как шпаклевка откосов окон своими руками. Сегодня очень многих интересует именно вопрос, как правильно шпаклевать откосы на окнах, чтобы они вышли ровными и красивыми? Но, не так важно, как вы их будете зашпаклевывать, а то, как был демонтирован старый оконный блок.

То есть, положительный результат в большей степени зависит от состояния проема. Безусловно, здесь вся загвоздка в том, кто будет демонтировать окна. Но, как правило, демонтаж производится непосредственно перед монтажом теми самыми мастерами, так что они должны подойти к решению вопроса со всей ответственностью.

Далее мы расскажем о наиболее распространенных проблемах, а также поведаем, как от них избавиться.

Стоимость работ по шпаклевке оконных откосов

Подготовка материалов и инструмента

Чтобы понять, как зашпаклевать откосы на окнах своими руками правильно, нужно изначально выполнить некоторые условия:

• Сделать правильный выбор шпатлевки.
• Подготовить поверхность.
• Обустроить рабочее место всем необходимым.

Инструмент для шпаклевки оконных откосов

Так какой шпаклевкой зашпаклевать откосы на окнах?

1. Шпаклевка для наружных откосов окон должна выбираться согласно применению и объему работы.
2. Шпаклевать наружный откос нужно только морозо- и водостойкими составами. Для работ на улице отлично подойдет любая фасадная шпатлевка.
3. Чтоб заделать откосы с внутренней стороны дома, нужно учитывать микроклимат помещения. Если в помещении все время высокий уровень влажности, то шпатлевание лучше проводить полимерным или цементным составом. Если же отделка будет производиться в обычной жилой комнате с нормальными условиями, допустимо применение шпаклевок на известково-гипсовой основе.
4. Если откосы не достаточно ровные, их потребуется предварительно выровнять. Для этого лучше подобрать финишную и стартовую шпаклевку, или же приобрести универсальный состав.

Обратите внимание, если установка откосов производится в новом строении, форму им придает штукатурка, после которой выровнять погрешности помогает шпаклевание. Кроме того, что поверхность придется прошпаклевать, так же необходима грунтовка глубокого проникновения, чтобы повысить адгезию смеси для выравнивания с основой. Для этого лучше выбрать раствор с антигрибковым эффектом, чтобы избежать появления грибка и плесени в будущем. Чем шпаклевать деревянные окна под покраску наружные?

Также обзаведитесь герметиком на силиконовой основе и перфорированными уголками.

Делать работу своими руками помогут следующие инструменты:

• Шпатель с узким и широким рабочим полотном.
• Строительный уровень.
• Нож канцелярский.
• Кисточки и валики для грунтования и покраски.

Шпатлевка откосов под окраску (видео)

Как подготовить поверхность перед работой?

До того, как штукатурить и шпаклевать откосы, нужно подготовить поверхность и необходимые материалы. Лучше не покупайте готовые смеси! Каждый мастер привык работать со своей консистенцией раствора, поэтому покупное средство может оказаться чрезмерно жидким или наоборот, что негативно скажется на результате проведенных работ.

Как внешний, так и внутренний откос требует подготовки. Для этого нужно удалить старые отделочные материалы, а также фрагменты поверхности, которые плохо держаться. Только после этого можно грунтовать стены. Такой подготовки требует и пластиковый, и деревянный оконный блок.

Затем не помешает скотчем и защитной пленкой оклеить стекло и оконную раму, чтобы избежать загрязнения.

Выравнивание откосов

Вот и пришло время рассказать, как зашпаклевать верхний откос окна, а также проем у двери либо оконного блока. Наиболее популярный материал для выравнивания откосов – гипсокартон. Для выравнивания откоса достаточно на оконную раму прикрутить l-образный профиль, и регулировать внутреннюю сторону, которую можно будет скрыть под финишной шпатлевкой.

Наружную часть листа гипсокартона выставляют вертикально с помощью уровня. Но, еще проще заранее приклеить перфорированный уголок и использовать его, как направляющую, по которой подогнать ГКЛ. Между окном и гипсокартоном нужно уложить минвату, которая исполнит роль утеплителя, а снаружи можно использовать гипсокартон Knauf Perlfix.

Стартовая шпаклевка

И так, дело подошло непосредственно к процессу шпаклевания. Для этого нужно взять инструмент, подходящего размера, и наносить раствор на поверхность. В ванной гипсокартон под покраску чем шпаклевать? Если же заштукатурить поверхность качественно не удалось, шпаклевать откосы придется в 2 подхода: первый слой – стартовая смесь, верхний – финишная. Как правило, заделывать откосы шпаклевкой нужно в 5-7мм, чтобы все дефекты были скрыты.

Лучше всего работать шпателем с широким рабочим полотном.

После того, как смесь положена, шпатель плотно прижимают к поверхности и двигают в направлении “себя”. Если стена сильно повреждена и ее нужно выровнять большим количеством раствора, потребуется армировка для лучшей фиксации строительной смеси.

Для работы в углах откоса можно подобрать специальный угловой шпатель, который упростит работу и улучшит итоговый результат. Если нужна будет повторная обработка откоса стартовой шпаклевкой, сделать это можно будет не ранее, чем через сутки, после абсолютного высыхания первого слоя.

Особенности финишной отделки

Если владельцы жилища планируют откосы обложить керамикой или скрыть под обоями, финишная отделка не потребуется. Но, если в будущем вы решили окрасить стены – тщательно штукатурить и шпаклевать их придется. О том, как шпаклевать стартовой шпаклевкой кирпичный или блочный откос мы рассказали, теперь расскажем более подробно о финишном оформлении.

Финишной шпатлевкой можно пользоваться даже тогда, когда стартовая не высохла, но только в том случае, когда в качестве стартовой смеси использовался гипс.

Для выполнения отделки потребуется 2 шпателя с разной шириной рабочего полотна. Маленьким шпателем накладывают массу на большой, которым непосредственно тянут шпаклевку по откосу. Обратите внимание, что рекомендуется широкий шпатель брать шире, чем сам откос.

Это позволит вам избежать появления рубцов, в результате чего шлифовка пройдет гораздо быстрее.

Оформление

Как бы вы аккуратно не работали со шпаклевкой, обработать поверхность после высыхания наждачкой все же придется. Чтобы обрабатывать поверхность краской, лучше обзавестись шерстяным или мохеровым валиком. В основном, для покраски откосов, подбирают воднодисперстные либо водоэмульсионные краски, которыми покрывают стену в 2-3 слоя.

Именно это позволяет достичь максимально подходящего оттенка.

Если же интерьер вашего дома или квартиры позволяет, откосы можно не только окрасить в один цвет, но и оформить лепниной и прочими декоративными элементами. Сегодня, благодаря сети Интернет, можно просмотреть множество видео уроков от опытных отделочников, а также ознакомиться с дизайнерскими решениями. Это очень уместно, если вы работу выполняете собственноручно и пытаетесь сэкономить на услугах профессиональных дизайнеров.

Ну, вот и все! Хочется верить, что наша статья придала вам уверенности в собственных силах и с поставленной задачей вы справитесь не только без затруднений, но и качественно.

После удаления с поверхности старой потрескавшейся краски, необходимо протереть раму и удалить с нее всю пыль, а затем промыть ее специальным щелочным раствором. Приобрести его можно в обычном строительном магазине, где есть столярный отдел или отдел для ремонта мебели своими руками.

Некоторые люди никак не могут решить, какой краской им покрасить свои деревянные окна. Нашему климату присущи значительные перепады температур, переменная погода с осадками. В таких условиях хорошо себя показали алкидные эмали и акриловые краски на водной основе Caparol, Remmers и Dulux, хотя они стоят довольно дорого.

Можно выбрать и более дешевые отечественные аналоги.

Процесс оформления деревянных изделий имеет несколько этапов: сначала, поверхность должна быть нужным образом подготовлена, потом ее можно зашпаклевать и покрасить. Но в зависимости от типа материалов, которые будут окрашиваться, технология несколько отличается. Чем отличаются шпаклевка стен под покраску от шпаклевки стен под обои? Общий перечень необходимых инструментов для покраски включает:

• повышенная стойкость к частому и продолжительному воздействию высокой влажности;
• способность демонстрировать продолжительный эксплуатационный период;
• высокую прочность (не уступающую цементу) и стойкость к механическим воздействиям;
• короткий срок высыхания, позволяющий нанести несколько слоев выравнивающего материала за короткий промежуток времени;
• наличие определенных веществ позволяющих препятствовать развитию грибковых и плесневых бактерий;
• высокая эластичность, что обеспечивает удобство в применении и эргономичная тара, которую можно использовать непосредственно при работе.

• сухая, в виде порошка – такую предварительно перед применением необходимо развести водой;
• паста, уже готовая к использованию, ее только нужно слегка размять и затем пускать в дело;
• герметик – пенный состав, который все больше входит в моду; здесь, правда, не обойтись без помощи шпателя
  все равно, а применяется такой состав в основном для доступа к трудным местам, где нужно обеспечить герметизацию полную и на 100%.

Метод спорный, но иногда помогает. Возможно появление трещин, которые можно заделать. Берем обычный шприц и с его помощью нагнетаем в трещину клей ПВА.

Т.к. клей жидки, то будет вытекать, место нужно заклевать скотчем. После высыхания, повторить процедуру, а после все зачистить, зашпаклевать и покрасить.

• Если окна выходят на солнечную сторону – подберите краску, насколько можно светлее. Это способствует отражению солнечных лучей от поверхности дерева, из-за чего оно не будет быстро рассыхаться.
• Если ваши окна все время пребывают в тени, снаружи их можно окрасить в более темные красящие составы, но здесь все зависит от ваших пожеланий.