Перегородка с окнами своими руками

Стена с окном из гипсокартона

Гипсокартон в современном ремонте используется очень часто, это обуславливается его многофункциональностью, практичностью и простотой монтажа. Он способствует сохранности тепла в помещении, при этом хорошо защищает его от посторонних звуков и шумов. С гипсокартонными листами предпочитают работать, как новички, так и профессионалы, его используют для отделки стен и потолка, при этом он отлично подходит для более сложных и трудоемких работ таких, как монтаж стен с имеющимся проемом под окно.

О чем эта статья

Что понадобится для работы?

Чтобы осуществить работу с размерами стены 3х4,5 м. понадобятся следующее количество материалов и инструментов:

• гипсокартонные листы (4 шт.);
• UD-профиль (6 шт.);
• UD крепежи (50 шт.);
• CD-профиль (9 шт.);
• «П» — образный кронштейн (50 шт.);
• крепежи для «П» — образных кронштейнов (100 шт.);
• саморез 9,5 мм (150 шт.);
• шурупы (200 шт.) и шуруповерт;
• дихтунг (для UD – 20 м);
• дихтунг (для CD – 55 м);
• сетка (10 м);
• фугенфюллер (1,5 кг);
• угол для шпаклевки и другие мелкие инструменты.

А также в идеале иметь вот такой инструмент позволяющий мгновенно крепить листы к профилю:

Как осуществить разметку?

Чтобы вся конструкция получилась прочной и качественной, нужно правильно осуществить разметку стены, а начинается она от проемов, при этом, чтобы минимизировать обрезки материала, нужно разместить целый лист от любого угла, с которым удобнее всего работать в дальнейшем.

Что касается проема в стене, то здесь нужно помнить о том, что стыки листов должны находиться на расстоянии 250–300 мм от проемных углов, если это условие будет не соблюдено, то можно получить трещину на поверхности, от которой в дальнейшем избавиться будет крайне трудно.

Если возникла ситуация, при которой длина стены такова, что при монтаже остается узенькая полоска (менее 100 мм), от нее советуют избавляться, путем сдвига всех листов, чтобы пространство расширилось до 350 мм – это позволит продолжать работу с комфортом, при этом это будет способствовать лучшей работе шуруповертом.
Если высота стены больше высоты листа, а этом случае необходимо добавить часть листов и выставлять их вразбежку, приблизительно на 0,4 м, при этом нужно избегать перехода горизонтального стыка на соседние листы.

Где расположить профили?

После того, как определены места для листов можно заняться CD профилями. Их нужно разместить под горизонтальные и вертикальные гипсокартонные стыки, а после этого нужно добавить 2 дополнительных профиля (по краю проема и перемычку над окном), а также на двух листах, необходимо по два профиля на каждый. Центральные конструкции должны быть смещены под край оконного проема, это делается для того, чтобы шаг не превышал 600 мм, после этого нужно добавить еще по одному посередине. Периметр стены и пространство под окном – это места для установки UD — профилей.

Как закрепить периметр каркаса?

Чтобы понять, где будут находиться гипсокартонные листы нужно сначала произвести разметку. Это нужно именно для профилей всей конструкции. Первым шагом будет отбивка линии на полу, процедура проводится с использованием шнура, необходимо следить, чтобы профили не занимали лишнего помещения, при этом не касались стен.
Стоит отметить, что бывают случаи, когда нужна минеральная вата, которая в дальнейшем будет закладываться под гипсокартон, поэтому необходимо четко рассчитать расстояние от стены до ГКЛ и толщину ваты – они должны быть равными.

Вертикальная разметка также предполагает линию по смежным стенам, выполненную с использованием уровня или отвеса.
Заключительным этапом будет замыкание периметра, чтобы проверить правильность выполненной работы, нужно натянуть две диагонали, если они просто касаются друг друга, но не напрягаются, то все выполнено верно. После этого следует подрезать UD-профили и загнуть среднюю стенку.

Чтобы закрепить UD – профили под подоконником, потребуются саморезы, которыми и нужно прикрутить профили, при этом стоит обратить внимание на то, чтобы саморезы не торчали.

Как закрепить CD-профиль?

Для начала на стене отбиваются линии, где будет находиться CD-профиль. По получившимся линиям нужно закрепить «П» — образные кронштейны на расстоянии каждых 500 мм. Если требуется улучшить звукоизоляцию под них крепят дихтунги. После этого нужно сделать отступ от пола и от потолка (по 500 мм), а остальное пространство разделить на одинаковые расстояния. После того, как «П» — образные кронштейны закреплены, устанавливаются CD в профили UD (нельзя допускать их болтания).

Затем нужно отвести профили и прикрепить шурупы, как только процедура будет завершена необходимо отогнуть концы кронштейнов.

Подгон гипсокартонных листов и их установка.

Пред процедурой нужно позаботиться о том, чтобы ГКЛ не касались потолка и пола (4 мм) это важно, потому что от этого зависит качество звукоизоляции. Если поверхности горизонтальны (имеется прямой угол), то нужно отмерить ширину и высоту ГКЛ. Бывают случаи, когда пол не в горизонте, тогда необходимо срезать получившийся уклон. После этого можно переходить к определению параметров листа.

Готовые листы прикрепляют, используя шуруповерт и дрель, чтобы конструкция была прочной и крепкой шуруп должен слегка тонуть (не более 2 мм, иначе возникнет трещина, которую придется заделывать шпаклевкой). Бывает так, что головки от шурупов остаются на поверхности профилей и не позволяют ровно лечь гипсокартону, в этом случае придется их немного вмять, используя молоток.

Мастера советую работать с листами последовательно, это позволит вовремя исправить ошибки, если они возникнут. После этого нужно защитить и обшить поверхности откосов и перейти к перегородке.

Что касается защиты, то для этого понадобится два профиля, один из них будет установлен по краям проема, а второй под самим оконным проемом. Сначала создаются направляющие путем крепления в подоконник и в верхний откос по UD-профилю. Снизу оконного проема нужно вставить CD-профиль нужного размера, для его крепления советуют воспользоваться бруском. Тут нужно обратит внимание на расстояние между поверхностью и самим профилем, если оно позволяет использовать длинный крепеж, который сможет пройти насквозь, то это идеальный вариант. Если же расстоянии слишком маленькое, то брусок нужно будет притянуть, используя шуруп, и закрепить его через уголок. Как все будет готово, можно начать крепить гипсокартонные листы. Дополнительную жесткость можно создать, добавив к конструкции перемычку.
После всего это останется создать оконную раму и вставить стекло.

Видео наглядно показывающее процесс

Как сделать перегородку из гипсокартона своими руками

Артём Козориз составил пошаговое руководство, с которым такую конструкцию можно возвести за выходные.

1. Определитесь с типом стены

Существует несколько видов перегородок из гипсокартона. Наиболее распространёнными являются стены на каркасе из металлических профилей с однослойной или двухслойной обшивкой с каждой стороны. Первый вариант более экономный, второй обеспечивает лучшую звукоизоляцию и прочность.

Для коридора, спальни и других сухих помещений используются обычные гипсовые плиты, для ванной или кухни — влагостойкие. Толщина гипсокартона во всех случаях — 12,5 мм.

Если на стену будет укладываться керамическая плитка, рекомендуется двухслойная обшивка хотя бы со стороны облицовки кафелем. Допускается монтаж плитки на ГКЛ в один слой при установке стоечных профилей с уменьшенным шагом.

В зависимости от ширины используемых профилей можно получить различную толщину перегородки. Чем она больше, тем лучше звукоизоляция. Как правило, для коридоров и гардеробных применяют профили 50 × 50 мм, для спален, гостиных, санузлов — 75 × 50 мм.

2. Приготовьте материалы

• Гипсокартон толщиной 12,5 мм;
• профили ПС 50 × 50 или 75 × 50 мм;
• профили ПН 50 × 40 или 75 × 40 мм;
• минеральная вата;
• шурупы 3,5 × 9 мм;
• шурупы 3,5 × 25 мм;
• дюбель‑гвозди 6 × 40 мм;
• армирующая лента;
• уплотнительная лента или герметик;
• грунтовка;
• шпаклёвка;
• отвес или лазерный уровень;
• пузырьковый уровень;
• отбивочный шнур;
• ножницы по металлу;
• шуруповёрт;
• перфоратор;
• коронки для сверления;
• нож для гипсокартона;
• рубанок;
• кисть;
• шпатель.

3. Сделайте разметку каркаса

С помощью отбивочного шнура отметьте на полу линию перегородки. Отвесом перенесите черту на потолок: приложите нить приспособления к перекрытию, совместив кончик груза с началом, а затем — с концом линии на полу. Соедините метки на потолке отбивочным шнуром.

Сразу же нанесите расположение дверного проёма и стоечных профилей. Шаг стоек — 600 мм. Для однослойной конструкции с последующей облицовкой плиткой — 400 мм. Удобно начать разметку стоечных профилей от основных стен с выбранным шагом, а оставшееся место у дверного проёма равномерно распределить и добавить по одной дополнительной стойке с каждой стороны.

Если перегородка или её часть должна стать продолжением несущей стены, обязательно учитывайте толщину гипсокартона при разметке. Иначе после обшивки плоскости стен не совпадут.

4. Смонтируйте направляющие профили

Далее по намеченным линиям нужно закрепить направляющие на полу. Чтобы повысить звукоизоляцию, наклейте на обратную сторону профиля уплотнительную ленту или нанесите силиконовый герметик.

Затем в зависимости от типа основания зафиксируйте направляющие с помощью дюбелей для бетона или шурупов по дереву с шагом не более 1 м, но так, чтобы на один профиль приходилось не менее трёх точек крепления.

По такому же принципу смонтируйте направляющие на потолке.

5. Закрепите стоечные профили каркаса

Измерьте высоту помещения и ножницами по металлу вырежьте из профиля стойки на 10 мм короче. Начиная от стен, устанавливайте стоечные профили в направляющие с нужным шагом и, расположив строго вертикально с помощью уровня, закрепляйте шурупами 3,5 × 9 мм.

По обе стороны от стоек дверного проёма установите на расстоянии около 300 мм дополнительные вертикальные профили для усиления каркаса.

На стойки, примыкающие к стенам или колоннам, наклейте уплотнительную ленту или нанесите герметик для улучшения звукоизоляции. Закрепите крайние профили с шагом не более 1 м, но на одну деталь должно приходиться не менее трёх точек. Все стойки на участке от несущей стены до дверного проёма разверните «спинками» в одну сторону.

6. Установите опоры дверного проёма

Для надёжного крепления дверной коробки каркас в области проёма обрамляется опорами, которые изготавливают из вставленных друг в друга стоечных профилей. Как вариант, можно использовать закладные из деревянного бруса.

Сделайте надрезы на стенках профиля и загните короткие части, чтобы получилась буква «П». Установите её как горизонтальную перемычку и закрепите по верхней границе проёма. Добавьте промежуточные стойки над перемычкой.

Заранее рассчитайте положение гипсовых плит, чтобы вертикальные стыки двух соседних листов не приходились на стойки по краям проёма, к которым крепится дверная коробка. Иначе на стене в этом месте будут образовываться трещины. В идеале проём должен закрываться одним листом. Если не получается, то двумя — со стыком над дверью.

7. Раскроите листы

Гипсовые плиты должны быть короче высоты помещения на 10 мм. Для их раскроя делайте разметку карандашом и рулеткой, а затем, прикладывая профиль или правило, прорезайте картон острым ножом. После надламывайте отделённую часть и просекайте бумагу с обратной стороны. Неровный край подравнивайте рубанком.

На горизонтальных стыках листов, где соприкасаются открытые гипсовые сердечники, снимайте фаски под углом 22,5° ножом или рубанком. Это необходимо, чтобы как следует заполнить швы шпаклёвкой и избежать трещин.

8. Облицуйте каркас с одной стороны

Установите и закрепите ГКЛ на каркас с помощью шурупов. Заворачивайте их ровно и без перекосов, утапливая шляпки вровень с плоскостью и на 1 мм ниже листа. Чтобы приподнять плиты от пола на 10 мм, подложите под них полоски из обрезков гипсокартона.

Крепите саморезы от центра к краям листа или от угла в стороны с шагом 250 мм. Отступайте от оклеенных бумагой краёв на 10 мм, а от открытых — на 15 мм. Шурупы на соседних листах смещайте по вертикали относительно друг друга на 10 мм.

В местах горизонтальных стыков устанавливайте перемычки из профиля и смещайте их относительно друг друга в соседних рядах не менее чем на 400 мм. Если первый ряд состоит из целого листа внизу и куска сверху, то в следующем должно быть наоборот.

При двухслойной обшивке стыки первого и второго слоя плит не должны совпадать. Вертикальные швы смещайте на шаг стоек, а горизонтальные — не менее чем на 400 мм.

9. Обрежьте гипсокартон по дверному проёму

Для удобства дверной проём полностью зашивается листами и по окончании монтажа вырезается пилой или острым ножом по контуру каркаса. Сначала горизонтальная и одна из вертикальных частей, а затем, после «открывания» на манер двери — оставшаяся.

Вырежьте гипсокартон в проёме и закрепите листы по контуру профилей с помощью шурупов.

10. Смонтируйте проводку

Перед облицовкой с другой стороны выполните разводку электрических кабелей, пропустив их через готовые отверстия в профилях. Или просверлите новые при необходимости. Размещайте провода перпендикулярно стойкам и на одинаковом уровне.

После прокладки кабелей с помощью коронок для сверления сделайте отверстия под монтажные коробки для розеток и выключателей и установите их. Нежелательно располагать розетки друг напротив друга с обеих сторон перегородки — это ухудшает звукоизоляцию.

11. Уложите шумоизоляцию

Гипсовые плиты очень тонкие и не обеспечивают достаточной звукоизоляции, поэтому пространство между профилями каркаса заполняют минеральной ватой или другими звукопоглощающими материалами.

Вставьте шумоизоляцию между стоек. При необходимости подрежьте материал до нужного размера.

12. Завершите облицовку каркаса

После прокладки коммуникаций и звукоизоляции можно зашивать перегородку с обратной стороны. Для большей прочности располагайте гипсокартон таким образом, чтобы стыки листов не совпадали с первым слоем облицовки с противоположной стороны. Горизонтальные стыки смещают не менее чем на 400 мм, а вертикальные — на ширину шага стоек.

Другими словами, если спереди обшивали перегородку слева направо, сзади нужно сделать наоборот. И точно так же, если с одной стороны целый лист находится внизу, то на другой он должен быть вверху.

Проколите отверстие у края дверного проёма и вырежьте ГКЛ по контуру каркаса. Сначала сверху, а затем по бокам.

13. Заделайте стыки

После обшивки покройте все стыки листов шпаклёвкой с использованием армирующей ленты. Убедитесь в надёжности крепления шурупов и при необходимости доверните выступающие головки отвёрткой.

Затем кисточкой смахните пыль в стыках листов и обработайте грунтовкой все обрезанные края. С помощью шпателя заполните швы шпаклёвкой. Приклейте по центру стыка армирующую ленту и вдавите её шпателем. Поверх нанесите второй слой шпаклёвки. Тем же составом заделайте места крепления всех саморезов.

После этого поверхность перегородки готова для любого вида финишной отделки: стену можно окрасить, оклеить обоями, облицевать плиткой или нанести декоративную шпаклёвку.

Как сделать стеклянную перегородку самому? Инструкция и фото

Стекло, как известно, не пластилин – все что угодно из него не слепишь. Но есть виды стеклянных перегородок, которые реально построить и своими руками даже новичкам! Какие материалы вам пригодятся? И как происходит монтаж и изготовление стеклянных перегородок?

Монтаж перегородки из стеклоблоков

И стены, словно изо льда! Такая характеристика применима к перегородкам из стеклоблоков. Так что с ними вы будто попадете во дворец Снежной Королевы.

Монтируют стеклоблоки двумя способами: методом кирпичной кладки и на закрепляющие модульные решетки.

Вариант 1: кладем стеклоблоки, как кирпичи

Для этого вам понадобятся материалы: стеклоблоки, кладочный раствор или клей для плитки, затирка нужного цвета, армирующая проволока или лента, лента ПВХ. Еще нужны инструменты: лопатка для раствора с деревянной ручкой, распорные крестики для стеклоблоков 1, 2, 5 или 16 см…, сапожный нож, резиновый шпатель, губка, отвесы, уровень, дюбели.

Как же сделать стеклянную перегородку из стеклоблоков? Да так, чтобы она не «растаяла» хотя бы лет 10? Инструкция такова:

Расстояние между двумя линиями разметки равно ширине стеклоблока – 8 мм

1. Изготовление стеклянных перегородок начинается с разметки стен и пола.

Для этого возьмите за точку отсчета угол между ними. От него проведите в противоположные стороны 2 линии – на полу и стене – под углом в 90 градусов. Ровность первой проверьте водяным уровнем. А второй – с помощью отвеса.

2. Между двумя линиями разметки на пол и стену приклейте ленту ПВХ – чтобы при усадке дома перегородка не повредилась. Ленту освобождают от защитной бумажки и приклеивают к поверхности.

3. Начинайте с укладки нижнего ряда стеклоблоков от стены. Для этого нанесите раствор на боковую (ближе к стене) и нижнюю стороны стеклоблока, не снимая с него защитной пленки. Толщина слоя при этом должна быть около 3 см.

«Посадите» стеклоблок на ленту. А затем постучите по его боковым сторонам, свободным от раствора, обратным концом лопатки. Так он прочно встанет на свое место. Проверьте положение блока уровнем.

Далее укладывайте весь нижний ряд, по ходу вставляя между стеклоблоками специальные крестики.

Прутья арматуры «вплетают» в перегородку через каждые 2 блока

4. Обязательно закрепите стену внутри арматурой или металлической лентой. Чтобы к следующей весне стена не развалилась.

Для этого через каждые 2 вертикальных и горизонтальных ряда вставляйте армирующую ленту или прутки.

5. После каждых 3-4 рядов укладки желательно делать перерыв в один день, чтобы раствор успел схватиться.

Причина в том, что стеклоблоки тяжелые. И если даже они не упадут, то начнут выдавливать раствор с нижних рядов – получится зыбко и некрасиво».

Чтобы убрать крестики, достаточно поддевать их лопаткой

6. Прочистите швы между блоками лопаткой или обувным ножом еще до полного затвердевания раствора. Заодно вытаскивайте и крестики, чуть поддевая их лопатой. При этом «головы» крестиков по бокам отвалятся, а клинья так и останутся в стене. Поэтому сэкономить даже на крестиках, используя их повторно (как с плиткой), вам не удастся.

7. С укладки последнего ряда прошли сутки? Тогда пора затирать швы. Цвет затирки можно выбрать любой, но лучше всего смотрится белая – создает контраст.

Разведите затирку с водой до консистенции густой сметаны. Резиновым шпателем наносите ее на швы вдавливающими дугообразными движениями. Старайтесь, чтобы швы получались как можно ровнее.

Если все же получились размазанными, после высыхания их можно «подреставрировать» наждачкой.

Советы мастера о монтаже и ремонте крыши на балконе вы найдете здесь.

Где можно заказать отделку лоджии или балкона под ключ? Что в нее входит, и сколько она стоит? Информация в другой статье.

8. Излишки герметика удалите влажной губкой и снимите со стеклоблоков защитную пленку. Так, у вас получилась ровная, прочная, и даже без единой царапины стеклянная перегородка.

Хотите лучше ознакомиться с процессом создания такой перегородки? Смотрите видео: Стеклянная перегородка для комнаты из стеклоблоков своими руками

Вариант2: монтируем стеклоблоки на модульную решетку

Такой способ монтажа более чистый и бесхлопотный. Кроме того, если один стеклоблок повредился, его легко можно вытащить из решетки и заменить. Однако по прочности и звукоизолирующим свойствам такая перегородка уступает первой. Почему? Сейчас вы все поймете.

Модульная решетка для стеклоблоков бывает из дерева, пластика, МДФ и т.д.

Модульная решетка – это каркас из точеного дерева или пластика с ячейками для стеклоблоков. Если вы когда-нибудь видели гардероб с множеством отделений, то с легкостью представите эту систему.

Модульную решетку крепят к стене и полу на дюбели. Затем в ячейках с помощью резиновых прокладок закрепляют блоки. Дальше, при желании, можно закрыть резинки герметиком. Но все равно не будет так прочно, как с раствором.

Пластиковые вкладыши клеят на стеклоблоки с помощью герметика

Иногда стеклянные перегородки для комнат делают с использованием пластиковых или деревянных прокладок-вкладышей. Их приклеивают на силиконовый герметик между стеклоблоками по мере возведения перегородки. А потом кладочные швы тоже замазывают. Или не замазывают.

Перегородка из листового стекла своими руками

Изготовление стеклянных перегородок и дверей из традиционного стекла – еще более сложный процесс, чем укладка стеклоблоков. Нужно отдельно покупать профиль, высчитывать размеры, массу стекла для него…

Гораздо проще купить готовую систему – много денег вы на этом не потеряете. А потом устанавливайте на здоровье сами!

Способ установки зависит от типа конструкции перегородки. О них вы можете прочитать по ссылке.

В статье “Из чего состоит стеклянная перегородка – в подробностях” описаны все детали фурнитуры. При монтаже стеклянной перегородки это тоже нужно знать.

Стеклянная плитка как отделка для перегородок

Данный материал, конечно, не является полноценной перегородкой. Но если им оклеить стену из кирпичей или пеноблоков, получится не хуже ограждения из декоративного стекла. Не хуже, а лучше: больше звукоизоляция, прочность и т.д.

Стеклянная плитка для перегородок (да и вообще) бывает нескольких видов:

Стеклянная плитка бывает как очень маленькой – 10х10 см, так и очень большой – 40х90 см

Стеклодекор

полупрозрачная плитка размером 65х65х4 или 100х100х4 мм. Бывает узорчатой – из нее часто составляют декоративные панно.

Эмалированная стеклянная плитка

она покрыта эмалью: цветной и с рисунком. Точь-в-точь керамическая плитка! Размеры: 100х100, 100х150, 150х150 мм. Толщина – 3-9 мм.

Плиты Мальбрит по цвету однотонные, либо похожи на керамогранит

Марблит

размерный ряд, как у предыдущей. Вот только Марблит чуть толще (5-10 мм), и у нее особая палитра: одноцветная или под мрамор. Лицевая сторона бывает плоской и с узором, оборотная – всегда рифленая.

Стемалит

гладкие плиты из суперпрочного стекла. Размеры впечатляют: от 400х900 мм и более.

Пенодекор

размеры до 450х450х40 мм. Лицевая сторона покрыта цветной стекловидной пленкой. Тыльная же – шероховатая.

Как отдельный вид можно выделить стеклянную мозаику.

И плитка, и мозаика из стекла монтируются так же, как керамические. Единственное: если плитка прозрачная, используют белый плиточный клей.

Перегородка с зеркальной плиткой

Да-да, это еще один, очень дальний, аналог стеклянные перегородок. Здесь, как и с керамической плиткой: просто обложил стену и готово! Однако в этом деле есть свои нюансы.

Зеркальную плитку укладывают чуть ли не впритык – так она похожа на одно большое зеркало

Особенности монтажа зеркальной плитки:

1. Ее нежелательно клеить в ванной, т.к. от влажности она темнеет
2. На цементный раствор зеркальную плитку не укладывают. Только на жидкие гвозди, либо герметик
3. Межплиточные швы должны быть не более 3 мм – чтобы изображение не искажалось
4. Затирать зеркальную плитку не обязательно. Но если есть желание, займитесь этим через 2-4 дня после монтажа. Затирку берите под цвет зеркала – серую

Если вы просто хотите красивую перегородку из стекла, необязательно возиться с плиткой. Можно использовать декоративное стекло: тонированное цветной пленкой, с рисунками и т.д.

В заключение отметим, что у всех самодельных перегородок есть недостатки: они статичные (не раздвигаются) и занимают много места. Но если размер жилища позволяет, то вперед и с песней!

Перегородки из гипсокартона – особенности конструкции и правила установки своими руками (115 фото)

Многих не устраивает стандартная планировка жилых помещений. Изменить ее можно с помощью перегородок. Материал для перегородки можно брать любой. При этом следует учитывать, что такой тяжелый материал, как, например, кирпич, создает дополнительную нагрузку на панели межэтажного перекрытия. Самый оптимальный вариант – перегородка в квартире из гипсокартона.

Гипсокартон – довольно легкий материал, не только по весу, но и в обработке и монтаже. Его очень просто раскроить на куски нужного размера, для крепления нет необходимости делать в нем дополнительных отверстий, все детали скрепляются обычными саморезами.

Не малую роль в выборе материала для перегородки в пользу гипсокартона играет его низкая цена. Конструкции из этого материала, в отличие от кирпича, считаются временными, поэтому перед их сооружением не нужно получать разрешение на перепланировку квартиры. В предлагаемой статье описывается, как сделать перегородку с помощью гипсокартона.

Технология работы с гипсокартоном довольно проста, владея минимальными строительными навыками, можно построить перегородку своими руками без привлечения наемных специалистов.

С чего начать

Прежде, чем приступать к работе, нужно составить проект будущей конструкции, определить расход материалов, которые нужно закупить.

Дизайн перегородок из гипсокартона ограничен только фантазией хозяина. Это может быть строгая сплошная прямолинейная стена с дверью или без нее, арочная конструкция, в перегородке могут присутствовать проемы для большей освещенности или декоративные отверстия, край перегородки можно сделать вертикальным, скошенным или любой сложной конфигурации. Все зависит от принятого решения и назначения перегородки.

Часто делают перегородки для зонирования пространства, то есть не на всю ширину или высоту комнаты. Таким способом подчеркивается функциональное назначение части комнаты. Этот прием наиболее эффективен в квартирах с маленькими комнатами.

Каркас

Листы гипсокартона не могут крепиться вертикально непосредственно на пол, потолок или стену. Поэтому предварительно сооружается каркас, к которому затем прикручивается листовой материал. Каркас изготавливают из специального металлического профиля.

В первую очередь крепят основу будущей перегородки. Она размещается на полу и потолке строго параллельными между собой полосами. Края профиля основы должны находиться на одной вертикальной линии.

Контроль за этим ведется с помощью строительного уровня, наилучший результат дает лазерный инструмент. Крепеж производится саморезами или дюбель-гвоздями в зависимости от материала поверхности.

В основу вставляют вертикальный профиль с усиленными краями. Детали конструкции соединяют между собой саморезами. Расстояние между вертикальными стойками не должно превышать 60 см, для обеспечения необходимой жесткости.

Дверной и оконный проемы

Если планируется делать перегородки с дверью, то по высоте верхнего края дверной коробки нужно прикрепить горизонтальный профиль. Вертикальные стойки и горизонтальную перемычку крепят так, чтобы сплошная сторона профиля бала обращена внутрь проема. Нижнюю основу на месте двери лучше не устанавливать, чтобы потом не пришлось делать порог.

Внутрь профиля по периметру проема закладывают деревянный брусок по ширине профиля. К этим брускам будет крепиться дверная рама. Для увеличения жесткости каркаса в районе двери горизонтальную перемычку нужно соединить дополнительными вертикальными отрезками с основой на потолке.

Ее хороший результат дает размещение рядом с основными стойками проема дополнительных вертикальных профилей от пола до потолка.

Каркас под оконный проем устраивается аналогично, а исключением того, что горизонтальная перемычка делается еще и по нижнему краю оконной рамы.

Арочная конструкция

Несмотря на то, что гипсокартон является жестким листовым материалом, из него можно сделать конструкцию, имеющую криволинейную поверхность.

Для этого на одну сторону листа наносят неглубокие насечки. Их смачивают водой, и после пропитки влагой гипсокартон становится пластичным, его можно согнуть по дуге. Крепить лист нужно, не дожидаясь его полного высыхания, чтобы избежать трещин.

Каркас для арочного проема делают из стандартного профиля. Чтобы согнуть профиль, на его боковых сторонах делают разрезы с большой частотой.

Верхнюю сторону арки усиливают, скрепляя одной или несколькими вертикальными стойками с потолочной основой.

Раскрой и крепление листов

Габариты листов почти никогда не совпадают с нужными размерами, приходится отрезать лишнее или добавлять недостающее. Отрезать часть листа гипсокартона предельно просто. Для этого по размеченной линии острым ножом делают надрез, не доходящий до бумажного слоя обратной стороны. Затем по линии надреза переламывают лист и прорезают оставшуюся бумагу.

На стыках листов делают фаску, в которую будет заходить часть штукатурного раствора. Фаску делают рубанком под углом 45 градусов или обычным ножом.

Для надежности швов на них накладывается армирующая лента. Без такой подготовки в местах соединения листов будут образовываться трещины на штукатурке.

К каркасу гипсокартон крепится саморезами с мелким шагом прямо через лист без предварительных отверстий. Саморезы располагают равномерно на расстоянии около 30 см друг от друга.

Электропроводка в перегородке

Нередко на перегородке требуется установить розетки, выключатели и приборы освещения. В нужных местах в листе гипсокартона делают отверстия для установочных коробок.

Электрические кабели прокладывают внутри перегородки еще на этапе сооружения каркаса. При необходимости в профиле делают отверстия для кабеля.

Отделка перегородки

Вариантов отделки поверхности из гипсокартона несколько:

• покраска;
• оклейка обоями;
• отделка панелями или плиткой.

Любой из вариантов требует предварительной подготовки стены. Обязательным этапом является грунтовка поверхности для связывания пыли на поверхности и лучшей адгезии шпаклевки.

Шпаклевать гипсокартон нужно для скрытия дефектов монтажа и заделки швов. По финишной шпаклевке наносят краску или наклеивают обои. Крепление панелей и плитки производится так же, как и на других поверхностях.

В заключение приводим фото перегородки из гипсокартона.