Окно в корпус своими руками

Прозрачный корпус для ПК – особенности выбора, как сделать самому

В последнее время невероятную популярность обрели прозрачные корпуса для ПК. Причём совершенно необязательно покупать дорогостоящий топовый корпус – его можно сделать самостоятельно. Необходимо только немного усилий, опыта и терпения.

Как самому сделать прозрачный корпус для компьютера.

Достоинства и недостатки прозрачного корпуса

Очевидное преимущество прозрачного корпуса для компьютера – его эстетическая составляющая. Среди других достоинств прозрачного корпуса:

• Разноцветная современная LED-подсветка.
• Возможность контролировать визуальное состояние компонентов ПК, включая транзисторы и термопасту.
• Непривычный дизайн сделает ПК главным украшением вашей комнаты.
• Можно сделать и модернизировать своими руками!

В большинстве случаев пользователи жалуются на такие недостатки:

• Слишком маркие.
• Домашние животные регулярно оставляют новые царапины.
• Хрупкий.
• Цена в несколько раз превышает стоимость обычного корпуса.
• Самостоятельная сборка требует навыков обращения с компьютерной техникой и оборудованием.

Крупнейшие производители корпусов уже давно вывели на рынок линейки моделей прозрачных корпусов на любой вкус и кошелёк. И первая проблема – какой материал выбрать.

Материал

Если вы уже решили купить корпус с прозрачной боковой панелью, возникает ещё одна дилемма – использовать закалённое стекло или акрил (плексиглас)? Оба материала имеют свои преимущества и недостатки, поэтому выбор может быть непростым.

Акриловый корпус

• Меньший вес.
• Меньшая стоимость.
• Проще разбирать.

• Больше царапин.
• При более высоких температурах может деформироваться.

Закалённое стекло

• Более прозрачный.
• Лёгкость очистки.
• Устойчиво к царапинам.

Статическое электричество

Вам не нужно ничего покупать или предпринимать дополнительные меры, чтобы при работе с компонентами ПК предотвратить повреждение от статического электричества. Избежать опасности без каких-либо дополнительных усилий помогут несколько простых советов.

• Прежде чем приступить к работе, избегайте хождения в носках по ковру, а также снимите все шерстяные вещи – такие материалы могут накапливать статическое электричество.
• Во время работы на компьютере оставляйте его подключённым к заземлённой (трёхконтактной) розетке. Обязательно полностью выключите сеть, используя главный выключатель на блоке питания (на задней панели корпуса), а не кнопку Power, которую вы нажимаете каждый день.
• Прежде чем касаться каких-либо внутренних компонентов, дотроньтесь рукой до металлической части корпуса ПК. Это заземлит вас, нейтрализуя статический заряд. После этого можете смело приступать к работе, не беспокоясь о статическом электричестве.
• Периодически дотрагивайтесь до металлических частей корпуса, чтобы нейтрализовать статический заряд и оставаться заземлённым.
• Никогда не забывайте про статическое электричество. Особенно если периодически контактируете с какими-либо отдельными компонентами. Например, если нужно заменить видеокарту или планку оперативной памяти, обязательно заземлите себя.
• Профессиональные компьютерные техники рекомендуют надевать антистатический браслет. Чтобы использовать его, просто наденьте ремешок на запястье и закрепите его на корпусе ПК. Это обеспечит постоянный контакт с корпусом и заземление, позволяя использовать обе руки внутри компьютера.

Полную защиту обеспечивает также антистатический коврик, но вышеописанных советов более чем достаточно. Даже антистатический ремешок на запястье для обычного среднестатистического пользователя ПК будет излишним. Если же вы много раз собирали/разбирали свой ПК и никогда не сталкивались со статическим электричеством – считайте, что вам крупно повезло.

Порядок внутри

Обязательно убедитесь в том, что вы знаете, где должны прокладываться провода и как фиксировать комплектующие. Особое внимание уделите второму – неправильное использование (посадка в гнездо, температурный режим, пыль) компонентов, будь то ОЗУ или видеокарта, непременно приведёт к выходу ПК из строя. Основную проблему внутри создают провода, соединяющие блок питания с остальными частями ПК. Когда убедитесь, что все компоненты, нуждающиеся в отдельном питании, подключены, стяните оставшиеся провода вместе пластиковым хомутом или изолентой. В большинстве случаев их можно аккуратно разместить вдоль края материнской платы. Охлаждение корпуса выполнено таким образом, чтобы потоки воздуха проходили сквозь все его части, после чего там оседает очень много пыли. Она забивает дорожки и воздушные коммуникации всей системы, что также приводит к перегреву и поломке дорогостоящих комплектующих. Поэтому необходимо регулярно выполнять чистку, даже в домашних условиях. Придерживаясь наших советов по статическому электричеству, снимите одну боковую стенку и тщательно пропылесосьте материнскую плату.

Будьте предельно аккуратны, чтобы не зацепить процессор или оперативку!

Стоимость

Стоимость прозрачного корпуса колеблется от нескольких десятков до нескольких сотен долларов США. Если вы решили купить корпус с прозрачной крышкой, мы рекомендуем проверенные временем товары Antec. Оптимальный корпус для рядового пользователя, Antec Nine Hundred Two V3, обладает такими характеристиками:

• Красивый снаружи.
• Много вентиляции.
• Довольно прозрачное боковое окно. В нём также есть место для дополнительного 120-мм вентилятора.
• Предлагает множество отсеков для дисков (включая один 2,5-дюймовый отсек) и 8 слотов расширения.
• Блок питания расположен снизу.
• Огромный вентилятор для максимальной циркуляции.
• Регуляторы скорости вращения для каждого переднего вентилятора.
• Блок управления на задней панели для верхнего и заднего вентиляторов.
• Встроенные съёмные воздушные фильтры.

Что касается недостатков, то пользователи чаще всего жаловались на:

• Ограниченные небольшие отверстия для прокладки кабелей и резиновые прокладки для улучшения внешнего вида проводки.
• Слишком много дисковых отсеков – они поглощают большую часть внутреннего пространства. Некоторые длинные видеокарты не помещаются.

Купить такой корпус можно сейчас примерно за 140 долларов США на Амазоне или сайте производителя.

На что стоит обратить внимание при покупке

Большинство техников обращают внимание на такие характеристики:

• Подключение кулера для процессора – позволяет заменить процессор или кулер, не разбирая всю материнскую плату.
• Подключение на передней панели – если у вас много внешних устройств, проверьте возможность быстрого доступа на передней панели корпуса.
• Вентиляторы и воздушный поток – чем больше вентиляторов у вас в компьютере, тем лучше будет воздушный поток.
• Пылевые фильтры – забитый пылью, шерстью домашних животных и табачным мусором компьютер перегревается и быстрее выходит из строя. особенно учитывая прозрачный корпус.
• Звукоизоляция – специальные чехлы обеспечивают тихую работу, часто используя звукопоглощающие материалы внутри панелей корпуса.
• Поддержка водяного охлаждения – благодаря использованию герметичных моноблочных холодильников жидкостное охлаждение стало эффективней, чем когда-либо.
• Корпус из закалённого стекла – великолепно, но хрупко – обращайтесь с осторожностью!
• Интегрированное освещение – настраиваемая подсветка RGB.

Как сделать прозрачный корпус своими руками

Первым шагом в создании прозрачного корпуса для ПК своими руками будет составление списка необходимых материалов и оборудования:

• 1х1,5 метра обычного оргстекла 4 мм..
• 60х15 см. чёрного оргстекла 3 мм.

• Материнская плата (Intel H67).
• ЦП (Intel G2030).
• Охлаждающий вентилятор для CPU (Zalman).
• Блок питания (Slim Seasonic 250 Вт).
• HDD 320 ГБ.
• Вентилятор на корпус.
• 2 переключателя (Power On/Off и Reset).
• Светодиодная лента.

Инструменты и периферийные устройства:

• Болты и гайки (120 или около того).
• Дрель, набор свёрл.
• Пила, специальное лезвие по металлу – лучше всего подходит для резки пластика.
• Электродрель.
• Провода для светодиодов.
• Вентилятор.
• Термопластичный клей.
• Жесть/алюминий и ножницы для металла (для крепления жёсткого диска).
• Гравер.
• Зажимы.
• Алюминиевые уголки.
• Перчатки.
• Штангенциркуль.

Следуйте инструкции, и вы без труда сможете сделать прозрачный корпус самостоятельно:

1. Вырезание оргстекла – снимите размеры всех крышек старого корпуса с помощью штангенциркуля и вырежьте их из оргстекла.
2. Расположите всё оборудование на оргстекле – материнскую плату, вентиляторы, жёсткий диск и блок питания. Обязательно подумайте заранее, возможно, в будущем вы захотите подключить дополнительный жёсткий диск или вентилятор.
3. Вырежьте отверстие для переднего вентилятора – используйте штангенциркуль и гравер/дрель.
4. Сделайте отверстие для задней панели материнской платы и блока питания – каждая материнская плата поставляется с алюминиевым кронштейном. Оргстекло очень легко сломать, поэтому будьте осторожны, особенно когда режете один кусок несколько раз (в нескольких местах).
5. Создайте крепление для HDD – жёсткий диск будет расположен «стоя». зафиксируйте его с помощью жести или тонкого алюминия. Не забудьте перчатки!
6. Сделайте ножки для корпуса, чтобы он стоял на месте и был устойчивым – для этого подойдут резиновые прокладки или что-то подобное.
7. Зафиксируйте на корпусе алюминиевые уголки – убедитесь, что вы выбрали нейтральное место, где не затрагивается материнская плата или другие детали, которые будут подключены позже.
8. Создайте «прокладки» под материнскую плату – между платой и оргстеклом должно сохраниться небольшое пространство (5-8 мм). необходимо для рассеивания тепла и обеспечения безопасности. возьмите новую резиновую трубку, разрежьте на 8 «колец» одинакового размера (8 отверстий в плате) и просверлите оргстекло.
9. Переходим к первоначальной сборке. На этом этапе необходимо всё собрать, подключить и проверить на работоспособность. После этого нужно снова всё разобрать и снять за защитный слой оргстекла (нейлон).
10. Подключите светодиодную ленту к блоку питания – припаяйте разъём MOLEX к светодиодной ленте.
11. Приготовьте два небольших переключателя для включения/выключения и перезагрузки. Не рекомендуется использовать дешёвые китайские товары – есть большой риск, что они сломаются!
12. Подключите выключатели к материнской плате.
13. Вставьте два светодиодных индикатора (HDD и питание) в переднее оргстекло – необходимы для индикации состояния системы (вкл./вкл. и т.д.). Просверлите в оргстекле два небольших отверстия, вставьте светодиоды внутрь и зафиксируйте их термопластичным клеем.
14. Соберите передний USB-разъём – просверлите 2 отверстия снизу передней панели корпуса и закрепите слот хомутом. для получения точных размеров отверстий используйте штангенциркуль. перенесите их на переднюю панель и вырежьте.
15. Подключите все периферийные устройства, запустите ПК и установите Windows. установите все последние версии драйверов и необходимое программное обеспечение сторонних производителей.
16. Разберите ПК и снимите защитный слой оргстекла. На этом этапе внешний вид нового корпуса значительно преобразится.
17. Установка материнской платы – разместите резиновые прокладки соответственно отверстиям и зафиксируйте «мать» болтами.
18. Установка блока питания – чтобы предотвратить смещение блока питания, используйте пару небольших кронштейнов. перед этим убедитесь, что провода не мешают других комплектующим.
19. Зафиксируйте жёсткий диск.
20. Подберите тёмную мелкую ткань-сетку и закройте ею все вентиляторы, которые выводятся наружу.

Вот и всё. Сборка закончена! В целом на всю работу может уйти пару дней, но результат того стоит. Сам корпус очень тихий (плексиглас – отличный изолирующий материал), поэтому вы сможете наслаждаться просмотром фильмов, сёрфингом в интернете и прослушиванием музыки в полной мере. Какой материал будет лучшим в качестве боковой прозрачной панели корпуса вашего ПК – решать только вам. Различные варианты имеют свои плюсы и минусы. Подводя итог, можно сделать вывод, что закалённое стекло всё-таки немного практичнее. Несмотря на вес и хрупкость, оно обеспечивает более чёткий обзор внутренностей вашего ПК.

BLACK AND WHITE – МОДДИНГ СИСТЕМНОГО БЛОКА

Опубликовано: 2014-12-28 / Автор: Сергей Хмарук

Приветствую! Сегодня у меня для вас будет довольно необычная для моего блога статья, но надеюсь, многих моих читателей она заинтересует. Данный пост рекомендован к прочтению, в первую очередь, «компьютерным маньякам», которые любят поизвращяться над своим ПК, дабы улучшить его внешний вид и функционал. Итак, ниже вы познакомитесь с проектом под названием «Black and White» — это моддинг системного блока своими руками. Данное чудо сотворил мой друг Анатолий Василенко и попросил меня опубликовать этот обзор на моем блоге, что я с удовольствием и делаю. Ниже, его текст без правок и изменений.

Привет всем! Недавно я приобрел новый компьютер и все как-бы классно, он меня устраивал, все было вроде на высоте, но все равно чего-то не хватало… После долгих раздумий я и пришел к выводу, что меня не устраивает его внешний вид! :)) Корпус Cooler Master K280. Дизайн пойдет, но только на первое время, решил я, и спустя пару дней взялся за его модернизацию… а то корпус смотрелся ну уж больно дешево, не серьезно, скучно и как обычная «штамповка».

И так, что бы корпус имел более менее аккуратный и сбалансированный вид, я решил выполнить все это дело в черно-белых цветах. Пропущу стадию проектирования и сразу приступлю к практической части!

Вот такой скучный, дефолтный вид имеет системник сейчас:

Меняем заводскую переднюю панельку

К сожалению, сохранились не все фото, которые я делал в процессе работы, да и не всегда додумывался заснимать некоторые этапы.

В двух словах: для передней панели использовал 2 листа прозрачного орг-стекла, которые подплавились в процессе неправильного сверления, что привело их в грубый, непригодный вид… Но дураки, как говорится, учатся на собственных ошибках и пришлось панель вырезать «с нуля», но уже используя листовой гетинакс. Господи, почему я сразу о нем не подумал. =) В отличие от орг-стекла, гетинакс намного более тугоплавкий, прочный и не такой ломкий!

Сверлим лист вот таким вот сверлом, продавец его назвал: «балеринка»)), используя листовой гетинакс толщиной 5 мм:

Сверло по типу коронки, только коронки бывают фиксированных размеров, а диаметр этого сверла можно регулировать самому от 30 до 125 мм! Очень выгодное приобретение на мой взгляд.

Сверло идеально справилось со своей задачей, я был приятно удивлен результатом:

Далее зачищаем и обезжириваем внутреннюю сторону панели, для приклеивания крепежей кулеров (поклейку не заснял, но крепеж будет виден на этапе покраски), ну и соответственно приклеиваем гибким клеем: TYTAN professional Classic FIX. Далее покраска панельки черной матовой эмалью NEWTON. Нанес 5-6 слоев для пущей уверенности:

На фото можно заметить «замочек» для фиксации панели в раме корпуса:

Пока я красил приехала долгожданная посылка с оплеткой MDPC-X. Угадайте какие цвета? Правильно! Черная (30 м) и белая (10 м):

Эмаль высохла , можно устанавливать вентили. Припаиваем их к молексу на 12 вольт, обтягиваем провода черной оплеткой, а то нам не нужны непонятные разноцветные проводки в корпусе:

Вышла панель заводского качества, и корпус уже смотрится довольно неплохо:

Займемся оплеткой

С передней панелью закончили! Но у нас еще почти 30м черной оплетки, а белая вовсе не тронута! Пора их пускать в дело… Итак, приехал новый блок питания Aero Cool 650 W, разбираем его и начинаем оплетку каждого провода отдельно:

Одного дня мне хватило, чтобы обтянуть ТОЛЬКО 24 pin кабель!! Занятие невероятно рутинное, но по началу интересное:

Особенность данного блока питания в том, что кабели питания видеокарт сдвоены, поэтому пришлось их раздваивать, чтобы в одной оплетке был только один провод, если будет 2 или больше, то оплетка будет толще на фоне остальных, а нам этого не нужно:

Итого мне хватило терпения обтянуть только те провода, которые буду использовать, а неиспользуемые закрепим сзади материнки от глаз долой:

Пробный запуск. Убедились, что мы ничего не перепутали и что все узлы работают:

Во избежание ненужных изгибов 24 pin кабеля нам необходимо немного продлить вниз заводское отверстие в корпусе под этот кабель, и закрасить прорез:

Запихиваем в оплетку оставшиеся мелкие проводки:

Монтируем новый оплетенный блок питания и улаживаем кабели по своим местам:

(Нажмите на картинку, чтобы увеличить)

Смотрим что получилось:

Насладились, отдохнули, теперь переходим к акриловому окну!

Установка акрилового окна

Идем в магазин стройматериалов и покупаем все необходимое:

• лист прозрачного акрила — 300х300мм,
• ленту молдинга – 1 метр,
• гравер для резки,
• светодиодную ленту,
• диммер для регулировки подсветки.

Обклеил крышку корпуса бумажным скотчем, это защитит краску от царапин и каких-либо повреждений во время резки:

Включаем гравер и вырезаем отрезным кругом наше окно. И не забываем давать граверу отдыхать! А пока гравер отдыхает, мы параллельно вырезаем акрил. Проводим чистовую шлифовку среза, закругляем на изгибах и снимаем уже ненужный защитный скотч. Скотч отлепился не полностью, но не беда, если есть мокрая тряпочка:

Как видим, получилось очень аккуратно, без царапин и неровностей:

Далее закрываем срез лентой молдинга для придания более качественного вида:

Снимаем защитный слой с одной стороны акрила и приклеиваем его с внутренней стороны стенки корпуса и оставляем все это «дело» как следует высохнуть. Полежав ночь, клей высох и вуаля – имеем достойного вида акриловое окно:

Установка LED подсветки

Итак мы имеем: female 4pin, спаянный кабель molex — male 4pin (нужен для подключения к блоку питания), диммер с пультом, кусок белой светодиодной ленты и немого провода для того что бы все это соединить.

Спаиваем все элементы в кучу и получаем что-то вроде шнура с подсветкой. Крепим «шнур с подсветкой» к стенке и подключаем питание:

Новые металлические ножки

Один хороший знакомый, работающий на одном заводе, выточил мне новые ножки из цельного прутка нержавеющей стали. Видимая часть ножки полированная, а на нижнюю наклеил слой резины, сами знаете зачем. Крепятся на винты потаи:

Делаем 3-pin хаб для периферии

В процессе моддинга приходилось по 100 раз разбирать/собирать корпус, благодаря чему решил переделать «схему подключения» вентилей с передней панели и подсветки окна. Собрал 3-pin хаб для того что бы всю эту периферию подключить в одно место. Так аккуратнее и удобнее. А то, если помните, сначала использовал громоздкие и нелепые молексы.

Итак, сравним результат всей проделанной работы!

Вот так выглядел системный блок до переделки (стандартный внешний вид):

И теперь, после моддинга, системный блок выглядит намного лучше:

Бюджет проекта

Цены с учетом доставки (грн):

• оплетка: 520
• кулеры Arctic Cooling F12 (х2): 130
• гетинакс: 120
• подсветка: 85
• акрил(окно, корпус хаба): 115
• клей Tytan: 35
• краска Newton: 40
• прочие (расходники, коннекторы, провода и т.д.): 50

ИТОГО: 1095 гривен

Новый блок питания я не считаю, так как его покупка к моддингу не относится, я бы его и без моддинга менял. В планах еще поставить водяное охлаждение на процессор, поменять оперативную память и материнку, но это уже совсем другая история…

P.S. По всем вопросам относительно моддинга системного блока, вы можете непосредственно обратиться к Толику на e-mail: [email protected]

Изготавливаем окно в корпусе из защитного экрана своими руками

Что такое моддинг, я узнал уже довольно давно из компьютерной прессы и как-то невзначай начал посещать тематические сайты по моддингу, просматривал статьи, но так и не решался приступить к эстетическому перевоплощению своего компьютера. Правда, один раз я все-таки приступил к изготовлению нужного мне в то время реобаса, так как у меня были довольно шумные кулеры в системе, а финансов на покупку новых я не имел, ну и за одно заменил светодиоды в корпусе на синий и фиолетовый. Но вот, разглядывая очередной проект моддера, меня захлестнуло безудержное желание сделать что-то серьезное со своим системным блоком.

Часть 1. Прорезка окна

Прорезка окна – одна из самых трудоемких операций, стоящих на пути начинающего моддера. Для выполнения данной операции можно пойти разными путями:

Купить серийно выпускаемый корпус с вмонтированным окном, коих сейчас несметное множество. Для меня это был неприемлемо в виду того, что корпус у меня был куплен совсем недавно.

Купить специальный инструмент (Dremel), который считается незаменимым атрибутом современного моддера. Но все мои поиски данного девайса оказались тщетными. Возможно я плохо искал, но зная приблизительную цену, это мне не добавляло оптимизма.

Пойти в автомастерскую, где за дополнительную плату (зачастую крайне небольшую) тебе проделают окно быстро и довольно качественно. Данный способ я узнал уже после своего моддинга.

Резка с помощью лазера. Этот способ относится к экзотике и стоимость скорее всего окажется неприемлемой. Но к большому плюсу данной технологии можно занести то что при резке лазером достигается максимальная точность, а также можно сделать окно любой формы которой вам только захочется.

Проделывание окна своими силами и имеющимся инструментом. Для прорезки окна можно использовать все, что может резать металл (болгарка, ножницы для резки металла, электродрель и т.д.). Здесь все ограничивается фантазией и прямотой ваших рук. Это операция требует максимальной аккуратности, так как от этого будет зависеть, как будет выглядеть ваш системный блок в дальнейшем. По этому пути пошел и я.

Для прорезки окна у меня не имелось ни болгарки, ни других более подходящих инструментов. Но зато была дрель с набором сверл всех размеров и шлифовальные насадки.

И вот час «Ч» настал, и я принялся воплощать свой мод в действительность. В качестве окна у меня был выбран защитный экран от 15” монитора старой “четверки” размером 320х245 мм.

К плюсам данного окна я могу занести то, что оно имело накладную пластмассовую рамку, которую можно в дальнейшем использовать для скрытия изъянов, которые появились при проделывании окна, к тому же окно изначально идет тонированным, что только прибавляет привлекательности.

После снятия боковой крышки с внутренней стороны был начерчен трафарет будущего окна. Далее я при помощи керна сделал отверстия по всему контуру предполагаемого места размещения окна для предотвращения скольжения сверла. Следующей операцией было непосредственно просверливание отверстий с помощью сверла №3. Завершающим аккордом была резка ножом по уже просверленным отверстиям.

Далее необходимо привести окно в нормальный вид, убрав все неровности и сточив зазубрины. Для этого я использовал небольшой шлифовальный круг, который надевается на дрель. Обклеив внутреннюю и внешнюю сторону окна красной изолентой, я приступил к установке окна. Приложив рамочки с внешней и внутренней стороны к окну, я закрепил ее с помощью изоленты, предварительно вставив стекло между ними. На этом мои мучения, длившиеся 5 часов, закончились. При этом было поломано два сверла и сточен один шлифовальный круг.

Часть 2. Установка подсветки

Так как окно в корпусе ставилось не просто так, а для демонстрации всевозможных устройств, установленных в корпусе, необходимо было все это добро каким-то образом подсветить изнутри. И тут передо мной встала дилемма, какой из вариантов подсветки выбрать:

Неоновая лампа с холодным катодом. В былые времена купить неоновую лампу было практически нереально, но особо предприимчивые люди, которые готовы были выложить любую сумму для подсветки корпуса таким способом, направлялись прямиком в рекламные агентства, которые занимались наружной рекламой и заказывали там неоновые лампы. Спустя время начался бум на автомобильный тюнинг и в это время начали появляться серийные изделия для установки в машины. Моддеры начали использовать неоновые лампы для автотюнинга, благо питание ламп велось от 12В и необходимо было просто приделать Molex. Сейчас же на рынке представлено огромное количество серийно выпускаемых неоновых ламп, предназначенных именно для компьютерного моддинга, начиная от производителей noname до известных брендов, таких как Thermaltake, Cooler Muster, Sunbeam и т.д. Цвета также устроят многих – начиная от ставшего уже классического синего и заканчивая популярным ныне на западе белым. Размеры можно найти всевозможные, начиная от стандартного 30 см и заканчивая укороченными до 10 см лампами. Этот способ подсветки сейчас считается самым популярным, к тому же не слишком дорогим.

Следующим по популярности следует подсветка ультра яркими светодиодами. Их зачастую объединяют по несколько штук для более интенсивного освещения. Но также имеются и изделия с одним светодиодом, устанавливаемым на специальную подставку. Можно найти разных цветов от синих, зеленых, фиолетовых и заканчивая инфракрасными.

Дюралайт, флуоресцентные лампы, лампы накаливания. Эти источники света относятся к нестандартным методам подсветки. Наличие таких минусов, как питание от сети переменного тока (220В), довольно существенное выделение тепла при работе с одной стороны и низкая стоимость, как при покупке, так и при эксплуатации с другой.

Находясь в одном строительном супермаркете, я заметил флуоресцентную лампу мощностью 6 Вт и имеющую размер 26см с питанием от сети 220в.

На коробке от лампы было написано, что есть синий, красный, зеленый, желтый цвета. Также имеются ультрафиолетовые лампы. Но в моем случае были только белые. Но самым приятным была цена около 3$. В комплекте шел специальный шнур для соединения лампы с сетью и крепление. Белый цвет мне не сильно нравился и передо мной встала задача, как придать лампе другой цвет. Попытки найти цветные лампы потерпели фиаско.

Сначала для изменения цвета я использовал флуоресцентный маркер зеленого цвета, но результат оставлял желать лучшего. И тогда мне на глаза попалась обычная папка для бумаг сделанная из относительно прозрачного зеленого пластика. Впоследствии была вырезана полоска, из пластика, повторяющая форму защитного колпака лампы и вставлена во внутрь. Свет получился довольно яркий и полностью удовлетворяющий мои запросы. К тому же лампа практически не грелась. Если для кого-то температура 40-45 градусов является большой, то в продаже можно найти лампы мощностью 4 Вт, которые греются еще меньше.

Для включения и выключения лампы был приобретен небольшой тумблер и смонтирован на заглушку 3.5” дюймового отсека.

Обзор трех алюминиевых корпусов и окна в корпус для эстетов

Встраиваем окно в корпус

Ну, вот теперь у вас есть супер-пупер алюминиевый корпус, но вы не знаете, что бы с ним еще сделать оригинального. Что ж, одна из самых популярных фишек последнего времени – окно внутрь корпуса. Вы устанавливаете маленькое окошко на боковую пластину корпуса, затем вы наслаждаетесь видом его внутренностей. Сделать это очень просто. После установки окна корпус приобретает весьма стильный вид, так что он наверняка понравится и далеким от компьютера людям.

Итак, какие варианты существуют:

• Купить боковую панель с уже установленным окном (такие пока что бывают только для корпусов Lian Li);
• Купить готовое окно + комплект для крепления;
• Начать с нуля и купить кусок прозрачного пластика подходящего цвета/формы.

Комплект для крепления

Итак, вот он перед нами, любезно предоставленный сайтом www.coolcasemods.com – один из доступных различных наборов для врезки окна. Я выбрал прозрачное квадратное окно с встроенным вентилятором – так можно будет дополнительно охлаждать корпус. В наборе вы найдете:

• Один лист оргстекла определенного размера с защитной пленкой;
• Один вентилятор (YSTech);
• Одна решётка для вентилятора с винтами для установки;
• Одна резиновая прокладка.

Резиновая прокладка может быть двух видов – с крепежной лентой и без нее. Я выбрал последнее.

Что нам потребуется?

• Ручка/карандаш;
• Папочку (для сохранения вырезанной части);
• Ножницы по жести или ножовку по металлу (для вырезания окна);
• Защитные очки (чтобы уберечь глаза в процессе вырезания окна).

Если вам уже приходилось иметь дело с таким окном, то можете не читать инструкцию, однако совсем ими пренебрегать не стоит, поскольку они очень детально описывают весь процесс (инструкцию можно скачать на www.coolcasemods.com) и могут отличаться от инструкций окон, которые вы прежде устанавливали. Ну а потом можно приступить к установке. Сначала выберите место для окошка, оставив примерно по 3 см от краев, чтобы ничто не заграждало его в дальнейшем. Теперь положите стекло на выбранное место и нарисуйте его контур на боковине корпуса. От получившегося контура нужно отмерить еще 5мм внутрь и нарисовать еще один контур с закругленными углами. У вас должно получиться два контура, один внутри другого.

Теперь перейдем к самому страшному занятию – вырезанию отверстия в вашем корпусе. Можно использовать и ножовку, но предпочтительней ножницы. Вырезать нужно аккуратно, при этом нужно резать по внутреннему контуру. Если же вы будете использовать ножовку, то сначала следует просверлить отверстие.

Прокладка нужна для того, чтобы скрыть все неровные края, которые возникли при резке. Установка прокладки – самая сложная часть всего процесса. Сначала отогните на стекле примерно 2-3 см защитной пленки, затем поместите прокладку по окружности стекла, обрезая ее по необходимости. Теперь нужно вставить окно в отверстие на боковой панели. Хитрость заключается в том, что сначала нужно вставить окно одной стороной, а затем следует вдавливать прокладку по окружности. Эту операцию лучше производить вдвоем.

Это очень просто: вставьте вентилятор в отверстие в окошке, затем прикрутите вентилятор и решетку. Вот и все готово. Верните боковую панель на место и любуйтесь вашим творением.

Посмотрите, что получилось. В принципе вам нужна ещё холодная катодная лампа для подсветки корпуса. У меня как раз стоит голубая катодная лампа. Имейте в виду, что окошко в нашем корпусе меньше оригинального, поскольку пришлось подогнать его под размер корпуса.

Вывод

Установка окна довольно проста, однако люди боятся испортить свои дорогие корпуса. Здесь нечему бояться, ведь результаты работы действительно стоят потраченного труда, особенно если вы ещё и поставите холодную лампу.

Использованы материалы проектов Hexus, Сoolcasemods, Coolermaster, Lian Li и собственные фотоматериалы.