Монтаж пола из шпунтованной доски своими руками

Как правильно укладывается пол из шпунтованной доски

В зависимости от породы древесины пол из шпунтованной доски может быть бюджетным вариантом (ель, сосна) или использоваться в элитных интерьерах (дуб, лиственница). Напольное покрытие этого типа увеличивает бюджет строительства, но обеспечивает высокую экологичность конструкции.

Что такое шпунтованная доска

Регламентируется качество и размеры профильных пиломатериалов отечественным стандартом ГОСТ 8242. В нем указано, что такое шпунтованная доска – это профилированное изделие «Доска для покрытия полов», маркируемое ДП или БП (брусок покрытия пола).

Рис. 2 Доска шпунтованная по ГОСТ 8242

Основными требованиями для шпунта являются:

Со стороны паза продольный торец доски скошен таким образом, чтобы при соединении замка нижняя кромка не доходила до предыдущего ряда на 1 мм.

Обработка торца для обеспечения полного вхождения гребня в паз.

Выборку на тыльной пласти доски глубиной 2 мм (отстоит на 15 мм от каждого края) изготавливают только на шпунте ДП-27 и ДП-35. На бруске БП-27 и доске ДП-21 ее нет. На широком пиломатериале она необходима для компенсации внутренних напряжений и обеспечения конвекции под напольным.

Важно! На рынках стройматериалов регионов РФ можно встретить шпунт практически любых размеров, в том числе – с клиновидным замком, толщина доски 3,8 см, 4 см, 4,2 см, шириной до 40 см. Этот пиломатериал выпускают по ТУ местных предприятий, стандартам ГОСТ они не соответствуют.

Широкий тонкий шпунт.

Как выбрать пиломатериал

На выбор облицовки пола существенно влияет укладка шпунтованной доски по существующей технологии. Индивидуальному застройщику необходимо учесть качество пиломатериала, размеры, породу древесины и способ ее обработки для эксплуатации.

Качество

Стандартная технология укладки подразумевает фиксацию гвоздями или саморезами к лагам каждой 4 – 5 ряда досок. Поэтому шпунт с незначительными дефектами можно укладывать между ними без серьезных последствий. Основными параметрами качества деревянного напольного шпунтованного покрытия являются:

• влажность – 12%, на практике можно встретить упакованные в пленку доски камерной сушки с влажностью 8%;
• шероховатость – 500 мкм для тыльных поверхностей и торцов, 200 мкм под покраску, 120 мкм под вскрытие лаком;
• целостность – в силу вышеуказанных условий лесозаготовки широкий шпунт (20 – 40 см), изготавливаемый по ТУ конкретного производителя, может собираться по технологии мебельного щита с наращиванием по длине с использованием зубчатых замков, доска шириной 6 – 14 см ширины всегда выпускается цельной.

При покупке сертифицированных пиломатериалов количество пороков (обзол, червоточины, сучки) контролируется на заводе, соответствует допустимому регламенту ГОСТ 8242.

Сортность шпунта влияет на качество интерьера.

Шпунт является профилированным изделием для облицовки полов, сырьем для его изготовления служит обрезная доска. Сортность пиломатериала производитель выбирает В, А или Экстра с минимальным количеством пороков древесины доски для пола.

Размеры

Для большинства индивидуальных застройщиков предпочтительнее укладка пола из шпунтованной доски шириной от 20 см, длина которых полностью соответствует размеру одной из сторон комнаты, чтобы снизить количество продольных швов и не стыковать их по длине.

Продольные стыки в малом количестве почти незаметны.

Однако это слишком дорого для своего бюджета отделки и эксплуатации полов , так как при укладке цельных досок по длине комнаты резко увеличиваются отходы кроя, короткие обрезки невозможно применить в перегородках, стропильных системах. Что повышает бюджет строительства.

Однако, зная, как правильно крепить шпунт на продольных стыках своими руками, можно обеспечить нормальный ресурс покрытия и достаточный дизайн облицовки пола. Вышеуказанный ГОСТ 8242 допускает изготовление шпунта длиной от 2,1 м, обычно в пределах 4 м для лиственных пород и 6 м для ели и сосны.

Очень важно правильно подобрать толщину шпунта:

• шпунтованная доска для пола ДП-21 должна укладываться на лаги с шагом 30 см максимум или на сплошной черновой пол;
• шпунт ДП-35 и брусок БП-27 можно монтировать на балки без черного пола с шагом 60 см максимум.

Расстояние между лагами.

Длина менее критична, так как для большинства типовых проектов 4 м изделий хватает без продольных стыков.

При этом надо учитывать следующие нюансы:

• идеально прямые стволы только у хвойных деревьев, поэтому доска из ели и сосны имеет низкую себестоимость в сравнении с лиственными породами, стволы которых короче и имеют природную кривизну по длине;
• однако ель и сосну необходимо чаще обрабатывать лакокрасочными составами в процессе эксплуатации, эта древесина менее износостойкая;
• из стволов кедра и лиственницы, относящимся к хвойным породам, получаются длинные ровные доски, по умолчанию пропитанные природным антисептиком, обладающие высокой износостойкостью, однако они встречаются реже, относятся к редким/ценным породам по умолчанию;
• шпунт с широкой пластью (нижняя и верхняя поверхность доски) обладает оригинальной фактурой древесного рисунка, но более подвержен короблению и усыханию, поэтому резко снижается ресурс и межремонтный период напольного покрытия.

Основание для укладки

Перед укладкой любого напольного покрытия необходимо обеспечить жесткое основание, прочность которого выше облицовочного материала. Это необходимо для распределения неравномерных эксплуатационных нагрузок на элементы силового каркаса. Кроме того, следует учесть факторы:

• древесина чувствительна к влаге – напольное покрытие следует пропитать антисептиком, отсечь своими руками от бетонных конструкций, способных впитывать ее капиллярным способом, от грунта, из которого всегда возможны испарения, и от подпола при его наличии;
• пиломатериалы относятся к горючим веществам – шпунт пропитывается антипиренами перед укладкой;
• утепление пола – между лагами может потребоваться укладка теплоизоляции;

С учетом размеров и габаритов комнаты балки следует располагать следующим образом:

• стяжка или ж/б плита перекрытия – вдоль короткой или длинной стены с учетом того, что шпунт стелется поперек этих конструкционных элементов, то есть, если смонтировать лаги вдоль короткой стороны помещения, длины доски может не хватить для всего размера длинной его стороны, и появятся продольные стыки, снижающие качество интерьера;
• перекрытие по балкам – здесь выбора вариантов не существует, лаги всегда монтируются под прямым углом к балкам, а шпунт поперек лаг, то есть по длине нижних балок.

Схема пирога перекрытия по балкам имеет вид:

• подшивка – короткие доски или листовой материал, уложенный между балками на черепичный брус, реже применяется сетка, зафиксированная саморезами к брусу;
• гидроизоляционная мембрана – укрывает подшивку и балки согласно профилю поперечного сечения конструкции перекрытия (схема на нижнем рисунке);
• утеплитель – базальтовая или стеклянная вата, Эковата, экструдированный пенополистирол, пенопласт;
• пароизоляционная мембрана – сразу поверх теплоизоляции сплошным ковром;
• черновой пол – доска плашмя (обрезная или шпунтованная), плиты OSB, ДСП, ЦСП, многослойная фанера.

Схема пирога перекрытия с черным полом.

Важно! Вместо черного пола может использоваться подсистема из доски 5 х 10 см на ребро в качестве лаг с шагом 0,3 – 0,6 м, если пролеты между балками слишком большие.

Технология укладки на лаги

После подготовки основания горизонтальная поверхность лаг или черного пола по умолчанию должна быть ровной. С жесткой фиксацией к лагам производится монтаж первого, каждого пятого и последнего ряда. Остальные доски просто крепятся замком шип/паз.

Обработка досок

Пропитать специальными жидкостями напольное покрытие после укладки снизу невозможно. Поэтому обработать следует всю доску перед укладкой следующими составами:

• антипирен – придание огнестойких свойств древесине;
• антисептик – защита от гниения;
• огнебиозащита – комплексная пропитка, содержащая оба препарата;

При использовании пропитки с колером необработанные участки сразу видны.

В зависимости от конкретного состава защитной жидкости обработка производится кистью или распылением.

Первый ряд

Монтаж начинают от стены с обеспечением 5 мм вентилируемого зазора. Используется только цельный шпунт без продольного сращивания, длина которого равна размеру стены. Основными нюансами являются:

• прокладки – для обеспечения зазора между доской и стеной;
• контроль геометрии комнаты – если противоположные стены не параллельны, нужно уложить шпунт, предварительно обрезанный клином по ближней к стене торцевой поверхности;
• фиксация – гвоздями/саморезами сверху сквозь шпунт к лаге на расстоянии 1,5 – 2 см, чтобы шляпки закрывались плинтусом.

Монтаж первого ряда.

После обрезания доски по длине торец следует обработать огнебиозащитой перед монтажом.

Важно! Первая доска укладывается обязательно шипом к стене. Однако узкого плинтуса может не хватить для маскировки щели, поэтому замок срезается по всей длине.

Следующие 4 ряда

Для снижения бюджета отделки в этих рядах допускается использование состыкованного по длине шпунта, обязательно с перевязкой в соседних рядах. Монтаж обработанной доски производится шпунтовыми замками, качество контролируется визуально. Между соседними рядами не должно быть щелей, все доски должны плотно прилегать к лагам.

Несколько рядов без крепления.

Пятый ряд

Для жесткой фиксации к лагам следующего пятого ряда на расстоянии 3 – 5 см сзади него на лаги крепятся струбцины через 1 – 1,2 м.

Сплачивание клином от струбцин.

Возможные продольные щели настила ликвидируются за счет распирания:

• между последним шпунтом и струбциной вбиваются два клина на каждой лаге поочередно;
• монтаж производится саморезами в паз под углом 45 – 50 градусов;
• головка самореза полностью утапливается в древесину, чтобы не мешать следующему гребню.

Важно! Без стягивания напольного покрытия укладка будет произведена неправильно, возможно образование клина возле противоположной стены.

Если доски идеально ровные и имеют минимальную 8% влажность, вместо стягивания можно применить простукивание каждого ряда молотком. Для этого от цельного шпунта отпиливается кусок 30 см, который достаточно прикрепить шипом в паз, чтобы обеспечить ударную поверхность без деформации замков напольного покрытия.

Последний ряд

На завершающем этапе монтаж аналогичен первому ряду с небольшими дополнениями:

• замок срезать не нужно, так как паз находится внутри шпунта;
• для крепления струбцины места недостаточно, поэтому доски стягиваются монтировкой от стены или специальным приспособлением;
• укладывать последнюю доску следует после примерки, если ее ширины недостаточно, из цельного шпунта отрезается узкий кусок, надевается замком на нее и монтируется вместе с этой доской.

Последовательность укладки шпунтованной доски.

Важно! Толщина профилированных элементов напольного покрытия может быть неодинакова, даже внутри одной упаковки. Поверхность пола в дальнейшем нужно обработать шлифовальной машинкой или циклевкой.

Узлы примыкания

Основные проблемы у индивидуального застройщика обычно возникают при облицовке пола шпунтом в одном помещении, а не во всем доме. Сложным узлом примыкания является порожек. Поэтому в зависимости от направления укладки применяются следующие способы крепления:

доска проходит вдоль стены с проемом – планка, маскирующая стык двух различных напольных покрытий размещается посредине толщины стены внутри проема, поэтому необходимо использовать широкий шпунт, который обрезается возле стены, заходит в проем;

Схема укладки вдоль дверного проема на примере ламината.

Доска поперек проема.

Дверная коробка с порогом решает проблему стыковки напольных покрытий в разных уровнях.

Совет! Плинтус крепится к стенам, а не напольному покрытию в любом случае.

Таким образом, шпунтованная доска является самым легким для самостоятельной укладки вариантом напольного покрытия. Практически весь необходимый инструмент имеется в арсенале домашнего мастера по умолчанию.

Как уложить шпунтованную доску пола

Настил пола — это долгожданный этап перехода от состояния «когда же эта стройка закончится» к состоянию «кажется, она скоро закончится». Помещения приобретают более-менее нормальный вид, проще оценить площади и объемы. На открытых трассах, верандах, в хозблоках дощатый пол настилают из обрезной доски. Но в нем присутствуют щели, что, в данном случае, допустимо. В жилых помещениях обычно используют специальную шпунтованную доску. Ее монтаж имеет свои особенности, о чем и будем говорить в этой статье. Итак, укладка пола из шпунтованной доски — подробности и приемы.

Что такое шпунтованная доска и чем она лучше

Шпунтованной называется доска, вдоль одной стороны которой вырезан паз, вдоль другой — шип. При укладке шип заходит в паз, создавая более прочное соединение, исключая «продувание». И это плюс по сравнению с обрезной или палубной доской.

Так выглядит шпунтованная доска для пола

Еще один плюс связан с технологическим процессом: шпунтованную доску «подгоняют» по геометрии, обрезая боковины, шлифуют лицевую сторону, на тыльной стороне нарезают продольные канавки для лучшей вентиляции. Затем на обработанных боковинах фрезой формируют шип и паз. Вот после этого шпунтованная доска готова. При такой обработке разница (особенно в низкосортном товаре), безусловно, есть, но не настолько большая и шлифовка нужна, но не в таком объеме, как при применении обрезного пиломатериала.

Немного о том, почему она намного дороже. Работы много, именно по этой причине этот материал значительно дороже, но пол получается крепче, надежнее.

Как выбрать качественный материал

Укладка пола из шпунтованной доски начинается с выбора материала. Сначала поговорим о размерах. Ширина половой доски бывает от 70 мм до 200 мм. Брать слишком узкую — много времени уйдет на укладку, слишком широкую — очень велика вероятность того, про при высыхании края доски подымутся, пол получится ребристый. Проблема решается шлифованием, но это — дополнительные затраты по времени и средствам. Потому чаще всего берут шпунтованную доску средней ширины — 130-150 см.

Выбор толщины доски для пола зависит от расстояния между лагами

Толщина шпунтованной доски от 18 мм до 45 мм. Класть тонкую невыгодно — чтобы она не прогибалась при укладке на лаги, их (лаги) необходимо ставить часто. Потому для пола чаще используют пиломатериал толщиной 28 мм, 36 мм, 45 мм.

Шпунтованная доска продается разной длины. Стандартные — 3 м и 6 м, но выпускают 4 м и 5 м. Тут выбор прост: длина материала должна быть чуть больше длины помещения, в котором ее будут укладывать. Сращивать в длину не очень красиво, потому чаще делают именно так.

Выбор породы древесины

Доску пола делают из сосны и ели, лиственницы, дуба или ясеня. Сосновая и еловая стоят не дорого, но древесина у них мягкая. Следы остаются от каблуков, упавших предметов, продавливаются мебелью. В местах активного движения со временем образуются «тропки». Ситуацию может спасти покрытие износоустойчивым лаком в несколько слоев. Если вас такой вариант устраивает — выбор хорош.

Сосновая или еловая шпунтованная доска под лаком служит долго

Шпунтованная доска из лиственницы — более дорогой материал, но и более износостойкий. Древесина имеет ярко выраженный рисунок, приятный цвет. Может использоваться без покрытия или покрываться составами на основе масел без создания твердой пленки на поверхности.

Дуб и ясень — очень красивые лиственные породы с плотной износоустойчивой древесиной. Но цена на них совсем негуманная. Как и в предыдущем варианте пол из этих пород дерева может использоваться без покрытия или с более щадящими составами.

Сорт шпунтованной доски и его характеристики

Все пиломатериалы делятся на четыре сорта:

• Класс «Экстра». Делают из материала высшего качества. Не должно быть коричневых или черных сучков неоднородностей, трещин и других дефектов.
• Класс А. Допустимы единичные пятна, в остальном тоже никаких дефектов.

Разница между разными сортами шпунтованной половой доски

Сорт С используют при устройстве чернового пола. Для чистового в нем слишком много дефектов. Остальные классы подходят для чистового покрытия, ну а какого именно сорта выберите зависит от финансовых возможностей — разница между классами приличная.

Влажность

Для комфортной укладки пола из шпунтованной доски выбирайте древесину камерной сушки. В этом случае сырье после распиловки выдерживается в сушильных камерах, в которых доводится до влажности в 8-14%. Такой материал после укладки вряд ли усохнет — это уже практически невозможно, но стоимость по сравнению с материалом естественной сушки примерно на 50% выше. Это из-за затрат на оборудование (сушильные камеры) и топливо для просушки.

Шпунтованная доска камерной сушки упакована в полиэтилен

Измеряется влажность специальным прибором, который есть у профессионалов, да и то не у всех. Еще можно попробовать определить по внешнему виду. Чаще всего пиломатериал камерной сушки упаковывают в полиэтилен — чтобы он не впитал влагу из воздуха. Естественно, упаковка должна быть неповрежденной и на ней не должно быть влаги (конденсата на внутренней стороне). Если постучать по сухой древесине, она издает звонкий отчетливый звук, влажная звучит глухо.

Что будет, если уложить пол из шпунтованной доски повышенной влажности? Первое с чем придется столкнуться — с образованием щелей по мере усушки. Через полгода или год пол придется перестилать, удаляя образовавшиеся щели. Второе — при сушке часто появляются трещины, древесину выкручивает в разных направлениях. Иногда эти искривления можно компенсировать, прижав доску посильнее, иногда нет. Так что приходится держать пару досок «про запас»: на добавление при переборке от усушки и для замены сильно покореженных фрагментов.

Геометрия

При выборе обязательно обратите внимание не геометрию. Кроме того, что должны совпадать толщина и ширина доски, отсутствовать значительные искривления, надо обратить внимание на правильность формирования шпунта и паза:

• Паз по глубине должен быть чуть больше шпунта. В этом случае укладка пола из шпунтованной доски будет простой и не придется вручную дорабатывать пиломатериал.
• Отслеживайте расстояние от верхней плоскости до шпунта и паза. Оно должно совпадать, причем на всех досках партии. Тогда, сразу после укладки, получите ровное покрытие, которое не требует дополнительной шлифовки.

Стыковаться две шпунтованные доски должны без зазоров

На нормальном производстве это все отслеживается, но в реалии бывают очень большой разброс — 5 мм не предел. Понятно, что такой пол придется шлифовать. Но, чем меньше расхождение, тем меньше будет объем работ. Потому старайтесь найти производятеля, у которого эта разница будет минимальной.

Монтаж пола из шпунтованной доски

Из-за возможной усушки древесины укладка пола из шпунтованной доски проводится в два этапа. Первый раз крепят только каждую 4-5 планку, по истечении 6-18 месяцев покрытие перебирают, устраняя образовавшиеся щели. Второй раз уже крепят каждую доску, к каждой лаге.

Если помещение жилое, древесина за год, пока будет сохнуть, затирается и теряет привлекательный внешний вид. Чтобы этого не произошло, первый раз шпунтованную доску крепят тыльной стороной вверх. При повторной укладке поворачивают ее лицом верх. Имеем чистое покрытие.

Укладка пола из шпунтованной доски на лаги — наиболее приемлемый вариант

При закупке материала не забудьте несколько планок оставить, чтобы можно было добавить после стягивания. В зависимости от изначальной влажности и ширины досок может потребоваться одна-две (или даже больше) дополнительных. Их тоже оставляют для усушки. Желательно в том же помещении, но можно на чердаке. На улице — это уже проблема, так как внешний вид будет «не тот».

Способ крепления и крепеж

Укладка пола из шпунтованной доски может проводится с использованием гвоздей или саморезов. Гвозди сделаны из гибкой стали и выносят значительные нагрузки. При «выкручивании» доски они гнуться, но не ломаются. Только есть другая проблема: удалить их не повредив древесину очень сложно, а порой и невозможно. А удалять крепеж необходимо при замене слишком искривленных досок или при переборке пола после усушки древесины. Потому чаще используют все-таки саморезы, причем не черные, а желтые. Черные сделаны из хрупкой каленой стали. При боковых нагрузках, которые возникают при «кручении» досок, шляпки просто отлетают. Итак, для укладки пола из шпунтованной доски лучше использовать желтые саморезы.

Есть три способа крепления половой доски, два из которых — потайные:

В пласть. Самый надежный способ, но он не устраивает с эстетической точки зрения — крепеж забивается в лицевую часть.

При креплении в пласть, крепеж устанавливается в лицевую часть доски — по два, отступив от края 5-7 мм

Крепление в паз — саморез или гвоздь забивают в выемку паза

Установка самореза в шип — захватывается большая толщина

При потайном креплении саморез надо устанавливать так, чтобы он не мешал установке следующей доски. Для этого предварительно высверливается отверстие (сверло по диаметру равно диаметру шляпки), а потом устанавливают саморезы. Размеры крепежа зависят от толщины доски, но чаще всего используют длиной 70-75 мм и диаметром 4-4,5 мм. Такая большая длина нужна из-за того, что при потайном креплении заходит винт под углом, получается — на не очень большую глубину.

Если все-таки решили делать надежное крепление в пласть, его можно сделать менее заметным. Этого добиваются заглубив головку в древесину (можно предварительно высверлить отверстие). Образовавшуюся выемку заделывают шпаклевкой по дереву и шлифуют. Второй вариант — вырезать чопик, установить его в выемку и тоже отшлифовать. Но это все требует значительного количества времени и навыков, потому при монтаже шпунтованной доски предпочитают использовать скрытые способы крепления.

Общие правила настила пола

Первый ряд укладывают с зазором в 5-7 мм от стены и крепят его, отступив от края около 1 см, в лицевую поверхность — в пласть. Это место будет закрыто плинтусом, потому можно так. Если выбран способ монтажа » в шип», к стене поворачивают паз, и наоборот.

Настил деревянного пола своими руками: нужен будет молоток, шуруповерт, дрель

Последняя доска тоже укладывается так, чтобы остался некоторый зазор до стены. Его обеспечить можно при помощи подкладок и клинов, которые забиваются между стеной и последней доской. Ее тоже крепят «в пласть», отступив около 1 см от края.

Как стянуть доски пола

Если брать шпунтованную доску класса АВ или В, будет много изогнутой доски. Чем длиннее доска, тем более явной будет кривизна. Первые несколько штук от стены стараются выбрать наиболее ровные. Их укладывают, закрепляют. Это будет основа по которой можно ориентироваться. Далее доски стараются подбирать так, чтобы выгнутые места чередовались. Их прижимают или говорят еще «стягивают», стараясь сделать так чтобы щелей не было.

Справа традиционный способ стяжки кривых половых досок

Для стяжки половой доски используют разные приспособления. Например — прибитая на некотором расстоянии опорная планка и несколько клиньев. Этот способ хорош всем, кроме того, что приходится каждый раз прикручивать опору. При черновой укладке, когда крепят только 4-5 доску, это еще нормально — можно стягивать за раз несколько штук. Но при необходимости крепления каждой, это занимает много времени. Потому используют струбцины, специальные скобы, другие приспособления. Струбцины просто фиксируются к лагам, скобы забиваются в них, после чего используют обычные деревянные клинья, которые сплачивают покрытие, устраняя щели. И тот и другой вариант отнимают меньше времени.

Струбцины и специальная скоба устанавливаются быстрее

Есть и фабричные варианты (на фото ниже). Основное тут — хитрый механизм крепления к лагам на зажиме. Интересен также механизм удержания досок в нужном положении.

Фабричный вариант устройства для стяжки дощатого пола

При работе следите, чтобы укладка пола из шпунтованной доски не «уходила». Это видно, если взглянуть на уложенный пол со стороны: настил может изгибался по краям в одну из сторон. Чтобы этого не допустить, периодически измеряйте расстояние от укладываемой доски до стен в нескольких местах, корректируйте ее положение до приемлемых показателей.

В видео более подробно показано, как работать с подобными устройствами. Первое — традиционный способ с упорной доской и клиньями.

Второе — необычные самодельный струбцины из шпильки и уголка для потолочного крепления балок. Интересный вариант — можно регулировать длину прижима, то есть переставлять можно через раз.

Очень интересный способ для быстрого монтажа. Но в этом случае укладка пола из шпунтованной доски производится вдвоем: один давит, второй устанавливает крепеж. Придется только предварительно насверлить отверстия под нужную ширину пиломатериала.

Может ли укладка пола из шпунтованной доски обойтись без этого этапа? Может, если купить материал класса «экстра» или стелить метровые (или коло того) куски. На метровом отрезке щели если и есть, то они малы и легко корректируются без приспособлений.

Укладка пола из шпунтованной доски своими руками: уроки от специалистов

Обустройство пола из досок нельзя назвать самым простым занятием – в процессе будет возникать немало сложностей. Впрочем, облегчить задачу можно, используя вместо обычных досок шпунтованные. Они имеют шипы с пазами по краям, что дает возможность соединять доски без использования дополнительных крепежных материалов.

Использование шпунтованных досок позволит создать экологически чистый пол без заметных креплений, приложив гораздо меньше усилий, чем при укладке традиционного дощатого пола. О том, как сделать пол из шпунтованной доски, и пойдет речь в этой статье.

Устройство шпунтованной доски

Конструктивно шпунтованная доска представляет собой аналог обычной, но при этом имеет продольный паз с одной стороны и шпунт (шип) с другой стороны. За счет этих элементов и обеспечивается простой монтаж пола из шпунтованной доски: в паз предыдущей доски вставляется шпунт следующей, в результате чего получается надежное и плотное соединение.

Шпунтованные доски, в отличие от обрезных, имеют идеально гладкую поверхность, поэтому дополнительная шлифовка пола из шпунтованной доски не потребуется. Изнаночную сторону досок зачастую не обрабатывают, но при этом на ней обязательно присутствуют вентиляционные отверстия, обеспечивающие циркуляцию воздуха в подпольном пространстве, что существенно продлевает срок службы покрытия.

Качественная укладка пола из шпунтованной доски позволяет собрать конструкцию без щелей, и такая конструкция не будет скрипеть и изнашиваться, как это часто происходит в случае с покрытием из обрезной доски. Конечно, если укладывать влажные доски или не предотвратить попадание на них влаги, то рано или поздно даже самый качественный материал сгниет, поэтому эти нюансы стоит учитывать заранее.

Выбор досок

Для монтажа напольного покрытия нужно предварительно решить, чем покрыть шпунтованный пол, чтобы он был максимально надежным. При выборе досок необходимо отталкиваться от нескольких параметров:

Порода древесины

Этот параметр напрямую влияет на качество и характеристики шпунтованных досок:

1. Ель и сосна. Основное качество, за которое выделяются хвойные породы деревьев – их низкая стоимость. Помимо этого, доски из ели и сосны хорошо сохраняют тепло, причем даже в самое холодное время. Из недостатков таких досок можно отметить слабую износоустойчивость: любые точечные нагрузки, вроде мебельных ножек или упавших предметов, сразу же отразятся на дереве. Также доски из хвойных пород не стоит использовать в помещениях с высокой проходимостью.
2. Лиственница. Будучи твердой хвойной породой, лиственница отличается от ели и сосны долговечностью и хорошей сопротивляемости влаге. Помимо своих прочностных характеристик, эта порода отличается хорошими визуальными качествами, поэтому дополнительная обработка лаком ей не требуется.
3. Дуб и ясень. Доски из этих пород древесины отличаются предельным качеством и надежностью. Приятная текстура и заметный оттенок тоже относятся к достоинствам. Недостаток, исходя из всех положительных качеств, очевиден – дубовые и ясеневые доски стоят гораздо дороже, чем хвойные аналоги.

Размеры досок

Подбирать габариты досок нужно в зависимости от размеров помещения, в котором они будут укладываться. Гораздо проще и удобнее будет класть доски, длина которых совпадает с длиной стен, вдоль которых они укладываются. Толщина досок влияет на их стоимость и надежность.

Стандартные размеры шпунтованных досок колеблются в пределах:

• Длина – от 1 до 6 м;
• Ширина – от 70 до 200 мм;
• Толщина – от 18 до 45 мм.

Класс качества

Этот показатель позволяет подбирать доски в зависимости от их назначения и предъявляемым к качеству требованиям.

Шпунтованные доски делятся на четыре класса:

1. Экстра-класс (еврошпунт). Такие доски отличаются самой высокой ценой, но при этом они отличаются однородной структурой, оттенком и отсутствие изъянов.
2. А-класс. Более дешевый вариант, также не имеющий трещин и сучков, но может иметь неоднородный оттенок.
3. В-класс. Данный класс качества допускает наличие небольших пятен и мелких трещин на поверхности досок.
4. С-класс. Самый дешевый материал, имеющий всевозможные дефекты: сучки, трещины и мелкие единичные отверстия. Как правило, доски эконом-класса используются при создании чернового пола.

Влажность

Этот аспект невероятно важен для шпунтованных досок: плохо высушенные доски после укладки обязательно деформируются и начнут гнить, и в конечном итоге весь пол придется перестилать заново.

Именно по этой причине перед тем, как крепить шпунтованную доску к лагам или другому основанию, нужно проследить за влажностью материала, используя следующие рекомендации:

• Подходящее значение влажности досок – около 12-16%. Для определения этого параметра лучше всего использовать влагомер, а при его отсутствии придется воспользоваться простыми, но действующими методами:
• Легкое постукивание по сухой древесине даст чистый и звонкий звук, в то время как слишком влажное дерево будет звучать глухо и практически неразличимо;
• Влажные доски обычно на ощупь достаточно сырые. Хорошо просушенные доски не дают такого ощущения;
• Сухая доска обычно имеет более светлый оттенок, чем мокрая. Кроме того, высушенная доска после качественной обработки начинает слегка блестеть, в то время как доска с высоким содержанием влаги выглядит совершенно матово;
• Если на внутренней поверхности упаковки досок собирается конденсат, то это всегда означает, что доски слишком влажные.

Основание для укладки шпунтованных досок

Выбрав подходящие доски, можно приступать к их монтажу, но перед тем, как настелить полы шпунтованной доски, нужно позаботиться о качественном основании, на котором шпунтованные доски смогут лежать максимально надежно.

Существует несколько видов оснований:

• Деревянные лаги, установленные на любом базовом покрытии (стяжке, фанере или кирпичных опорах);
• Бетонная стяжка;
• Влагостойкая фанера;
• Старое деревянное покрытие;
• Черновое покрытие из досок эконом-класса или других дешевых материалов.

Практика показывает, что лучший результат дает укладка шпунтованной доски на лаги: такая конструкция имеет предельную прочность и предотвращает возможную деформацию досок, возникающую при эксплуатации пола. Дальше речь пойдет именно о таком варианте.

Монтаж шпунтованных досок на лаги

Прежде всего стоит отметить один нюанс – шпунтованные доски должны укладываться в два этапа. На первом этапе доски крепятся частично (как правило, закрепляется одна из пяти досок в ряду), а примерно через полгода весь пол необходимо перестелить, подбив доски более плотно и осуществив крепление шпунтованной доски к лагам.

Такая технология очень важна: влажность досок в помещении понемногу снижается, и через некоторое время между ними возникают щели. Именно по этой причине доски необходимо уложить снова, надежно закрепляя каждую из них – таким образом создастся плотный чистовой пол, и качество такого покрытия будет предельно высоким.

Обустраивается пол из шпунтованной доски своими руками следующим образом:

Сначала укладывается первая доска. В качестве первой доски желательно выбрать самую ровную и соответствующую длине стены доску. Она укладывается шпунтом к стене, с зазором около 1-1,5 см – так дерево сможет легко расширяться под воздействие температуры и влаги. Не стоит беспокоиться о том, что зазор будет видно – его скроет плинтус. Первая доска должна крепиться максимально плотно: саморезы или гвозди должны плотно входить в лагу.

Дальнейшая укладка половой шпунтованной доски требует монтажа и подбивки следующих досок. Каждая последующая доска укладывается рядом с уложенной ранее. Используя резиновый брусок и молоток, нужно подбивать доску таким образом, чтобы шпунт вошел в паз. Нужно не забывать о том, что изначально к лагам крепится только каждая пятая доска. Для ее временного закрепления нужно закрутить саморез в отверстие, высверленное в нижней части паза.

Чтобы доски при закреплении удерживались на своем месте, их необходимо качественно сплотить, используя один из следующих способов:

• Сплочение скобами и клиньями. На расстоянии 10-15 см от доски в лагу забивается скоба, а к самой доске прикладывается деревянная прокладка длиной около 60 см. В пространство между прокладкой и скобой вбивается два клина, причем их острые концы должны располагаться один напротив другого. Забивая свободные концы клиньев, выполняется стягивание досок: шпунты заходят в пазы достаточно плотно, в результате чего все щели затягиваются.
• Сплочение упорами и клиньями. Технология выглядит точно так же, как и в предыдущем примере, но роль скоб на этот раз играют деревянные упоры (небольшие бруски, прочно закрепленные на лаге). Важно, чтобы толщина двух клиньев с узкой стороны и расстояние от верхнего края упора до доски совпадали.
• Сплочение клиновидным сжимом с подвижной скобой и клиньями. Закрепив сжим на лаге, нужно забить два клина между его опорами, в результате чего доски качественно и надежно стягиваются.
• Сплочение винтовым домкратом. Недалеко от укладываемых досок прибивается одна опорная, на которую будет опираться домкрат. В результате стягивание половицы будет осуществляться через деревянную прокладку.

Установив и сдвинув все доски, можно укладывать последний ряд. Крайняя доска монтируется на свое место, и в пространство между ней и стеной вбивается клин. Когда доска плотно зашла в предыдущие ряды, ее нужно намертво зафиксировать саморезами или гвоздями. После этого клин можно вынимать. Естественно, между стеной и крайней доской необходимо оставить зазор на тепловую деформацию. Когда последняя доска установлена, то устройство пола из шпунтованной доски можно считать завершенным.

Ремонт пола из шпунтованной доски

Шпунтованный пол представляет собой довольно надежное покрытие, но иногда возникают неприятности: отдельные доски половые шпунтовка со временем приходят в негодность. Если речь идет об одной или нескольких досках, то их можно извлечь из пола и заменить. Для этого нужно вырезать гребни досок циркулярной пилой, имеющей закругление на конце лезвия. Циркулярную пилу можно заменить на лобзик или узкую ножовку.

Непосредственно замена досок выполняется просто: сделав небольшие надрезы на доске, при помощи зубила в них выбиваются все гребни. Поврежденная доска извлекается, пазы очищаются от остатков шипов, а на место доски устанавливается новая, и настил пола снова выполняет свои функции в полной мере.

Пол из шпунтованной доски своими руками: технология работы

Чтобы сделать надёжный и красивый пол из шпунтованной доски своими руками нужно приложить много труда и усилий. Наличие на боковых рёбрах специальных крепёжных шипов и пазов значительно облегчает задачу. Чтобы половицы легли ровно и плотно, а стыки между ними были практически невидимыми, необходимо придерживаться некоторых правил и рекомендаций.

Шпунтованная доска: что это?

Название доска получила по своей интересной конструкции. С одного бока у неё находится вырезанный паз, а с другого шип или гребень. С помощью этого соединения держатся соседние две половицы. Если они правильно подогнаны, то щелей между ними, практически, не видно и никакого скрипа не слышно.

Одним из больших недостатков такого пола считается деформирование половиц, если в доме происходят сильные колебания влажности воздуха. Так же «коробление» пола может произойти вследствие использования сырого строительного материала. Второе свойство, на которое необходимо обратить внимание – это качество используемой древесины.

Для изготовления шпунтованной доски используются разные породы деревьев:

• К сравнительно недорогим и легкообрабатываемым породам относится ель и сосна. Прекрасная теплопроводность и теплоёмкость создаёт ощущение теплоты в доме. А если вы покроете такой пол лаком, то красивая атмосфера будет гарантирована.
• Среди долговечных и твёрдых пород следует назвать ясень и дуб. Эти сорта деревьев отличаются особенной текстурой и оригинальным оттенком. Благодаря тому, что этот материал долговечен и прочен, цены на него очень высокие.
• Особой влагостойкостью отличается лиственница. Они имеет богатую фактуру и уникальный цвет древесины. Материал настолько красив, что его не нужно обрабатывать ни морилкой, ни лаком.

Классы материала

Шпунтованная доска бывает четырёх классов:

Класс Экстра/ высший отличается благородным однотонным оттенком, не имеет никаких сучков и трещин.

Класс А также не имеет ни трещин, ну сучков, однако доски в одной партии могут различаться по оттенку.

Класс В . Здесь могут попасться половицы с пятнышками и даже с трещинками.

Класс С – низший. Его не рекомендуется использовать для чистового пола. На половицах присутствуют множественные сучки, сквозные отверстия, трещины. Цвет в партии неоднородный. Такой материал лучше применить для монтажа чернового пола.

Правила выбора шпунтованной доски

Укладка шпунтованной половой доски процесс кропотливый. Чтобы через несколько лет не пришлось заново перестилать пол, нужно обратить пристальное внимание на материал. Выбирать его нужно по четырём аспектам:

1. Какая древесина использовалась при изготовлении.
2. Влажность. Правильно высушенные доски имеют влажность от 12 до 16%. Определить влажность на глаз довольно сложно. Но понять, что материал не досушен можно по определённым признакам:

• Звук при постукивании (влажная древесина звучит глухо, сухая — звонко).
• Тёмный цвет древесины – признак повышенной влажности.
• Если на упаковочной плёнке видны капельки конденсата – древесина высушена плохо и от её покупки лучше отказаться.

3. Класс материала. Для высококачественного чистового покрытия используйте доски Экстра.

4. Длина половиц. Она должна равняться длине стены или быть чуть меньше.

Технология укладки пола

В работе мы будем использовать новые доски, шуруповёрт для заворачивания саморезов, молоток для забивания гвоздей, строительный уровень, скобы или клинья, саморезы или гвозди.

Монтаж пола из шпунтованной доски разделяется на два этапа — предварительный и финишный. Сначала доски крепят частично. То есть закрепляется каждая четвёртая или пятая доска. Полгода или год спустя необходимо произвести перестилание пола, при котором закрепляется каждая половица. Такие работы обусловлены высыханием дерева за первые полгода. При этом образуются щели, которые при повторном перестилании устраняются.

Укладывать половицы легче от стены, при этом первая доска ложится шипованной стороной к стене на расстоянии десяти сантиметров и прикручивается на саморезы.

Далее весь пол собирается по принципу конструктора. Каждую пятую доску закрепляют саморезами. Не знаете, как крепить шпунтованную доску к лагам? Обычно это делается с помощью гвоздей, которые забиваются под углом 45 градусов.

Как монтировать и стягивать соседние доски

Каждую последующую доску кладут рядом с предыдущей и как следует ударяют молотком, насаживая паз на шпунт. Три или четыре доски кладут без крепления, а следующую вновь крепят на саморезы.

Сделать стяжку деревянного пола можно по-разному:

При помощи клиньев и упоров, при этом упоры заменяют скобы.

Применение клиновидного сжима с подвижной скобой. Конструкция монтируется на лаге, а между опорами забиваются два клина.

Использование винтового домкрата.

Монтаж деревянного пола – процесс, который вполне возможно выполнить своими руками. Не забудьте обратить внимание на закупаемый материал. Он должен быть качественно высушенным, без сучков и трещин. Лучше всего использовать доски экстра класса.