Коробка для окон в доме из бруса своими руками

Что такое обсада и зачем она нужна?

Обсадная коробка по своей сути – это защитный элемент в конструкции оконного или дверного проема, который обеспечивает сохранность геометрии окон/дверей. Обсада или окосячка в деревянном доме – этакий буфер между тяжелой «живой» стеной и хрупким стеклом. Правильная обсада прослужит столько же лет, что и сам дом.

Необходимость в обсаде проемов обусловлена самой природой деревянного дома. Объясним подробнее – подавляющее большинство срубов/брусовых домов строят из древесины естественной влажности (то есть бревна перед строительством никто специально не сушит). Эта древесина начинает постепенно высыхать, при этом уменьшаясь в размерах. Соответственно стены «садятся» по высоте.

Процесс усадки дома длится годами. Но даже через 3-5 лет никто не возьмется гарантировать, что проемы не поведет в будущем. Поэтому с давних времен окна и двери в деревянных домах устанавливались с обсадными коробами – их тогда называли колодами.

Картина Василия Максимова «Внутренний вид избы», 1869 год — дверь в обсаде из бревна.

Современная обсада – технологичная вещь, отлично приспособленная для установки пластиковых и алюминиевых окон, тяжелых балконных блоков, металлических входных дверей. Рассмотрим подробнее, какие виды обсады сейчас популярны, способы ее изготовления, схему установки в проемах.

Виды обсады

Классическая обсадная колодка выглядит с торца как буква «П». Сейчас такая форма обсады тоже остается самой популярной. В брусовых домах с нетолстыми стенами стала популярной обсада буквой «Т». Отдельно стоит выделить обсаду в закладной (черепной) брусок. Это 3 основных вида обсадных коробок.

Для каждого из этих видов также разработаны разные геометрии профилей – с выборкой четверти или без нее, с косиной, под старину. По способам обработки и назначению также выделяют черновую и чистовую обсады, еврообсаду, силовую, арочную, из лафета, под старину, из фанеры. Есть даже комбинированные варианты, когда внешний слой изделия изготавливается из ценных пород древесины.

Рассмотрим подробно каждый вид обсады.

Обсада буквой «П»

Проверенная веками форма обсадной коробки. Крепкая, надежная. Устанавливается чаще всего в рубленых срубах и домах из оцилиндрованного бревна. Обычно с внешней стороны обсады выбирается четверть под установку оконной или дверной рамы.

Требует формирования шипа в стене.

Обсада буквой «Т»

Т-обсада появилась на рынке относительно недавно, когда на рынок вышел профилированный брус с зарезанными чашами. В торцах проемов таких домокомплектов с завода уже выбирался паз.

Применяется Т-вид в основном в брусовых домах с толщиной стен 100-150 мм, срубах из оцилиндрованного бревна небольшого диаметра. Требует выборки паза в стене. В качественной Т-окосячке шип вклеен в тело, что многократно увеличивает жесткость изделия. Еще лучше, когда шип с основной являются единым целым.

Обсада в закладной (черепной) брусок

Неполноценная обсадная коробка Т-типа. Закладной брусок обычно применяют на этапе рубки или сборки сруба, чтобы не перекосило проемы. После завершения строительства к этому брусу саморезами прикрепляется широкая доска, к которой и крепится рама (оконная, дверная).

Если использовать обычный пиломатериал с рынка (не камерной сушки), то большая вероятность попасть в будущем на переделку. Причины: брусок зажимается и искривляется при усадке сруба, что приводит к его заклиниваю в пазе и останавливает усадку. Доску ведет при высыхании — как следствие перекашивает раму. Брусок прижимается к доске только в местах крепления саморезами — он изгибается относительно них, обсада начинает продуваться.

Из практики нашей компании — в год наши бригады переделывают до 80 чужих объектов, где окна и двери устанавливали в закладной брусок. На фото — реальный случай.

Черновая обсада (под отделку)

Недорогой вариант окосячки для срубов и брусовых домов, где планируется дальнейшая отделка. Все части обсады могут быть изготовлены из массива или клеевым способом, шлифовка изделий не производится. Форма профиля Т или П, четверть не выбирается. Пластиковые окна ставятся на установочный профиль, подоконник пластиковый, откосы, как правило, тоже из ПВХ. Внутри и снаружи проем отделывается наличниками.

Окно устанавливается на плоскость (без выборки паза).

Чистовая из массива

Должна изготавливаться только из качественной и сухой древесины. Чаще всего из обычной сосны после принудильной сушки, карельской сосны, кедра, лиственницы, сухарника КЕЛО. Форма профиля П-типа, с выбором четверти или без нее. Отлично смотрится в срубах ручной рубки, домах из толстых бревен, лафета.

Еврообсада (чистовая клеевая)

Популярный вариант чистовой обсадной коробки (не требующей отделки откосов). Изготавливается наборноклеевым способом из сухих брусков — склеиваются в пласть (с сучками) или в микрошип (без сучков). Профиль еврообсады может быть П и Т типа, прямой или с расширением внутрь проема, с четвертью или без нее.

Обсада из лафета под старину

Обсадная коробка из лафета КЕЛО — для статусных домов и бань, охотничьих домиков. Не требует установки наличников — шов между обсадой и стеной конопатится и закрывается декоративным канатом. Видимая часть обсады искусно состарена (обжиг, браширование). Профиль обсады П-типа, варианты с выборкой четверти или без нее, с расширением проемов внутрь дома.

Обсада под старину (с наличниками)

Классическая еврообсада обжигается и состаривается методом браширования (при обработке удаляются мягкие волокна верхнего слоя, поверхность становится шероховатой, но полированной). Возможен профиль Т и П типа, выборка четверти, расширение проема. Деревянные наличники выполняются в таком же стиле.

Комбинированная обсада

Основа изделия изготавливается из массива сосны, а верхний слой из наборноклеевой плиты, которая может быть выполнена из сосны, дуба, бука, ценных пород древесины. Комбинированная обсада удачно сочетает приятную цену и эстетический внешний вид. Профиль такой обсады может быть П и Т типа.

Обсада из фанеры

Технология изготовления обсадной коробки из фанеры также же, как у LVL бруса. Листы фанеры склеиваются надежно. Шип в Т-профиле может дополнительно фиксироваться саморезами.

Обсада из фанеры вполне может быть использована в качестве черновой (под отделку).

Своими руками

Окосячка своими руками в брусовом доме

Важность обсады в деревянном доме не подлежит сомнению. Но стоимость ее монтажа может равняться цене стеклопакета. Так что для десятка оконных проемов окосячка своими руками в брусовом доме – самый экономный вариант.

Виды окосячек и особенности их устройства

Окосячка оконных проемов делается после первичной усадки дома. Так, брусовой дом должен отстояться минимум год. За это время можно обработать стены антисептиками, положить черновой пол. Но решение это сугубо индивидуальное, ведь при изготовлении обсадных коробок получается очень много мусора – опилки, брызги масла с цепи бензопилы, способные испортить уже обработанные стены.

Обсада может делаться четырьмя различными способами:

в закладной брусок – когда в стене дома выбирается паз, в который вставляется брусок, а поверх крепится коробка из досок;

в шип-монолит или Т-образная окосячка – когда в выбранный паз вставляется выпиленная Т-образная доска;

в колоду или П-образная обсада – когда на выпиленный шип надевается П-образный монолитный брус;

Самыми надежными являются монолитные – Т-образная и П-образная окосячки. Они способны выдержать деформацию стен из бруса, в отличие от обычных роек.

В последнее время все большую популярность приобретает обсада с обратной четвертью.

Это позволяет установить окна на одном уровне с внешней стеной, увеличив подоконник и не беспокоясь об откосах.

Не стоит покупать уже готовую обсаду, ведь тогда придется подгонять проемы под нее, что выполнить гораздо сложнее. Если нет возможности сделать все самому, лучше пригласить специалистов, которые изготовят окосячку на месте.

Особенности устройства обсады для смежного проема окна с балконной дверью

Из-за сильного отличия размеров усадка проемов будет происходить по-разному. Поэтому ни в коем случае нельзя делать обсаду общей для окна и расположенной рядом балконной двери. Их можно разграничить Т-образной боковиной окна.

Прилегающая к ней боковина балконной двери будет иметь, соответственно, П-образную форму, и совмещаясь, они смогут скользить относительно друг друга, не деформируя весь проем.

Также придется оставить разный деформационный зазор – над окном меньший, а над дверью, соответственно, больший.

После окончательной усадки дома зазоры выровняются. Но даже если нет, это лучше, чем заполнять пеной образовавшуюся щель под окном, которое может подняться вместе с дверью.

Монтаж окосячки своими руками в брусовом доме

В зависимости от выбранного типа обсадной коробки отличается и способ ее установки. Общих правил всего несколько:

Между вершником и краем оконного проема оставляется 3-5 см деформационного зазора, который заполняется минеральным утеплителем или джутовым полотном, но ни в коем случае не монтажной пеной. Последняя после затвердевания будет передавать давление на оконную коробку, нивелируя тем самым весь эффект от зазора.

Нижник можно совместить с подоконником, сократив усилия по установке окон.

Между окосячкой и стенами прокладывается джутовое полотно, которое фиксируется строительным степлером.

Швы между элементами обсады можно заделать герметиком.

Общий план сборки обсады включает разметку и выпиливание проема с обязательной проверкой уровнем, выпиливание шипов или пазов в стенах, разметку и подгонку косяков и финальную их установку в проем.

Замки для окосячки делаются с таким расчетом, чтобы минимизировать проникновение холодного воздуха. Очень подробно процесс изготовления всех ключевых элементов показан на видео:

Т-образная окосячка

Довольно простой и надежный вариант окосячки – Т-образная. Подходит даже для начинающих плотников-любителей. Устанавливается в несколько этапов:

Выпиливаются монолитные Т-образные боковины с шипом 5х5 см. Ширина боковин должна равняться толщине стен.

Размечается и выбирается паз для шипа боковин. Это можно сделать как ручной циркулярной пилой, так и цепной. Для работы с бензопилой очень важна твердая рука, так как пилу довольно сильно ведет, особенно при горизонтальном распиле.

Во время установки нужно всегда проверять каждую деталь на горизонтальность и вертикальность уровнем. Иначе после монтажа оконных профилей можно обнаружить отклонения, которые в дальнейшем могут привести к некорректной работе фурнитуры.

П-образная обсада с обратной четвертью

Гораздо более сложный, но и самый надежный вариант – обсада «в колоду». Подходит для оконных и дверных проемов домов из бруса и бревна, в то время как окосячка «шип-монолит» применяется только в брусовых зданиях. Для начинающего плотника такая окосячка станет настоящим испытанием:

В этом случае все начинается с разметки и вырезания шипа 5х5 см на стенах.

Выбирается паз на боковинах. Проще всего это сделать ручным фрезером. Его также нужно делать на 5 мм больше, ведь от неровностей в процессе выборки никто не застрахован.

Снимается обратная четверть и выбираются пазы под нижние замки.

После подгонки можно приступать к вершнику и верхним замкам. Сначала снимается обратная четверть на вершнике, потом выбираются замки.

Не имея опыта подобных работ, лучше сначала потренироваться на небольшом объекте – бане или летней кухне. И тогда свой деревянный дом получится действительно теплым и надежным!

Обсада для окон – фотоотчет по самостоятельной сборке и установке

Вот именно об этой части деревянного дома вы узнаете в этой статье

Здравствуйте. Сегодня расскажу о том, как сделать обсадную коробку для окна в деревянном доме и зачем эта конструкция вообще нужна. Мне кажется, что тема этой статьи будет интересна многим читателям, так как повсеместно строятся дома из бревна, бруса и прочих пиломатериалов.

Почему установка окон в деревянном доме без обсады не рекомендуется? Строение из древесины подвержено процессам, в ходе которых изменяется геометрия стен, а потому оконный блок без обсады рано или поздно деформируется.

Теперь обо всем подробнее и по порядку.

Основные сведения о том, что будем делать

Схема по которой собирается обсада оконных проемов в деревянном доме

Практически все постройки за редким исключением подвержены усадке, в процессе которой стены под своей тяжестью и весом кровельной системы изменяют конфигурацию. Но в деревянных строениях такие процессы протекают наиболее интенсивно, так как древесина — это живой материал, который изменяется в течении полугода-года с момента окончания строительных работ.

Если пластиковую или деревянную раму для остекления установить в выполненный в стене проем, вы заметите, что уже через несколько дней конструкция будет трещать и гнуться. Обсадная коробка для окон в деревянном доме принимает на себя нагрузку от усадочного процесса, в результате чего рама останется целой.

Дом из бруса, в котором будет устанавливаться окосячка под пластиковый стеклопакет

В качестве примера рассмотрим обустройство оконных проёмов в домах из профилированного бруса с сечением 150×150 мм. Подготовка проемов выполняется под последующую установку современных стеклопакетов с рамами из ПВХ профиля.

Технология сборочных работ

Основные этапы изготовления и установки обсадной коробки

Инструкция выполнения сборки и монтажа обсадной коробки следующая:

Меряем и помним о 5 см под усадочный зазор

• На начальном этапе своими руками выполняем разметку оконных проемов;

Комментарий к выполнению разметки! Размечаем на стене периметр окна, которое планируем установить. Затем к этому периметру с каждой стороны прибавляем по 50 мм – это толщина доски, из которой сделаем коробку. Кроме того, с каждой стороны прибавляем еще 50 мм под усадку, а, если дом построен недавно, сверху и снизу проема добавляем не по 50, а по 70 мм.

Проем должен быть ровным, а потому без уровня не обойтись

• По сделанной разметке расчерчиваем периметр проема, ориентируясь по водяному уровню;

На стене уже есть пропилы не обращайте на них внимание, так как изначально планировалась установка окон меньшей ширины, но впоследствии было принято другое решение и проем пришлось делать заново под другие размеры.

Пилу держим под таким наклоном по отношению к стене, если расположить инструмент перпендикулярно стене, будет сильная вибрация и сделать ровный рез не получится

• Заводим бензопилу и прорезаем стену по разметке насквозь;

На фото используется бензопила, но, если работа ведется в закрытом помещении применяем пилу с электроприводом.

Остатки выбранного из проема бруса не выбрасываем, так как они могут пригодиться в строительстве

• Аккуратно вынимаем пиломатериалы из выпиленного проёма;
• В выпиленном проеме делаем разметку под установку скользящего бруса по боковым сторонам;
• По сделанным замерам выполняем распиловку бруса, с тем расчётом чтобы подготовленные детали в длину имели на 50 мм меньше высоты проема;

Для изготовления обсады используются строганные сухие пиломатериалы с содержанием влажности не более 8-12%.

Положение бруса определяем по ватерпасу

• Прикладываем брус к проёму, позиционируем его там по ватерпасу, так чтобы он проходил по центру и делаем карандашом соответствующую разметку по обеим сторонам проёма;

Пилим на глубину, равную толщине бруса, плюс 1 см

• По сделанной разметке бензопилой вырезаем пазы, из которых выбираем древесину на глубину, равную ширине используемого бруса;
• Внутренний объем паза в обязательном порядке антисептируем – достаточно покрыть древесину одним слоем отработки, что предотвратит последующее гниение пиломатериалов;

Утапливаем брус заподлицо с поверхностью проема

• В подготовленные пазы с каждой стороны проема укладываем и вбиваем брус, с тем расчётом чтобы расстояние от верхней части бруса до верхней части проема составило 50 мм;

Брус вбиваем, периодически проверяя его вертикальность по ватерпасу. В итоге брус должен стоять строго вертикально и при этом не должен смещаться из стороны в сторону.

Зачистка бруса от неровностей

• Пока пила неподалеку, зачищаем горизонтальные плоскости проёма от неровностей;
• Размечаем на доске размеры деталей для сборки обсадной коробки;
• Распиливаем доски по отмеченным размерам на торцовочной пиле;

Глубина реза должна быть одинаковой по всей ширине доски

• С торцов двух досок, которые будут расположена по ширине проема, делаем пазы, а именно выбираем древесину на 1/3 толщины доски на 50 мм от торца;

Самый простой способ сделать торцевой паз

Торцевой паз делается следующим образом. По ширине доски торцовочной пилой наносится надрез равный трети толщины доски. Затем доска ставится вертикально и нанося удары молотком по обуху приставленного топора отсекаем лишнюю древесину.

Обработка паза фрезером

• Для того чтобы паз был идеально ровным и не было проблем при стыковке деталей рамы, срез доски обрабатываем фрезером;

Джутовую ленту удобно крепить скобами из степлера

• Перед тем как приступить к сборке обсады, ранее подготовленный проем оббиваем джутовой лентой, которая работает как уплотнитель и как амортизация, заложенная между двумя плотно примыкающими друг к другу конструкциями;

При сборке коробки также не обходимся без уровня

• Боковые элементы обсадной коробки устанавливаем по уровню и фиксируем к скользящему брусу саморезами;

Правильно подбираем длину самореза, чтобы он вошел в скользящей брус, но не прошел его насквозь.

• Излишки джутового уплотнителя, выступающие между проёмом и закрепленными досками, просовываются в зазор;
• В верхней части обсады на пазы наносим акриловый герметик;

Распор входит с трудом и это нормально, в крайнем случае его можно забить молотком

• В подготовленные пазы устанавливаем верхний распор;

Утепление усадочного зазора

• Между распором и брусом остаётся усадочный зазор, который уплотняем и утепляем минеральной ватой;
• В нижней части обсады боковины с помощью Г-образных крепежных метизов соединяем с проемом;
• Заполняем все технологические зазоры герметиком и на этом монтаж обсады в деревянном доме можно считать оконченным.

Как работает обсада

Теперь, когда мы знаем, как собирается обсадная коробка, самое время узнать, как она работает.

Во время усадочных процессов стены деревянного дома меняют свою конфигурацию, а именно, уменьшается как толщина самих пиломатериалов, так и зазоров между ними.

Теперь вспомним устройство обсадной коробки, которую вы могли видеть в фотоотчете. Компенсационный зазор толщиной в 50 мм предназначен для того чтобы нейтрализовать воздействие усадочного процесса. То есть, зазор уменьшится, но давление на распор не увеличиться.

Кроме того, вспомним про скользящий брус, благодаря ему стены по бокам окна могут менять свою конфигурацию, никак не влияя на состояние обсады. Пиломатериалы по бокам проёма могут ходить ходуном, но так как скользящий брус с ними напрямую не связан, положение и геометрия окна останутся неизменными.

Вывод

Итак, вы знаете как коробка своими руками собирается и устанавливается в проем стены. Согласитесь, что работа, показанная в фотоотчете, несложная и при желании и наличии плотницкого инструмента с такой задачей справятся многие желающие.

Предлагаю рассказывать о своем опыте выполнения тех или иных работ в комментариях к моим статьям, уверен всем будет интересно. Напоследок рекомендую посмотреть видео в этой статье.

Как легко сделать окосячку в доме своими руками (с видео)

Окосячка в деревянном доме (с видео): помощь окосячки окон и дверных проемов в сохранении прочности помещения

Современный ритм жизни очень накаленный, все чаще люди ищут уединения поближе к природе, ищут замену городским квартирам. Деревянный дом — отличная альтернатива для жизни и отдыха городскому жителю. Для приверженцев естественного и натурального экологического строения, деревянные дома, наделенные природными характеристиками, еще и энергоэффективные. Поэтому на сегодняшний день возрастает число сторонников домов из дерева во всем мире.

Любая деревянная постройка подвержена сезонным усадкам, поэтому деревянные и дверные проемы может со временем повести, то есть деформировать. В деревянных домах к торцам проема окна и двери фиксировать нельзя, так как на оконные и дверные заполнения будет оказывать давление немалый вес строения. Для предотвращения искажения блоки окон и дверей устанавливаются в специальную обсаду — окосячку .

Укрепляя торцы оконных и дверных отверстий, обсада предотвращает от смещения венцы.

В изготовлении окосячки в бревенчатом доме самостоятельно нет ничего сложного, но следует знать, что варианты ее изготовления предлагаются разными специалистами довольно разнообразные, а неопытному человеку нелегко подобрать наилучший способ. Если в своих возможностях вы не уверены, то лучше обратиться к помощи профессионалов.

Окосячка окон в деревянном доме своими руками может быть изготовлена двух видов: для деревянных окон простая и для пластиковых окон с выпиливанием гребня , который входит в паз лафета оконной коробки. Лафет для обсады – это вертикальный элемент конструкции из бруса с пазами для гребня. Величина пазов должна превышать размеры гребня, чтобы в случае деформации деревянного строения оконный профиль окон ПВХ легко перемещался по направляющим лафета.

При такой конструкции окосячки вес постройки не будет оказывать давления на пластиковое окно.

Обсада состоит из трех составляющих: вершника, двух боковин и подоконной доски или дверного порога. Если в вырезанный в проеме паз установлен деревянный брусок 50 на 50 миллиметров, то можно устанавливать обсаду. Правильно начинать установку с подоконной доски (или дверного порога), затем закрепляется одна из боковин, после крепится вершник, самой последней устанавливается другая боковина (стойка).

«Как сделать окосячку в деревянном доме (видео)»:

Ширина окосячки окон не может превышать 26 сантиметров, иначе она будет подвержена растрескиванию по всей длине. Влажность деревянных элементов конструкции обсады должна быть 10-12-ти процентов во избежание внутренних трещин. Гвозди и другие элементы крепления при устройстве окосячки не используются, зазор между рамой и бревном в брусовом доме конопатится любыми теплоизоляционными материалами. Во избежание жесткого фиксирования не используют монтажную пену.

Если оконный или дверной проемы уже вырезаны, то можно приступать к устройству обсады. Даже если деревянный сруб простоял два года, окосячку сделать не поздно.

Можно избежать множества проблем, установив окосячку вовремя.

На строительство любого дома расходуются значительные средства, поэтому соорудить окосячку собственными силами, грамотно вооружившись пошаговыми инструкциями из интернета, будет очень уместно. Тем более весомым доводом к самостоятельному ее изготовлению служит высокая ее стоимость. Окосячка дверей и окон не мешает естественной усадке дома, а бревна с брусом не сдвигаются по горизонтали. Кроме того, отсутствуют теплопотери за счет герметичности конструкции обсад, и укрепляется вся конструкция здания.

Окосячка дверных проемов производится аналогично оконным. Даже если в дверных проемах внутренних перегородок не планируется дверной блок, окосячку все равно устанавливают во избежание перекосов.

При изготовлении окосячки понадобятся инструменты: дрель, пила, шлифовальная машинка, шуруповерт, защитные очки и респиратор. Материал бруса используют не дорогой: сосну или лиственницу. Для скрепления элементов окосячки используют высокопрочный клей. Правильно установленная окосячка способна прослужить долгие годы.