Как установить окна в бревенчатом доме своими руками

Как установить окна в бревенчатом доме своими руками

Деревянные дома, бани, сауны и дачи имеют важное преимущество – они полностью экологичны, поскольку сделаны из природного материала. Деревянный сруб – «живой», он «дышит», усаживается и стареет, то есть живет своей жизнью. Дом из натурального дерева дает циркуляцию воздуха, попутно очищает его и придает целебные свойства, благодаря фитонцидам и смолистым веществам натурального массива сосны. Эти же особенности строений из слегка обработанной древесины создают некоторые затруднения. Например, когда требуется установка окон в срубе и дверных проемов, а также при отделке проседающих стен, но при соблюдении технологии монтажа все эти проблемы решаемы.

Оглавление:

Какие окна подходят для деревянных стен

Стены домов из массива имеют свойство пребывать в некотором движении. На это влияет время года, сезонные изменения, влажность воздуха и окружающей среды – сруб набухает или рассыхается, усаживаясь. Некоторые привычные стандарты по монтажу окон и дверей приемлемы для сруба, поэтому тут нужна другая конструкция выемки для рамы, известная как обсада. Она дает возможность минимизировать движение деревянных стен домов, бань и других жилых строений из бревен.

Однако не все так сложно, поскольку основная усадка идёт первые 3 года – под собственным весом пространство меж бревен уплотняется и происходит естественная просушка древесины. Иногда за это время сруб проседает на 10-15 см, соответственно уменьшается оконный и дверной проем. Поэтому закономерно, что для нового строения из натуральной древесины больше подходят деревянные окна в срубе, а для более старых домов – пластиковые, тогда они меньше будут подвержены избыточному давлению и деформации.

Если строительство дома ведется не один год, этап за этапом, то даже неподготовленная «живая» древесина за это время усядется, и установка окон в срубе из дерева не будет проблемной. В крайнем случае, можно установить временные рамы с пленкой, препятствующие проникновению осадков в проем окна. А через время в деревянный сруб можно поставить оконные рамы с двойными стеклопакетами для защиты от неблагоприятных погодных факторов. Это могут быть и рамы из специально подготовленного сухого дерева, и из привычного для горожан пластика.

Ламинированные под натуральное дерево современные пластиковые окна органично впишутся в дизайн сруба, увеличивая термоизоляцию дома. Опыт монтажников из Финляндии свидетельствует о том, что пластиковое окно в срубе или двойные деревянные рамы без проблем вставляются в окосячку, при этом можно сочетать разные материалы для оконных рам.

Что важно знать о технологии монтажа

Сегодня из бруса делают престижные двухэтажные дома разного типа. Они строятся в экостиле по традициям предков и по проектам современных архитекторов и дизайнеров. Все чаще стали предлагать деревянные дома и сауны по типу финских, также в моде стилизации загородных домов под русский терем. Не менее интересны и большие усадьбы в скандинавском стиле – из дерева и стекла. Не важно, помпезное будет строение или небольшая дача своими руками из дерева – технология монтажа деревянных окон в срубе примерно одинаковая.

Разумеется, влажная древесина не очень подходит для строительства стен деревянного дома. Финны используют для экспортных домиков только высушенную и специально подготовленную древесину, а также разрабатывают специальную технологию для домов, которые быстро собираются. Согласно технологии, оконные коробки не ставятся в сруб, как минимум, полгода после сборки подготовленных конструкций, а в «живую» древесину – ещё позже. Но и в этом случае учитывается некоторая усадка – не оставлять же строение без окон.

Время выдержки требуется для усадки сруба и окончательного формирования деревянных стен, и примерно через год сруб обретет близкие к максимальным параметрам усадки. Однако нельзя точно назвать технические характеристики усадки (в процентном соотношении или в миллиметрах), так как все зависит от разновидности древесины и степени ее влажности.

Сегодня проработано несколько вариантов установки окон в сруб:

1. Наиболее надежный метод – монтаж обсадной коробки (обсады), куда вставляется окно. Обсада – цельная прямоугольная конструкция из массива до 40 мм толщиной, у которой нижняя планка образует подоконник, а на торцы крепятся наличники. Долгое время их делали из цельной древесины, придав требуемую форму, где сформированы пазы для оконной коробки. Сегодня обсада делается намного технологичнее и смотрится более эстетично, и на ее изготовление идёт клеевой брус. Готовая конструкция обсады достаточно дорогостоящая, поэтому нередко используют более доступную технологию монтажа окна в сруб, то есть крепление к черепным брускам.

2. Есть и другой вариант – раму окна крепят непосредственно к брусу специальными крепежными планками. Простые методы используются, чаще всего, в срубах бани и сауны, а в жилых домах – более сложные и надежные. Используя строительный уровень, оконная рама выставляется с соблюдением дистанций и запенивается герметиком. Однако способ монтажа с герметизацией в новые стены домов не применяется. Пену рекомендуют применять с целью уплотнения нижней части рамы и подоконника – эта плоскость меньше подвержена деформации при усадке деревянного окна в срубе.

3. Нередко используются особые (черепные) планки, вставляемые в пазы, которые свободно перемещаются в торцах оконного проема. Это противодействует заклиниванию при усадке без образования щелей. Черепные планки способны скользить в пазах, благодаря конструкции, поэтому окно не будет испытывать давление при усадке. Отличие метода – в креплении обсады к черепному бруску, а не в проем непосредственно.

Совет: Помните, что и после первичной усадки сруба уплотнение деревянных стен некоторое время продолжится. При значительных осадках и в климате с большим уровнем влажности воздуха основа сруба будет продолжать вбирать воду, увеличивая сруб в объеме. В жаркое и засушливое лето дерево отдает влагу, дав существенную усадку. То есть естественные изменения в размере сруба, например, из сосны будут заметны до 5 см, но и этот показатель меняется в зависимости от времени сруба. Установка окон по спецтехнологии снижает вероятность перекоса, смещения основания и заклинивания створок и снижение теплопотерь.

Основные условия использования обсады

1. Обсада сруба дает возможность подготовить установку окна в сформированную коробку, которая минимизирует давление сруба оконную раму через естественный процесс высыхания древесины.

2. Правильно изготовленная обсада сруба предотвращает перекосы в виде последствий усадки.

3. Над рамой должен быть небольшой зазор, примерно 50 мм, и его утепляют вместе с боковыми зазорами.

4. Упрощенная обсада может быть сделана из досок меньшей толщины около 20 мм, куда будут крепиться формирующие откосы, а нижняя доска формирует подоконник.

5. Обсаду крепят саморезами на черепной брус, а зазор утепляют под наличниками.

6. Обсада с наружной стороны выглядит вполне компактно и аккуратно, а внутри можно поставить еще одну раму.

7. Грамотное использование технологии установки обсады позволяет противодействовать разгерметизации окна.

8. Крепление внешних наличников допускает применение синтетических уплотнителей, включая резину, чтобы исключить проникновение влаги в оконное пространство.

9. При возникновении трудностей и вопросов – как вставить окна в сруб, рекомендуется обратиться к специалистам.

Основные проблемы при установке дверей и окон в срубе

1. По опыту монтажа домов из натуральной древесины, даже строение из специально подготовленного и хорошо просушенного материала в 1-й год даст усадку до 5 см. При устойчиво дождливой погоде дом снова разбухнет. «Живая» или непросушенная древесина с большим процентным содержанием влаги дает в год намного большую амплитуду.

2. Монтаж окон или дверей в деревянном срубе – технологически простой процесс, и у специалистов проблем не возникает. Однако сложности и проблемы при непрофессиональном подходе возникают намного позже, когда окна в бане или в доме начинают коробиться из-за давления при естественном усыхании древесины. То есть намного хуже, когда проблемы вырисовываются во время эксплуатации здания.

3. Повышенная влажность воздуха может привести к тому, что створки окна или форточки не открываются из-за разбухании древесины при увеличившемся давлении усаживающихся бревен. Иногда достаточно немного подстругать примыкающие плоскости створок, и хуже, если окно невозможно будет открыть за весь срок эксплуатации. Именно для этого важен небольшой зазор в обсаде или правильная скользящая конструкция – во избежание подобных неприятностей.

Совет: Важно использовать сухой и качественный брус, желательно из хвойных пород древесины. До того как выпиливать оконные проемы, важно укрепить доски его бокам, чтобы не разъехались.

Инструкция по обработке оконного проема

Для выполнения работ потребуется цепная бензопила, гвозди, шпильки, брус, обрезная доска, угольник, отвес и монтажная пена.

1. На стенке сруба размечаются контуры оконного (дверного) проема, используя 4 планки. При этом важно правильно отметить нижнюю часть окна – примерно 80 см от пола.

2. Доски подбираются чуть больше, чем высота проема для закрепления шпилек с шайбами.

3. Делаем на углах запланированного проема отверстия в неразрезанные венцах, аналогично и в крепежных досках.

4. Отмечем уровнем вертикаль и пристраиваем по ней доски, которые соединяем с бревнами при помощи шпилек и стягиваем доски.

5. Металлические шайбы подкладываем под гайками, чтобы предотвратить врезания гаек в доски, доски закрепляем с двух сторон разметки.

6. Далее можно перейти непосредственно к процессу пропила проема цепной бензопилой, начиная с верхнего бревна. Можно использовать и другой инструмент.

7. Переходим к обработке спиленных бревен и скрепляем края между собой перемычками.

8. Формируем оконный блок из перемычек и косяков попарно, а снаружи формируем пазы под размер шипов.

9. Оконный блок начинаем формировать с монтажа косяков, гвоздями соединяем перемычки с прихватом бревен.

10. Чтобы проверить прямые углы, используем угольник, который можно сформировать до окончательного закрепления блока.

Совет: Чтобы развеять сомнения, желательно просмотреть видео об установке окосячки, и только после этого перейти к монтажу.

Поэтапное выполнение монтажа окон

Сегодня существует несколько способов монтажа в сруб оконных рам, но мы рассмотрим на самом простом примере.

Для начала нужно визуально представлять в срезе, как выглядит окно в срубе – схема установки окна в сруб показана на рисунке ниже.

Это обсадная коробка с пазами, зазор под усадку с уплотнителем, наружный и внутренний наличник, шип с уплотнителем, окно с отливом, нижний межвенцовый уплотнитель.

Окосячка делается после формирования проема:

• подготовьте брус 150х40 под верх оконного проема, он должен быть ширине проема, с обоих концов выпилите по 2 прямоугольных выреза под заранее сформированный гребень;
• доску установите поверх бруска лафета, закрепив саморезами;
• проем на 3-5 см делаем больше высоты вставляемого окна, для наполнения уплотнителем или запенивания снизу;
• зазор между бревном и доской оклада в оконном проеме должен быть около 5 см (под усадку), которые заполняется утеплителем;
• когда окно будет вставлено и закреплено, на окосячку крепятся наличник, чтобы конструкция имела эстетичный облик;
• не забудьте проверить перед установкой наличников и окончательным монтажом обе вертикальные линии оконной рамы по отвесу и горизонтальные – по уровню, поскольку далее это будут невозможно исправить;
• необходимо пропитать антисептиком все деревянные поверхности, чтобы противодействовать разрушению древесины.

Процесс установки пластиковых окон в срубе

Поэтапный процесс установки ПВХ-окон выглядит примерно так же как и в примере с натуральной древесиной:

• формируем оконный проём;
• устанавливаем окосячку;
• завершаем монтаж пластикового окна в окосячку по технологии.

Оптимальное расстояние подоконника от пола – 80-90 см, и если дизайном в интерьере планируется использовать подоконник в виде столешницы, например на кухне или в комнате подростка, то его конструкцию и монтаж лучше продумать заранее.

Совет: Помните, что деревянным рамам тоже свойственна частичная усадка, а окна из ПВХ имеют жесткую и стабильную основу – их нельзя ставить в свежий сруб, и окосячку использовать обязательно. Она даст возможность сохранить достаточную автономность стеклопакета от сруба, поэтому монтаж на пену и без косячки в этом случае неприемлем!

Две разновидности окосячки:

1. Простая конструкция – в торце проёма формируется паз 50х50 мм для бруска (не подходит для установки ПВХ-окна).

2. Более надежен вариант, когда в торцевых бревнах на оконных проемах формируется гребень, на который в дальнейшем ставят станину с пазом, иначе называемую «лафетом», и тут при усадке будет обеспечено движение по направляющим без деформаций. Это конструкция из бруса 100х150 мм, который превышает размер окна на 5-6 см, в центре которого выбран паз 50х50 мм, лафет крепится к гребню.

Далее собираем окосячку из доски 150х40, как описано выше, соответственно выпилите в ней пазы, которые одеваются на гребень – это верхняя часть проёма, куда ставим ПВХ-окно. Планки обязательно обложите паклей (в рулонах) и закрепите лафеты, а верхнюю планку окосячки закрепите саморезами к лафету.

После того как выверены прямые углы, вертикальные и горизонтальные линии в проёмах, оформлена окосячка, переходят к выполнению монтажа пластиковых окон. Следите за качеством крепления и герметичностью, чтобы не нарушить теплоизоляцию окон в срубе. Все этапы сделайте по инструкции, прилагаемой к ПВХ-окнам. При покупке пластиковых окон обратите внимание на крепление, которые монтируют в торце. Раму выставляют по уровню и монтируют креплениями к окосячке, не забудьте про место для монтажной пены под подоконник. Остается навесить створки и поставить обналичку.

Совет: Обратите внимание, как прикручивается окно к доске – ни в коем случае не к гребню, иначе теряется смысл подвижного крепления окна для противодействия усадке.

Технология установки пластиковых окон в доме из дерева

Благодаря своим эксплуатационным характеристикам стеклопакеты из ПВХ-материала обрели особую популярность среди населения. Их монтируют в строения и сооружения, возведенные из бетона, кирпича, дерева. Вставлять пластиковые окна в деревянном доме нужно, выполняя определенные правила.

Важные нюансы монтажа

Начиная установку, необходимо приготовить инвентарь, который потребуется: строительный уровень и отвес, а также знать, как вставить пластиковое окно. Осуществлять установку окна ПВХ нужно, строго соблюдая размещение в плоскости по уровню. Это обеспечит правильную работу всех элементов, створки не будут самопроизвольно закрываться-открываться.

Технология установки окна ПВХ предполагает правильное его размещение в плоскости по уровню

Приобретая конструкции из пластика, нужно купить дополнительно специальные крепления для монтажа. Раму закрепляют в окосячке сооружения из дерева, применяя саморезы и специальные крепления. Соблюдая технологический процесс и правильно выполняя монтаж пластиковых окон в деревянном доме, вы гарантированно получите оконные блоки, которые прослужат длительное время.

Закрепление оконной рамы производится с помощью анкерных пластин

Если демонтировать створки, конструкция станет значительно легче и двигать ее будет проще, однако монтирование металлопластиковых окон в деревянном доме в одиночку все же не рекомендуется. Чтобы вытащить створки, нужно вынуть из петель штырьки.

Как произвести установку ПВХ-стеклопакетов

Установка пластиковых окон в деревянном доме своими руками производится поэтапно:

• подготовительные мероприятия пред монтажом;
• установка окон ПВХ;
• контроль-проверка расположения в пространстве;
• задувание пеной.

Чтобы понять, как установить пластиковые окна и в деревянном доме, и из бруса или сруба, рассмотрим каждый этап подробнее.

Выполнение подготовительных работ

Прежде всего, нужно снять точные размеры, замерив проем, и заказать оконную конструкцию у проверенного производителя. Для этого чаще всего приглашают представителя компании, которая занимается изготовлением пластиковых рам. Можно снять размеры и самостоятельно. После этого определяются с цветом конструкции и комплектностью фурнитуры, необходимой для функционирования окна.

Когда завод-изготовитель доставит продукцию на объект, нужно выполнить следующие действия:

• если принято решение заменить установленные окна в старом проеме, прежде всего, необходимо произвести демонтаж конструкции;
• после чего чистят пыль, грязь и удаляют мусор, который попал в проем от демонтажа;
• стоит выровнять проем, если его геометрия нарушена.

Закончив подготовку, вставляют пластиковое окно в деревянный дом своими руками.

Крепление оконной конструкции в подготовленный проем

Первым устанавливаем подоконник, он будет основанием для стеклопакета, поэтому нужно, чтобы поставили его строго по уровню (горизонтально). Для прочности крепления делаются врубки по бокам коробки примерно на 8 мм в глубину. Регулировку осуществляют с помощью пластиковых пластин или дощечек. Закрепление происходит саморезами к низу коробки. При вкручивании стоит под шляпку самореза подкладывать шайбы, это исключит повреждение поверхности.

Подоконник устанавливают строго горизонтально

Следующим этапом будет правильная установка ручки. Пленку, которая защищает конструкции, не стоит снимать, она предохраняет их от повреждения, когда осуществляется монтаж окон. При креплении ручку нужно поставить горизонтально. Когда собрали всю фурнитуру, начинается установка металлопластиковых окон.

Для начала нужно выставить раму ПВХ по уровню. На двухсантиметровые бруски ставят раму и выравнивают горизонтально, применяя водяной уровень. После этого переходят к выравниванию по вертикали.

Получив идеальные параметры на водяном уровне, закрепляют раму саморезами к окосячке, применяя монтажные крепления, которые специально купили в магазине. Важно не попасть саморезом в гребень бревна, где установлена окосячка.

Закрепляют раму с помощью саморезов

После крепления оконного элемента получаем 2-сантиметровые зазоры вокруг него для монтажной пены.

Прежде чем применять монтажную пену, нужно навесить створки, чтобы после запенивания не прогнулся профиль рамы и не повредил окно. Важно помнить, что применять пену можно только при закрытой створке.

Контроль и запенивание конструкции

После навешивания створок нужно проверить, как открывается и закрывается стеклопакет. Если окно, которое открыто наполовину, не закрывается и не двигается дальше, значит, рама считается поставленной верно и выравнивание произведено правильно. Закрыв створку, производят запенивание пеной для монтажа и оставляют для полной фиксации на сутки.

Зачем делается обсада для пластиковых окон в брусовом доме?

Чтобы получить качественные окна ПВХ в деревянном доме, нужно неукоснительно соблюдать особенности установки, то есть производить монтаж к специальному каркасу (основанию). Необходимость такой конструкции обусловлена особенностями строений из древесины. В отличие от здания из камня (бетона или кирпича), деревянный щитовой дом нестабилен на протяжении длительного периода.

Обсада препятствует деформации рамы при усадке дома

Здание будет садиться в первую пятилетку после своего возведения. При этом происходит усыхание стен до 6 см. Этот важный нюанс нужно учитывать при установке пластикового окна в каркасном доме. Понятно, что просто вставить пластиковое окно в деревянном доме нельзя, необходимо создать конструкцию для проема, которая имеет название обсада, еще говорят – окосячка. Ее прямое назначение – не допустить воздействия на раму усадки стен, поэтому окосячка:

• укрепляет проем;
• несет нагрузку;
• препятствует воздействию усадки.

Окосячка выглядит как сделанный короб из толстых досок. Крепится конструкция в боковой стойке на паз, при этом не используются крепежные детали. Над окосячкой остается зазор компенсации усадки для деревянного дома. Существует несколько вариантов ее установки:

• в бревне вырезается паз, куда укладывается брусок. В последний элемент закладного бруса вкручивают саморезы;
• в стойках по бокам конструкции вырезают паз, с торца бревна в проеме выпиливают шип;
• в торце бревен делается паз, на боковых стойках коробки располагается шип.

Варианты устройства обсад

Чтобы получилась качественная конструкция, нужно соблюдать технологию установки пластиковых окон в деревянном доме. Для начала обкладывают гребни бревен утеплителем и крепят его скобами или мелкими гвоздиками. Этот этап необходим, чтобы утеплить дом и исключить скрипы. Затем монтируется нижняя перекладина обсады, а на гребни набиваются лафеты (боковые стойки окосячки), в верхний паз стоек закладывается верхняя перемычка. После сбора коробки аккуратно соединяют ее саморезами, важно, чтобы они не попали в бревна.

Щели, которые видны в проеме после установки обсады, нужно заполнить паклей или утеплителем. Затем происходит стандартная установка пластиковых окон в каркасном доме или срубе.

Щели заделывают утеплителем или паклей

Компенсационный зазор заполняют плоскими досточками, предварительно обмотанными паклей. При усадке стены их постепенно выбивают. Чтобы это сделать, снимают верхний наличник и, выбив досточку, ставят его назад.

Завершающий этап при остеклении строения из дерева

Финишную отделку после установки ПВХ окон в сруб делают так же, как и деревянных, то есть после установки рамной конструкции и утепления ставят наличники из дерева. При заказе окон ПВХ в деревянном сооружении стоит присмотреться к варианту под текстуру дерева, это позволит им гармонично смотреться на фоне срубленного строения.

Многие производители ПВХ-конструкций предлагают не только классический белый вариант расцветки рам. Можно заказать любой оттенок, который пожелает заказчик. Цветные пластиковые рамы будут стоить немного дороже, но станут более подходящим вариантом для дома, выполненного из натурального материала.

При заказе важно правильно сделать обмеры проема и не ошибиться в ширине подоконника. Самостоятельная установка окна ПВХ в деревянном доме при знании всех нюансов – не такой сложный процесс. Сделать его под силу самостоятельно, не прибегая к помощи дорогостоящих мастеров-установщиков.

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

• Руководство по самостоятельной заливке фундамента дома
• Руководство по самостоятельной установке межкомнатных дверей

Как установить деревянные окна в деревянном доме – пошаговая инструкция

Советы при установке деревянных окон в деревянном доме

Много людей возвращаются к забытым деревянным окнам. Технология обработки дерева настолько усовершенствована, что устанавливать деревянные окна легко и просто. Они ничем не уступают пластиковым, даже имеют ряд преимуществ:

Можно подобрать любой стиль, удовлетворить каждого потребителя. С помощью лака окну придают любую текстуру и цвет.

В деревянные, так же как и пластиковые, можно вставить стеклопакеты. Они не пропускают звук, имеют низкую теплопроводность и морозостойкость.

Основным плюсом является экологичность, они легко ремонтируются, поэтому могут прослужить много десятилетий.

Особенности установки окон в деревянном доме

Деревянные конструкции подвергаются усушке, при этом их размеры изменяются. Особенно это происходит в первый год после постройки. Поэтому лучше подождать пока дом даст осадку, а потом приступать к монтажу рамы оконного проёма.

Чтобы при деформации дома рама не перекосилась, используют специальный каркас из бруса. Этим можно компенсировать усадку стен постройки.

После чего можно вставлять окошко в проём, закрепляя его скобами и шурупами к стене. Все щели нужно заделать монтажной пеной.

Последний этап – установка слива. Его размер должен быть больше на 3 см с обеих сторон, потом лишнее загнётся под отлив. Наружная часть отлива прикручивается саморезами, а внутренняя – крепится с помощью пены.

Важно правильно установить подоконник. Сначала его выпиливают нужного размера, при этом нужно помнить, что он будет запущен под раму, а снаружи выступать на 5 см. Выровнять его, чтобы плотно прилегал к раме. Перед остаточной установкой, запенить это место и быстро, аккуратно вставить подоконник. Проверять можно с помощью посудины с водой. В конце заделать пеной все пространство под подоконником.

Как установить окосячку окна

Обсадную коробку, её ещё называют окосячка, делают перед началом работ – деревянная рама из толстых досок. Она делается из подоконника, боковых стояков и верха. Размеры подбирают соответственно проёму, при этом оставляют небольшие зазоры для утеплителя.

На боках обсадной коробки нужно сделать выступы. Также укрепляются торцы проёма. Окосячка делается в двух вариантах:

• П – образный – укладывается доска, закрепляется к нижнему венцу саморезами. Сбоку стены вырезаются шипы, куда крепятся боковые части рамы с пазами. Вся конструкция обрабатывается антисептиком, а между шипами и пазами улаживают утеплитель, потом закрепляют степлером. Затем устанавливается верх – доска около 50 мм, закрепляется саморезами.
• Т – образный отличается от предыдущего тем, что в торце проёма вырезают не шип, а паз. На боках в раме делают паз и приклеивают к нему деревянный брусок, при этом получается Т – образный профиль. При этом усадка стены происходит равномерно.

Подготовка проёма к установке

Если это не новостройка, а нужно заменить старое окно новым, то первым делом нужно избавиться от ненужной рамы. Это не сложно. Затем почистить от штукатурки все откосы. Также нужно убрать старый подоконник. В проёме остаются деревянные вставки, куда вкручивают саморезы. Далее делают замеры проёма, он обязательно должен быть немного больше самого окошка.

Крепить его можно анкерами насквозь к стене, что позволяет открывать окошко в любую сторону, не увеличивая нагрузки на раму. При выборе рамы, важно, чтобы внутреннее стекло не потело. Ширина при этом должна быть от 12 до 22 см.

Все щели нужно задуть пеной с пистолета. Чтобы пена распределилась равномерно, не было давления на раму, задувать нужно несколькими этапами.

Как установить деревянные окна в деревянном доме

Существует три способа установки своими силами:

Опорные колодки используют при идеальном проёме. Но такое бывает редко. Чаще окна устанавливают на дюбелях. Если проём в доме немного искривлён или не очень крепкие стены. В старых домах проемы совсем кривые, поэтому лучше крепить анкерами.

При выборе метода нужно обследовать, замерять проём.

Совет: не нужно выравнивать проём цементной стяжкой, это неблагодарный труд. Никакая стяжка не спасёт от неравномерной усадки дома.

Пошаговая инструкция

Если придерживаться технологий, имея нужные инструменты, можно без больших усилий установить окна самостоятельно.

1. Подготовка оконного проёма.
2. Закрепить окно в этом проёме.
3. Гидроизоляция по всему периметру.
4. Закрепить все механизмы, отрегулировать фурнитуру.
5. Отделка.
6. Остановимся на каждом этапе более подробно.
7. Подготовка.

Установка фурнитуры

Внизу и по бокам вставляются оконные створки. Обязательно нужно проверить исправность всех механизмов в разных положениях: когда окно открыто, закрыто, также наклонное положение. Если нужно, подтянуть все крепления.

Гидроизоляция и отделка

Все зазоры между рамой и проемом задуваются, но не сильно, следует помнить, что пена при застывании расширяется. Также нужно задуть зазоры с улицы, при необходимости используют силиконовую замазку по всему периметру. После снятия всех защитных пленок, работа сделана.

Что делать если окна запотевают

Часто можно услышать нарекание, что стекла запотевают, особенно это происходит зимой. На них образовывается конденсат, потому что между стеклами присутствует воздух. При старых деревянных окнах запотевание ухудшает их состояние, приводит к разрушению рамы. Ведь вода, попавшая на дерево, не имеет возможности испариться, что наносит ущерб конструкции. А лак или краска не может полностью защитить раму.

Есть разные причины этому действию:

Когда «плачут окна» со стороны помещения, это значит, что повышена влажность в доме. Особенно это происходит на кухне, когда готовится еда или кипит вода.

Если окна потеют с наружной стороны (с улицы), значит, нет герметизации.

При запотевании стыков на раме, значит рамка, что разделяет наружное и внутреннее стекло имеет большую тепловодность. Стекло в комнате охлаждается и скапливается конденсат.

Существуют разные способы борьбы с этой проблемой:

1. При внутреннем запотевании, достаточно часто проветривать помещение, что снизит влажность, окна, остаются сухими.
2. При возникновении этой проблемы внутри рамы, самым лучшим способом является замена окон. Но если нет такой возможности, можно вакуумировать пространство между стеклами, или обеспечить вентиляцию.
3. Избавиться от потения стыков на раме можно только поменяв их на новые или герметизировать рамы.
4. Есть и народные средства борьбы с этой проблемой. Можно натереть стекла спиртом, жидким мылом, или положить вату между стеклами, но это не всегда приносит пользу.

Выше перечисленные советы помогут при замене окон. Ведь эта работа несложная, но нужно быть внимательным и проявить смекалку.

Пластиковые окна в деревянном доме. Особенности установки

Планируем установку пластиковых окон в дачном брусовом доме. В связи с этим решил углубиться в особенности монтажа. На бескрайних просторах тырнета нашел следующие рекомендации.

Установка пластиковых окон в деревянном доме.

В этом разделе мы расскажем вам наш метод установки пластиковых око ПВХ в деревянный дом. На первый взгляд несложный процесс установки пластиковых окон (стеклопакетов) в деревянном доме может осложниться довольно-таки неприятными моментами в последствии, если не учитывать некоторые особенности при строительстве дачного дома из бруса или сруба.
Наверняка Вы слышали, что деревянные дома некоторое время дают усадку, и это, пожалуй, самый основной фактор, который нужно учитывать при монтаже окон ПВХ в деревянном дом. Так как-же правильно установить пластиковые окна ПВХ в сруб, чтобы потом не жаловаться, что Ваши пластиковые окна перекосило и они не открываются (закрываются)?
Возможно Вы слышали, что при монтаже пластиковых окон в деревянный дом используется так называемая ОКОСЯЧКА, или ещё оно название этой конструкции ОБСАДА. Для чего же нужна эта загадочная конструкция окосячка (обсада)? Нужна она для сохранения независимости оконной конструкции от стен деревянного дома. То есть, при установке в нашем случае пластиковых окон в деревянный дом нужно добиться того, чтобы стены дома имели возможность усадки, при этом избегая давления на оконные конструкции. Давайте рассмотрим процесс усадки сруба. Ошибаются те, кто утверждает, что сруб даёт усадку за год после его монтажа. Да, в течение года сруб садится на 3-5см на три метра высоты строения. Но что такое усадка. Это следствие высыхания брёвен, из которых сложен сруб. Если Вы ставили сруб из сырого леса, то есть его срубили, привезли и поставили Вам, брёвна полностью отдадут влагу примерно за пять лет при нашем умеренном климате, усыхая примерно на 5-10мм в диаметре. Именно поэтому при установке пластиковых окон ПВХ в деревянный дом нужно помнить о том, что Ваш сруб (или брус) будет потихонечку садиться примерно 5 лет. Тут и спасёт наши окна от давления стен окосячка (обсада).
Технологию установки окон в деревянный дом, как пластиковых, так и обыкновенных деревянных мы и рассмотрим в этом разделе нашего сайта шаг за шагом от вырезки оконных проёмов и изготовления окосячки (обсады) до монтажа окон ПВХ в эту самую окосячку и утепления окон в деревянном доме.
Оконные проёмы.
Оконные проёмы для правильной установки окон ПВХ, да и простых деревянных окон, в сруб требуют особой подготовки.
Исходя из того, что мы решили осуществлять монтаж наших пластиковых окон в деревянный дом с максимальным исключением негативных последствий от неправильной установки, давайте рассмотрим наиболее правильный, на наш взгляд, процесс подготовки оконных проёмов для последующего монтажа окосячки (обсады), о которой напишем на следующей странице. А пока сконцентрируемся на том, как правильно вырезать оконные проёмы в деревянном доме.

Расстояние оконного проёма от пола.

Наиболее оптимальное расстояние от пола до подоконника 80-90см, в зависимости от роста человека. Обусловливается такое расстояние от пола до окна тем, что Вы должны иметь возможность подойти к окну и максимально комфортно облокотиться ладонями на подоконник. Ещё один момент: Все обеденные, письменные столы и кухонные столешницы имеют высоту 75-85см, и подоконник, по хорошему, должен быть чуть выше столешниц. Поэтому оконные проёмы следует вырезать на 5см ниже, поскольку толщина монтажной пены 1-2см и толщина Вашего будущего подоконника 3-4см. Вырезаем оконный проём. Первым делом вспоминаем о том, что лучшие друзья строителя – водяной уровень, с помощью которого ровно размечаем горизонтальные линии, и отвес, который поможет нам в разметке линий вертикальных.

[*]Размечаем по уровню нижнюю линию нашего оконного проёма исходя из параграфа “Расстояние оконного проёма от пола”.
[*]Далее размечаем так же по уровню верхнюю границу оконного проёма. Тут есть такой момент: Высота оконного проёма для установки пластиковых окон должна быть больше высоты самого окна на 13-14см, поскольку от нижнего края проёма до окна мы оставляем 4см для запенивания и подоконника, 1см для пены сверху, 4см для верхней части окосячки (обсады), это доска толщиной 40мм, и 4-5см на усадку нашего дома над оконной конструкцией.
[*]И размечаем с помощью отвеса вертикальные края оконного проёма. На этом этапе наш оконный проём должен быть на 12-14см шире размеров заказанных окон. Так же, как и в предыдущем случае оставляем по 1-2см для монтажной пены с каждой сторон, и 10см на конструкцию окосячки (обсады), о которой пойдёт речь на следующей странице.
Обязательно проверяем получившийся оконный проём с помощью уровня и отвеса, дабы избавить себя в последствии от переживаний о кривизне наших окон.

Окосячка или обсада.
Окосячка или обсада – конструкция используемая при установки окон в деревянные дома. Основное назначение окосячки (обсады) – прочное крепление окон в оконном проёме деревянного дома с сохранением независимости всей оконной конструкции от несущих стен деревянного дома для защиты от искривления окон при усадке срубов (бруса).

Говоря простыми словами, окосячка (обсада) нужна для того, чтобы исключить давление брёвен на окна в процессе усадки дома. Усадка деревянных домов вызвана постепенным высыханием брёвен, соответственно уменьшением их диаметра. Если не сделать для окон окосячку (обсаду), со временем брёвна подсохнут, уменьшатся в диаметре и будут давить на окна, что затруднит их функциональность, а возможно и просто сломает рамы. А если не сломает, то верхнее бревно повиснет на раме и образуется достаточно большая щель, которую нужно будет заделывать.

Виды окосячки (обсады).

Окосячка (обсада) бывает двух видов:

[*]Самый простой вариант окосячки, наиболее часто используемый в дачном строительстве – это когда в торцах брёвен оконного проёма делают паз 50х50мм, и в этот паз вставляют брусок такого же размера. На рисунке ниже показана схема такого вида окосячки (обсады), вид сверху.

Но такой вариант окосячки годится только для деревянных окон, поскольку их можно просто запенить между брусками. Для монтажа пластиковых окон нужен другой вариант окосячки (обсады), потому что пластиковые окна монтируются с помощью специальных крепежей, которые в данном случае крепить не к чему.
[*]Более сложный и, на наш взгляд надёжный вариант окосячки делается следующим образом: В торцах брёвен оконного проёма выпиливается гребень, на который потом одевается оконный лафет с пазом.

Таким образом усыхающие брёвна с гребнем на торце садятся внутри лафета окосячки как по салазкам, абсолютно не оказывая никакого давления на окно и не искривляя его.
Как самостоятельно сделать лафет для окосячки[/B] мы расскажем Вам на следующей странице.

Лафеты для окосячки.
Лафеты для окосячки – это, в нашем случае, вертикальные конструкции из бруса 150х100, собственно с помощью которых мы и добиваемся независимости от брёвен сруба (или бруса) наших оконных проёмов. Вкратце, наш оконный лафет выглядит так: Это брус 150х100, длиннее размера окна на 5-6см, в котором посередине широкой стороны (150) сделан паз размером 50х50мм. Такой лафет одевается в итоге на гребень, вырезанный в торцах брёвен оконного проёма.Выглядит он так:

[LEFT]Прежде чем рассказать Вам как делается оконный лафет, давайте подумаем, как бы мы стали его делать, не имея опыта в подобного рода занятиях. Первое, что приходит на ум – взяли бы брус, разметили бы на нём две продольных линии, пропилили бы их, допустим, циркуляркой, и затем начали бы методично выдалбливать середину молотком и стамеской. Естественно, мы не претендуем на то, что так делали бы все, читающие эту статью, но нам первой пришла в голову именно такая мысль.
Как делали оконный лафет профессионалы:
Берём брус 150х100, размечаем посередине широкой стороны две линии, то есть делим сторону 150мм на три равных части по 5см. Делаем в нашем будущем лафете циркуляркой по разметке два надреза глубиной 5см и. не спешим бежать за стамеской, а делаем между нашими надрезами ещё несколько таких же продольных разрезов, например через 1см.

Как видно на фотографии, при таком варианте изготовления оконного лафета, паз гораздо удобнее аккуратно выламывать с помощью топорика, а не ковыряться с молотком и стамеской, тратя своё драгоценное время. После того, как мы аккуратно выломали середину, всё же придётся поработать стамеской для придания ровности и эстетичности нашему лафету.

Таким образом нам нужно сделать лафетов в два раза больше, чем предполагается установить окон в дом. Повторяем, длина лафета должна быть на 5-6см больше высоты устанавливаемых окон.

Подготавливаем оконные проёмы.

На этой странице мы расскажем как правильно подготовить уже вырезанный оконный проём к монтажу окосячки для установки пластиковых окон в деревянный дом.

Гребень для окосячки:

С помощью уровня ровно отмечаем на торцах оконного проёма, где будет выпиливаться гребень, на который будут одеваться оконные лафеты. Если отмечать не по уровню, а на глазок, окна в итоге могут встать неровно и их невозможно будет открыть наполовину допустим. Они будут либо распахиваться полностью, либо закрываться сами, в зависимости от того, в какую сторону будет наклонено окно. Разметили, с помощью бензопилы аккуратно вырезаем гребень шириной 5см и глубиной 5см. Здесь есть такой момент: Гребень можно вырезать ровно посередине торца оконного проёма, а можно ближе к улице, как это сделали мы, чтобы в итоге подоконники внутри дома были широкими. Сначала аккуратно брёвна прорезаются внутрь, как показано на рисунке ниже слева, а после делаются не менее аккуратные надрезы на 5см по периметру оконного проёма как снаружи, так и внутри дома.

Работа с бензопилой связана с повышенным риском! У бензопилы присутствует немалая отдача, причём на пилящего, а не от него. Поэтому если у Вас нет опыта работы с бензопилой, лучше доверить это дело профессионалам. Впрочем, всё выше описанное можно сделать с помощью циркулярки. В итоге торцы нашего оконного проёма перед монтажом окосячки (обсады) выглядели следующим образом. (см. фото ниже)

Напоминаем, что гребень должен получиться 50х50мм, можно на пол сантиметра меньше, но ни в коем случае не больше, иначе сделанные нами лафеты просто не встанут.

Монтаж окосячки (обсады).

После того, как подготовлен оконный проём, можем приступать к сборке окосячки (обсады).
Сборка окосячки:
Первым делом из доски 150х40 выпиливаем верхнюю часть окосячки и, как видно на рисунке, делаем в доске пазы, которые одеваются на гребень. Эта доска будет служить верхней частью оконного проёма, в который будем устанавливать наше пластиковое окно. Доска должна быть ровной, без перегибов, иначе потом будут трудности в установке окна. Далее одеваем эту часть обсады на гребни оконного проёма. Как это будет выглядеть показано на фотографии справа.

Чтобы избавиться от скрипа и заодно усилить теплоизоляцию окна, обкладываем гребни рулонной паклей, на которую потом одеваем подготовленные лафеты.

Доску, которая служит верхней частью окосячки, прикручиваем саморезами к лафету. Когда будете прикручивать, не прикрутите к гребню, иначе потеряется весь смысл этой конструкции.
В итоге получилось примерно следующее:

На всякий случай проверьте размеры оконного проёма. Чтобы правильно установить окно, ширина проёма должна быть на 2-4см больше ширины окна для запенивания, а высота проёма на 5-7см больше высоты заказанного пластикового окна[/B] для монтажа подоконника и того же запенивания.
Между верхней частью получившегося оконного проёма и бревном нужно оставить щель порядка 5см для возможности усадки брёвен. Если Вы устанавливаете не пластиковые, а обыкновенные деревянные рамы, и ширина и высота проёма в идеале должны быть больше на 2см деревянной рамы, которую будете устанавливать, чтобы с каждой стороны установленной рамы было по 1см для монтажной пены.

Установка пластиковых окон, стеклопакетов в окосячку деревянного дома.

Итак, оконные проёмы мы подготовили, окосячку (обсаду) смонтировали, пришло время осуществлять установку наших окон ПВХ в наш деревянный дом. Некоторые деятели крепят окно к проёму просверливая насквозь пластиковою раму, нарушая таким образом как герметичность, так и теплоизоляцию пластиковых окон. Наша установка пластиковых окон будет осуществляться технически грамотно.

При покупке пластиковых окон не забудьте купить к ним специальные крепления. Крепления пластиковых окон крепятся в торец рамы, в котором для них, как правило, сделаны специальные технические салазки. Для того, чтобы облегчить труд по установке окон целесообразно снять створки окон с рамы, поднимать и держать раму без створок будет гораздо легче. Для этого из петель вынимается штырь, и рама без стеклопакетов становится гораздо легче. Следующим шагом по установке стеклопакетов является правильный монтаж оконной рамы в сделанный нами оконный проём. Тут опять таки необходим уровень, без которого монтаж пластиковых окон может быть осуществлен с наклоном в ту или иную сторону, что приведёт, как мы уже говорили на предыдущих страницах, к самопроизвольному закрытию, или наоборот открытию створок в свободном положении. После ровной установки окон по уровню можно крепить их с помощью вышеупомянутых креплений к окосячке. Тут важно, опят таки, не ввернуть саморез в гребень бревна.

При установке окна не забываем, что снизу должно остаться расстояние для монтажной пены, для чего подкладываем под раму щепку, которую потом вытаскиваем. После того как установили раму в окосячку, навешиваем створки и с помощью монтажной пены запениваем пластиковое окно по периметру.

Надеемся Вам помогла описанная нами технология установки пластиковых окон в деревянный дом.