Как сделать септик из бетона своими руками

Монолитный бетонный септик своими руками: схемы и правила обустройства септика из бетона

Оптимальным решением для организации очистки бытовых стоков в частном домовладении является монолитный бетонный септик. Для его установки можно привлечь бригаду или сделать все самостоятельно. Это дополнительно сократит бюджет, согласны? Материалы для его устройства легко приобрести в строительных магазинах.

Мы подробно расскажем, как соорудить монолитный септик. Разберем, какой вариант бетонного очистного сооружения лучше выбрать для вашего участка. У нас вы узнаете, как ухаживать за автономной канализационной системой, что делать с очищенными в септике стоками.

Самостоятельным домашним мастерам мы предлагаем пошаговый инструктаж. Наглядное восприятие информации обеспечат полезные схемы, подборки фото и видео-инструкции.

Типичное устройство монолитного септика

Стандартные бетонные септики для дачи и дома имеют от одной до трех смежных камер. Между ними происходит перемещение стоков через переливные трубы, вмонтированные в перегородки.

За счет многодневного отстаивания, отделения нерастворимого осадка от воды и деятельности микроорганизмов, происходит естественное очищение сточных вод. Все камеры септической системы используются только для отстаивания.

Нельзя делать смежным фильтрующий колодец. Со временем это приведет к деформации всего септика, поэтому отдельно нужно установить фильтрующую систему. Ее нужно выбирать исходя из площади и желаемого качества очистки.

Это может быть отдельно стоящий колодец, фильтрующая траншея или поле фильтрации. Систему очищения можно монтировать после установки монолитной септической системы, но в этом случае траншеи придется рыть в ручную. Использование техники будет невозможно, та как она может повредить трубы и перекрытия.

Специфика однокамерного пункта очистки

Септик, который имеет одну камеру, называют сливной ямой. Ее устройство не предполагает многоступенчатую очистку и служит преимущественно для хранения канализационных стоков с последующей откачкой.

Откачку и транспортировку отходов осуществляют при помощи специальной машины. Недостатком такой системы слива является ее быстрая наполняемость и затратное содержание.

Глубина на схеме этого бетонного септика составляет 2 м, он предназначен для обслуживания двух-трех человек. Из-за отсутствия очистки и слива, емкость быстро переполняется.

Альтернативой монолитному однокамерному септику является выгребная яма из бетонных колец, с особенностями сооружения которой рекомендуем ознакомиться.

Схема двухкамерного варианта

В этой системе вода проходит предварительное отстаивание перед сбросом или откачкой. Согласно санитарным нормам такую воду можно сбрасывать в грунт. Достоинства этой системы заключаются в ее компактности. При одинаковом объеме, две отдельно стоящие емкости из ЖБ колец занимают больше места, чем монолитная бетонная конструкция.

Этот септик имеет внутреннюю перегородку из бетона, что позволяет воде отстаиваться в два этапа. Помимо этого он может быть оснащен датчиком, который сигнализирует о переполнении.

Второй перелив на противоположном конце емкости расположен несколько ниже первого, что исключает возврат стоков в приемный отсек и обеспечивает самопроизвольный перелив отстоявшейся жидкости в следующую камеру.

О том, как построить двухкамерный септик с использованием бетонных колец, написано здесь. Рекомендуем ознакомиться и с этим материалом.

Необходимые инструменты и материалы

Для монтажа бетонного септика своими руками понадобятся следующие материалы:

ПГС (2,5 т).
Цемент (18 мешков по 50 кг).
Жидкий битум (20 кг).
Железный уголок 40 х 40 (25 м).
Лист железа толщиной 2 мм 1,250 х 2,0 м (1 шт.).
Листы фанеры 1,5 Х 1,5 м (8 листов).
Плоский шифер 1500х1000х6 (6 л).
Полиэтиленовая пленка (два – три отреза суммарной площадью 13 х 9).
Доски 40 х 100 мм.
Пластификатор (в зависимости от типа в расчет на 5,9 кубических метров бетона).
Проволока катанка сечением 0,6 мм (метраж зависит от плотности сетки).
Бруски 50 х 50 мм.
Кирпичи (120 шт.).
Трубы для наружной канализации (индивидуально, зависит от расстояния).
Трубы для внутренней канализации (индивидуально, зависит от конструкции).
Патрубки(индивидуально, зависит от конструкции).
Фитинги (по числу мест соединения труб).
Герметик (1 шт.).
Шурупы (300 шт.).
Отрезной диск по металлу(1 шт.).
Шлифовальная насадка для УШМ (1 шт.).

Для монтажа септика из бетона понадобятся следующие инструменты и оборудование:

Все расчеты материалов выполнены для монолитного бетонного септика размерами: ширина -2 м, длина – 3 м, глубина – 2,30 м.

Устройство монолитной септической системы

Сложность монтажа заставляет многих покупать готовые ЖБ конструкции. Их использование позволяет провести монтаж гораздо быстрее.

На организацию септической системы из готовых элементов потребуется пара дней, а для устройства монолитной бетонной конструкции понадобится более месяца, включая сооружение опалубки и технологический перерыв, отводимый на твердение бетонного камня.

Каждый этап, начиная с выемки грунта и заканчивая сваркой люков, выполняется в строгой последовательности. Прежде чем приступать к работе, нужно запастись временем или договориться о помощи с другими людьми на коммерческой основе.

Так как выходящая из дома/бани и входящая в септик труба должна укладываться с нормативным уклоном, траншею под нее лучше подготовить заранее. Это нужно для точного определения высоты ввода трубопровода в бетонную конструкцию.

Разработка и подготовка котлована

Так как яма будет использоваться в качестве формы, необходимо сделать ее края максимально ровными. Выемку грунта нужно производить без использования техники или с использованием только на начальном этапе.

Обравнивать края котлована нужно вручную. Периодически нужно проверять ровность поверхности. Для этого нужно пользоваться уровнем. Для ровности углов периодически нужно замерять строительным уголком.

Излишки грунта нужно вывезти или распределить по участку равномерно. После завершения земляных работ необходимо постелить на дне ямы полиэтиленовую пленку. Она может состоять из нескольких отрезов.

Пленка должна покрывать котлован полностью. Использование полиэтилена выполняет две задачи. Он уменьшает расход цементного раствора, а также служит в качестве дополнительной гидроизоляции. Стыки полиэтиленовых полотен не нужно герметизировать. Пленку можно фиксировать кирпичами, так она не будет перемещаться при сильных порывах ветра.

Сооружение опалубки для заливки смеси

От того как выставлена опалубка зависит срок службы всего сооружения. Так как внутри емкости будет содержаться объем жидкости, он будет оказывать давление на стенки резервуаров. Поэтому перед тем как выставлять опалубку нужно сделать армирование.

Для этого можно использовать арматуру, вязальную проволоку или уже готовую сетку. Армировать стены нужно так, чтобы сетка находилась в середине монолита. Ее удаленность от внешних краев ямы должна составлять 7 см.

После монтажа перегородки можно армировать пол. Сетка для него должна быть поднята на 7 см от поверхности дна. Это необходимо для наибольшего скрепляющего эффекта.

Сооружение опалубки производится перед устройство армирующего каркаса. Для этого из фанеры и брусков нужно соорудить щиты. Это должны быть два короба без дна. Каждый помещается в емкость.

для первого резервуара: ширина и длина 1,7 м;
для второго резервуар: ширина 1,7 м, а длина 0,085 м;

Нужно проверить, чтобы при установке не было щелей. После организации опалубки и до бетонирования нужно сделать монтаж переливов. Если делать это после бетонирования, придется долбить отверстия. Это может привести к деформации конструкции.

Монтаж переливных труб

Для переливов необходимы два прямых патрубка. Первый патрубок надевается на канализационную трубу, выходящую из дома. Для этого в фанере нужно выпилить подходящее по размеру отверстие и вывести конец в приемный резервуар

Патрубок прикрепляется к трубе при помощи резинового кольца и герметика. Сливное отверстие патрубка должно быть направлено вниз.

На перегородке между двумя емкостями необходимо вставить трубу, длиной 40 см. Труба фиксируется в фанере с двух сторон емкостей. На концы трубы с обеих ее сторон надеваются патрубки, направленные вниз сливными отверстиями.

Приготовление и заливка бетонного раствора

Так как толщина слоя небольшая (15 см), необходимо сделать крепкий раствор. Для начала нужно взять емкость для замеса раствора. На ее дно поместить цемент и ПГС, в соотношении 1:3.

Количество воды зависит от влажности гравийной смеси. Консистенция раствора должна быть в меру густой. Для улучшения свойств раствора нужно использовать пластификатор. Количество его добавления зависит от марки цементного вещества.

Так можно ускорить процесс заливки. Лучше заливать весь объем за один день. Такой монолитный бетон прослужит дольше, так как в цементном камне не будет расслоения по границе заливки в разные дни.

Можно начать со стен или пола. Это не имеет особой важности. После окончания бетонных работ нужно подождать до полного схватывания и затвердевания раствора. На это по строительным нормативам 28 или несколько более дней.

Скорость затвердевания зависит от температуры окружающей среды. При высыхании бетон меняет свой цвет и становится светлее. Залитая в опалубку конструкция должна быть защищена от пересыхания влажными опилками или полиэтиленом.

Должно быть полностью исключено промерзание цементного камня в период твердения. По истечению указанного срока можно демонтировать опалубку.

Устройство верхнего перекрытия

Установка верхнего перекрытия начинается с выставления каркаса.

Он состоит из железных уголков, которые устанавливаются в следующем прядке:

Четыре уголка длиной 3 метра, нужно уложить на стены септика. Один уголок с каждого края и два близко друг к другу посередине емкости.
Несколько поперечных уголков укладываются сверху, образуя решетку. Их нужно укладывать с учетом размеров будущих люков.

Полученная конструкция нуждается в дополнительном креплении. Для этого нужно сделать отверстия в уголках и с помощью анкеров прикрепить их к бетонному основанию. Поперечные уголки необходимо прикрепить при помощи болтов или специальных шурупов.

После монтажа уголков необходимо вырезать из плоского листового шифера подходящие квадраты. После этого листы шифера нужно уложить поверх решетки. Для предотвращения протекания раствора стоит обработать стыки жидким битумом.

Далее нужно оградить досками периметр люков. Лучше делать их смежными. Кроме люков дополнительно выставить опалубку по всей площади перекрытия. После этого нужно вставить вентиляционную трубу, проделав отверстие в шифере над второй камерой.

По завершению монтажа трубы можно заливать раствором площадь перекрытия. После высыхания и затвердевания раствора нужно снять опалубку.

Так как количество песка требуется небольшое, можно просеять ПГС. Пропорции раствора можно делать 1:4. После окончания кладки она должна затвердеть. На это уходит 2-3 дня. Выждав этот срок можно утеплять и закапывать котлован. Периодически нужно утрамбовывать грунт.

Изготовление крышки люков

Для того чтобы предотвратить переохлаждение септической системы и попадание в нее мусора, необходимо установить люки. Крышки для них можно изготовить из дерева и метала. Деревянная крышка устанавливается как внутренняя.

Она защищает от перепада температур, и на нее кладется утеплитель. Для ее изготовления можно использовать фанеру или отдельные доски, сколоченные вместе. Крышку не нужно крепить на навесы, она должна быть съемной.

Внешнюю крышку необходимо изготовить из металла. Для этого понадобиться строительный угол (40х40). Из него сваривается обод для люка, который крепиться к основанию при помощи анкеров.

По размеру обода из листа металла необходимо вырезать крышку. Края нужно обработать шлифовальной насадкой для УШМ. К крышке нужно прикрепить навесы. Их можно приварить или зафиксировать на болты. После этого крышка крепиться к ободу тем же способом.

Правильный уход за септической системой

В процессе эксплуатации любые канализационные трубы периодически покрываются изнутри жирным налетом, который снижает их пропускную способность. Его необходимо удалять специальными средствами.

Они могут быть химическими или бактериальными. Средства на основе микроорганизмов предпочтительнее, так как не портят трубы и не приводят е гибели микрофлоры внутри септика.

В зимний период при понижении температуры до -25 градусов по Цельсию необходимо утеплять отверстия люков. В противном случае процессы переработки органики в емкостях замедлятся, что приведет к снижению очистки.

Устройство и схема бетонного септика: монтаж из жб колец и монолита

Септик – емкость, в которую, если участок не имеет отвода к центральной канализации, собираются бытовые и хозяйственные стоки. Внутри они накапливаются, отстаиваются, очищаются либо просто откачиваются. Традиционными материалами являются бетон, кирпич, в последнее время применяются готовые заводские емкости.

Бетонный септик – сборный или монолитный – можно изготовить своими руками. Даже с учетом материалов, земляных работ, услуг доставки строить обойдется дешевле, чем покупать и производить монтаж готового заводского модуля. Но для этого нужно понимать принципы работы конструкции и грамотно произвести расчет и монтаж.

Читать еще: Где установить коллекторный узел теплого пола

Нормы и правила

Руководством для проектирования, строительства и эксплуатации септиков является Свод правил 32.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85 „Канализация. Наружные сети и сооружения“».

При составлении схемы прокладки сети нужно изучить также:

СНиП 2.04.01-85 Внутренние сети канализации и водопровода;
СНиП 2.04.03-85 Санитарно-защитные зоны.

Их правила ориентированы в первую очередь на сохранение качеств грунта и водных источников у частного дома.

Располагают сливные модули:

От скважин и колодцев питьевой воды на расстоянии не менее 30 м (это минимально, и работает при условии, что водозабор находится выше по направлению тока подземных вод). Для участков с высокопроницаемыми песчаными грунтами – 50 м.
От водоемов (рек, озер, ручьев) – не менее 30 м.
От дорог – отступ не меньше 4 м.
От посадок – не менее 4 м.
От границы соседнего участка – не менее 2 м.

Сама емкость находится более чем в 5 м на плане от загородного дома. Канализационные трубы следует прокладывать на расстоянии не менее 3 м от капитальных оснований. Это обезопасит как фундамент (от подмыва в случае прорыва), так и сами сети (при усадке здание «тянет» за собой близлежащие грунты, повреждая коммуникации).

От септика придется отказаться в 2 случаях:

если почвы на участке слишком малопроницаемые (например, глинистые) – отводимая жидкость просто не может через них отфильтроваться;
при слишком высоком уровне грунтовых вод.

Стандартно емкость и фильтрационное поле располагают на нижних отметках участка, для облегчения самотока. Желательно уже на чертеже разместить схему так, чтобы труба, идущая в емкость, имела как можно меньше поворотов – именно они засоряются в первую очередь.

Выполнить все эти требования в реальной ситуации бывает невозможно. Поэтому приходится выполнять наиболее критичные и закладывать в конструкцию дополнительные объемы и прочность сверх расчетных.

Расчет объема для самостоятельного изготовления

Если в бак поступают только бытовые канализационные стоки, то их объем считается от минимально установленного по СНиП – 0,2 м 3 в сутки на человека. Минимальный срок отстаивания (при потреблении менее 5 м 3 в сутки) – 3 дня. При большем потреблении воды – 2,5 дня. Итого на 4 человек объем емкости будет от 2,4 м 3 , а с учетом илистого осадка – от 2,7 м 3 . Чем больший запас объема септика заложен, тем меньше вероятность, что ил заполнит весь рабочий остек. Но нужно помнить, что емкость стандартного бака ассенизационной машины – не более 4 кубов.

Европейские нормы емкости септика на то же количество человек вдвое выше – 6 м 3 . Перерасход может произойти в случае приезда гостей. Также в расчет нужно брать ванны, стиральные и посудомоечные машины – устройства с единовременным большим объемом сброса (ванна – 0,3 м 3 , стиральная – 0,05 м 3 , посудомоечная – 0,02 м 3 ).

Для трехкамерных изделий такие параметры:

2 человека – 1,5 м 3 ;
до 4 чел. – 2 м 3 ;
5–6 человек потребуют 3 м 3 ;
для 8 чел. необходимо 4 м 3 ;
до 10 человек – 5 м 3.

Виды бетонных конструкций и принцип работы

Рассмотрим различные варианты:

Однокамерные. Целесообразны при небольшом и нерегулярном объеме сброса стоков – например, для летней дачи, куда приезжают на выходные. В загерметизированный резервуар поступают, накапливаются и отстаиваются стоки. Проводится первичная (анаэробная) очистка. Минерализированный осадок (т. н. активный ил) откачивают по мере накопления – в среднем 1–2 раза за сезон. Первично очищенную воду возможно использовать в хозяйственных целях.
Двухкамерные. Из первого очистителя через перелив вода попадает в камеру аэробной фильтрации, где проходит дополнительную доочистку. Второй отсек, в отличие от первого, нуждается в вентиляции – а потому оборудуется воздухозаборником и часто компрессором. Из этой камеры жидкость уходит на фильтрационное поле.
Трехкамерные. В них ведется работа по равномерному отводу воды в грунт через дополнительно досыпанные слои песка и щебня выполняет третья емкость – колонна очистки.

Внимание! При расчете объема септика «рабочим» считается размер емкости первичной очистки (с высотой от дна до отводящего отверстия), объем емкости вторичной очистки (рассчитывается аналогично).

Конструкции без откачки: миф или реальность

Даже если в емкость отводится только вода от раковин – жидкость неизбежно загрязняется твердыми частицами, жиром, пищевыми отходами. В сливе первичной очистки она разлагается на метан, жидкий сток и минеральный осадок, который образуется на дне. Очистка может требоваться от 3–4 раз в год, до 1 раза в 5–7 лет. Но она будет необходима.

Условно «без откачки» можно сделать емкости, которые:

Имеют достаточную объем.
Эксплуатируются регулярно (или грамотно «запускаются» в начале каждого сезона работы).
Не вынуждены работать со сложными загрязнениями (хлорирование, замыливание, агрессивные чистящие вещества, накапливающийся жир – все это вредит биофлоре, при этом происходит активное заиление).

Бетон: за и против

Достоинства:

Цена. Даже с учетом доставки, установки с работой крана и землеройных машин самостоятельно изготовленный слив из бетона до сих пор обойдется в 5–7 раз дороже готового аналогичной емкости.
Массивность. Промерзающий грунт с большим количеством воды, расширяясь, может вытолкнуть емкость. Потому легкие цистерны нуждаются в дополнительном якорении. Бетонные же изделия держатся под собственным весом.
Прочность. Заводские секции или самостоятельно изготовленные емкости, набравшие проектную прочность, выдерживают сдавливание, удары, большой вес без растрескивания.
Возможность ремонта. Даже в случае протечки или коррозии поврежденное место возможно отремонтировать самостоятельно.

Недостатки:

Нужно учитывать все условия эксплуатации и особенности участка. Неправильные уклоны, засорение, промерзание, неравномерная усадка могут сделать слив малоэффективным.
Большой объем бетонирования, тяжелые секции, иногда проблемы с герметичностью стыков.

Бетонные септики можно изготовить самостоятельно от и до. При этом:

не нужно доставлять и монтировать тяжелые секции;
возможно выполнить изделие нестандартного диаметра;
меньше герметизируемых стыков;
проще сделать отверстия для коммуникаций;
себестоимость изделия ниже.

Септик из ЖБ-колец, в свою очередь:

удобнее в монтаже;
секции быстро укладываются и не требуют ожидания для набора прочности;
благодаря арматуре – прочнее на изгиб;
легко обустроить уменьшение диаметра выше уровня стоков.

Цикл работ и расход материалов

Канализационная труба, отходящая от дачи, должна быть теплоизолирована и заложена на глубину от полуметра (зависит от степени промерзания грунта). Уклон ее 1,5–2 см на погонный метр (лучше – 3 см), через каждые 15 м обустраивается ревизия. Она утепляется, обычно пенополистеролом, возможно также проложить греющий электрокабель, который подключается в мороз. Итоговый уровень отводной трубы и будет высотой ввода в первый резервуар.

Низ камеры находится на уровне не ниже 3,5 м – такова длина насоса ассенизаторской машины.

Рассчитываем материалы

Объем ЖБ кольца диаметром 1 м – 0,7 м 3 ;

Для типового железобетонного септика с двумя камерами будет достаточно двух полутораметровых колец или четырех однометровых.

В случае самостоятельного изготовления отливки на аналогичную конструкцию потребуется порядка 400 кг портландцемента, 600 кг просеянного песка, 200 л воды, а также арматурные прутья, доски для опалубки, полиэтиленовая пленка.

Инструменты и приспособления

лопаты;
кран-манипулятор;
строительный уровень;
дрель и насадки для высверливания отверстий;
канализационные трубы (для внешней разводки понадобятся оранжевого цвета);
геотекстиль;
песок;
бетон, арматура и бандажи, если необходимо выполнить якорение септика.

Земляные работы

Диаметр ямы под кольца роется на 20 см больше. Ее дно засыпается слоем щебня или керамзита не менее 300 мм, который тщательно утрамбовывается. Без этого конструкция не удержит вертикальность.

То же касается и ямы под самодельную конструкцию.

Для уменьшения объема вынутой почвы баки можно располагать не в одну линию, а треугольником.

Монтаж жб колец

Бетонные кольца для септика последовательно размещаются (малые секции возможно укладывать с помощью лебедки, но для больших понадобится автокран), при этом нужно следить за вертикальностью конструкции и совпадением закладных деталей, которые затем свариваются.

Шов герметизируется. Внешняя и внутренняя поверхность колец гидроизолируется: изнутри – жидким стеклом или специальной мастикой, снаружи – рубероидом или битумной мастикой. Внутренняя гидроизоляция не должна быть химически агрессивна – это нарушит работу системы. Однако порча герметизации приведет к быстрому разрушению бетона. Верхняя часть конструкции до границы промерзания грунта теплоизолируется (обычно брусками пенополистерола).

Строительство и бетонирование монолитного двух-, трехкамерного

Самый простой септик – прямоугольный, яма для которого (с максимально ровными днищем и стенкой) станет наружной опалубкой. При расчете пропорций помните, что расстояние от уровня воды до дна должно быть не меньше 1,2 м и не более 3,5 м. Длина и ширина ямы от 750 на 1000 мм (лучшее соотношение 1:2–1:3).

После закладки подушки в яму и ее уплотнения, стенки и дно выстилаются пленкой. Далее возводится арматурная конструкция (прутки 10 мм толщиной, ячейка 20 см), устанавливается внутренняя опалубка (обычно из доски) и распорки.

Толщина наружных стенок – не менее 20 см, внутренних – от 15 см, арматура закрыта слоем не менее 3 см бетона. Отверстия ввода и вывода закладываются с помощью обрезков пластиковой трубы диаметром от 15 см.

Дно, затем стенки, следом крышка заливаются бетоном на основе портландцемента марки не ниже В15. Пропорциональное весовое соотношение щебень–песок–цемент–вода: 3:1,5:1:0,5. Желательно добавить в смесь суперпластификатор (5 л на 200 л воды) и использовать при заливке ручной вибратор, и лучше выполнять в один цикл. Полный срок набора прочности бетона – 28 дней, между работами по заливке стенок и крышки должно пройти не менее 14.

Внимание! Для равномерного высыхания свежезалитого бетона желательно закутать его полиэтиленовой пленкой.

После высыхания резервуары нужно гидроизолировать снаружи и изнутри и утеплить. Во вторую емкость помещаются вставки из пластика или геотекстиля.

Третий резервуар в трехблоковой системе – фильтрационный и не имеет дна. Это бетонное кольцо, под дном которого закладывается слой из песка и щебня. Через них уходит более «тяжелая» часть воды, а очищенная – утекает в дренажную трубу. Чтобы равномерно ее очистить, применяется метод фильтрационного поля – дренаж разветвляется на перфорированные отводы (дрены) меньшего диаметра, равномерно распределенные по очистному загородному участку.

Сверху и снизу дрены засыпаны слоем щебня или отсева, который поверх укрывается геотекстилем, защищающим верхние слои почвы. Площадь распределения дрен должна быть достаточной для того, чтобы стоки успевали уходить.

Роют траншеи для коммуникаций – трубопроводов и кабеля для насоса (если такой есть в конструкции). Он прокладывается в защитной гофре, и согласно ПУЭ на расстоянии не менее 50 мм от труб, и при параллельной прокладке – 100 мм.

Обслуживание и эксплуатация

Допускается попадание в стоки остатков еды, бумаги, моющих средств в маленьких объемах. Есть ряд параметров, которые необходимо соблюдать при эксплуатации канализации:

Раз в году нужно выполнять очистку камеры от твердых фракций. Можно сократить частоту очищения нерастворимого осадка до откачек раз в 3–5 лет. Для этого в систему добавляют препарат с бактериями, которые разжижают его.
Недопустимо попадание в стоки антибактериальных материалов: спирта, химикатов, медикаментов, антифриза и подобных щелочей или кислот.
Нельзя позволять попадать в канализацию агрессивным бактериям, которые могут содержаться в гниющей пище, соленьях.
В зимний период запрещено долго держать открытым смотровой люк.
Недопустим перерыв в работе септика более двух недель. Если дом используется только периодически, то систему необходимо «консервировать». В бак заливают чистую воду на 50–70 % от общего объема, чтобы предотвратить гибель бактерий и выталкивание резервуара грунтом.

Возможные проблемы и их решение

1. Септик слишком быстро засоряется.

Это связано с нарушением работы микроорганизмов внутри. Нужно откачать излишний ил из первого бака, оставив 15 % ила, и заполнить его чистой водой, добавив биоактиватор. Если наблюдается излишек жира или замыление – нужно их удалить с помощью спецсредства. Микробы гибнут также от низкой температуры (нужно дополнительно теплоизолировать) или слишком загрязненной моющими средствами воды (нужно добавить биоактиватор и ограничить агрессивность слива).

Читать еще: Временная лестница на второй этаж своими руками видео

2. Произошел перелив. При неправильно рассчитанном объеме бака это связано или с засорами и наростами в трубах, или с заилением почвы. Прочистить их нужно и через ревизию, и с помощью препаратов от наростов. Часты засоры в трубах с г- и т-образными стыками, а также малым уклоном.

3. Поврежденные стенки изделия с щелями или сдвигами размером от 1см и более затыкают стекляно-базальтной арматурой. После чего заполняют гидроизоляционной быстросхватывающейся смесью (спецсмесью или цементно-песчаным раствором с жидким стеклом). Через 7 дней после застывания поврежденный участок заново покрывается гидроизоляцией.

Полезное видео

Строительство по шагам монолита:

Из бетонных колец:

Бетонный септик своими руками

Строительство того или иного септика для загородного дома или дачи является насущной необходимостью в современных реалиях. Промышленность выпускает уже готовые очистные устройства, которые требуется только установить в выбранном месте. Однако многие предпочитают делать канализационные стоковые устройства самостоятельно.

Для этой цели часто используют бетонные колодезные кольца, которые нужно приобретать, но можно и обойтись без этого, устроив полностью монолитный септик из бетона. Чтобы построить бетонный септик своими руками потребуется приобрести только цемент песок и арматуру. При этом преимущества такой конструкции очевидны: отсутствие швов, что обеспечивает полную герметичность, возможность возведения на пучинистых и болотистых грунтах и многое другое.

Преимущества монолитного бетонного септика

Как и любое монолитное сооружение бетонный септик обладает большим количеством преимуществ, которые стоит перечислить:

Если его грамотно спроектировать и построить, то такое сооружение будет очень прочным и долговечным. Ремонт ему не потребуется на протяжении нескольких десятилетий при надлежащем уходе.
Владелец сам может выбирать объем будущего септика, исходя из своих реальных потребностей. Нет необходимости подстраиваться под стандартные размеры, представленных на современном рынке бетонных колец и еврокубов.
Отсутствие стыков, таких как у бетонных колец, гарантирует отсутствие протечек в грунт. Это позволяет устраивать монолитный септик даже недалеко от водоемов или в местности, где уровень грунтовых вод очень высок.
Бетонный монолитный септик очень тяжелый, поэтому никакие паводки не способны обеспечить его всплытие. Не сможет его поднять на поверхность и даже очень сильное пучение грунта.
Все используемые при сооружении такой конструкции материалы вполне посильны по стоимости, а нанимать тяжелую подъемную технику тоже не нужно, что еще больше снижает траты на устройство септика.

Из минусов стоит отметить только то, что монолитную конструкцию достаточно сложно соорудить. Этот процесс длительный и трудоемкий. Ведь полное затвердевание бетона происходит в течение 3 – 4 недель.

Процесс строительства монолитного бетонного септика

Как и любые строительные работы, сооружение септика осуществляется в несколько этапов:

Проектирование.
Выбор площадки для строительства.
Проведение земляных работ.
Гидроизоляция дна и стен, укрепление арматурой и постройка опалубки.
Заливка бетона.
Сооружение перекрытия.

Все работы проводятся именно в той последовательности, которая представлена здесь. Разберем каждый этап более подробно.

Проектирование и расчеты

На этапе проектирование производится расчет необходимой мощности септика, то есть объема его первой приемной камеры. Определяется само количество камер, а также место, где будет установлена вся очистная система.

Чтобы правильно высчитать, какого объема септик следует делать, нужно знать, каков максимальный сток за сутки из домовладения. Первая камера должна иметь такой объем, чтобы в него поместился весь сток из дома за 3 суток. Объем стоков напрямую зависит от количества проживающих в доме людей и наличия тех или иных сантехнических приборов. Общепринято, что на одного человека в сутки расходуется 200 литров воды. То есть на семью из 5 человек потребуется не менее 3 м3 объема первой камеры септика. Она является самой большой. Желательно ее еще увеличить на 20 – 30 %, так как могут приехать гости и установка не справится с поставленной задачей.

Вообще для очистки стоков частного дома потребуется строительство не одной, а двух или лучше даже трех камер. Можно рассмотреть особенности каждой из этих разновидностей:

Однокамерные септики по сути являются всего лишь отстойниками, в которых происходит разложение нечистот на фракции: твердую, жидкую и газообразную. Твердая часть стоков просто оседает на дно резервуара, где активно перерабатывается бактериями. Газообразная составляющая отводится через вентиляционную трубу в атмосферу. А вот жидкая плохо очищенная часть перетекает в фильтрационный колодец или на поля фильтрации и уходит в грунт. Второй вариант – все содержимое септика вывозят с помощь ассенизаторской машины, но это экономически не обосновано при больших нагрузках на канализацию.
Двухкамерные конструкции осуществляют отстаивание стоков уже в двух камерах, прежде чем отправить их в грунт. Это позволяет получить более чистые и безопасные для окружающей среды стоки. Камеры соединены между собой в верхней части, что обеспечивает переток во второй отсек наиболее отстоявшихся верхних слоев воды.
Трехкамерные сооружения иногда снабжают компрессором и насосным оборудованием. Первая камера такого септика ничем не отличается от описанных выше. А вот во вторую устанавливают компрессор, который нагнетает в нее воздух. Это позволяет размножаться в ней и осуществлять свою деятельность аэробным бактериям. Они намного лучше, качественнее и быстрее способны разлагать органические вещества. Работа компрессора регулируется специальным таймером с выставленной периодичностью включения. Это увеличивает срок службы компрессора и снижает расходы электроэнергии. Таким образом в третью камеру поступает уже практически очищенная от вредных составляющих вода. Там она еще отстаивается и с помощью насоса направляется в дренирующую систему.

Трехкамерный септик для своей работы требует наличие стабильной подачи электроэнергии. Поэтому устроит ее можно только там, где с этим нет проблем.

Главным в выборе места установки септика является учет направления движения подземных вод. Логично, что очистную установку не следует делать выше по течению, чем дом. Не стоит септик вкапывать прямо возле дома, но и удалять его далеко тоже не следует, так как это потребует дополнительных трат на трубы и их утепление. Принято устанавливать септик на расстоянии 4 — 6 метров от фундамента дома. При этом колодец, скважина, водоем или другое место водозабора должно быть удалено от очистных сооружений не менее, чем на 50 м в случае песчаной и супесчаной почвы и 30 м в случае глинистого грунта.

Рассмотрим далее процесс строительства своими руками самого популярного двухкамерного септика.

Осуществление земляных работ

Как и любое капитальное строительство, сооружение септика начинается с рытья котлована. Сделать это вполне можно вручную, если хочется сэкономить средства. Однако это значительно увеличит сроки строительства и трудоемкость процесса. Поэтому лучше по возможности арендовать экскаватор, который справится с задачей максимум за час. Как стенки, так и дно котлована выравнивают и хорошо уплотняют, так как от этого зависит не только качество будущей конструкции, но и расход материала. В процессе рытья котлована готовят и траншеи для прокладки труб. Одну траншею копают от дома до септика, а вторую в поля фильтрации или в почвенный фильтр. Желательно трубы заглублять ниже промерзания грунта. Если это нецелесообразно, то их можно утеплить с помощью утеплителя или использовать греющий кабель.

Стоит отметить, что, если вы вдруг решите построить не совсем герметичный септик, что иногда допустимо, нужно предварительно провести геологические изыскания для определения уровня залегания грунтовых вод. При их высоком залегании такая возможность исключена. Кроме того, эти же изыскания должны показать насколько проницаем грунт на вашем участке. Если имеется достаточно массивный слой песка, то это позволяет сооружать негерметичный септик. В случае глинистого грунта делать это не следует.

Гидроизоляция, укрепление арматурой и сооружение опалубки

Для исключения возможности проникновения загрязненной воды в грунт, нужно дно и стены котлована тщательно застелить гидроизоляционным материалом с проклейкой стыков. Его края должны выходить за края ямы на 30 – 40 см. Затем производят засыпку дна котлована песком 20 – 25 см и трамбуют этот слой как можно плотнее. На него устанавливают арматуру, которую делают из прута толщиной 8 – 12 мм. Для этого можно использовать и старые трубы, обрезки металла, проволоку и другие жесткие на изгиб металлические предметы. На подготовленную песчаную подушку и арматуру заливают бетонную стяжку толщиной не менее 5 см. Она должна скрывать арматуру полностью. В раствор следует добавить пластификатор, например, жидкое стекло. Это позволит снизить проницаемость бетона водой до минимума.

Дождавшись, когда бетонная стяжка, образующая дно емкости, полностью застынет, можно начинать сооружать опалубку для заливки стен по всему периметру котлована. Ее можно сделать практически из любого подручного материала: листов ОСБ, досок, фанеры. Чтобы сэкономить материал, можно делать опалубку скользящей. Это предполагает сооружение вначале невысокого сооружения, а после затвердевания бетона передвигать его выше. Для отлива перегородки между двумя камерами необходимо соорудить опалубку с двух сторон. Однако обе части нужно закрепить очень прочно распорками, так как бетон имеет очень большую плотность и создает высокое давление на стенки опалубки.

Осуществление заливки раствора

Чтобы эти работы произвести очень быстро можно заказать готовый раствор и залить его сразу весь. Однако на практике чаще всего мы привыкли делать раствор самостоятельно. Для этого смешивают в бетономешалке песок и цемент в соотношении 3 к 1 и в качестве наполнителя добавляют мелкофракционный щебень. Нужно не забыть налить в раствор и жидкое стекло. Заливать опалубку лучше послойно, что значительно снижает образование воздушных пустот в толще бетонного монолита. Оптимальная толщина слоев не должна быть больше 50 см. Можно использовать строительный вибратор для уплотнения раствора. Перегородку между отсеками стоит заливать на 10 – 15 см ниже, чем остальные стены.

Разбор опалубки стоит осуществлять только после полного затвердевания бетона. При этом стоит осмотреть внимательно всю внутреннюю поверхность получившейся емкости. Если есть какие-то неровности и выбоины, то их следует замазать раствором. Внутреннюю поверхность септика желательно покрыть обмазочной гидроизоляцией. Это еще больше снизит вероятность утечки нечистот и увеличит стойкость бетона перед агрессивной средой.

Сооружение верхнего перекрытия

Важную роль играет верхняя крышка для септика. Ведь она должна быть прочной и надежной, чтобы не провалиться под действием грунта. Делают такое перекрытие следующим образом:

По всему периметру бетонных стен укладывают металлический уголок и сваривают его в единую рамку с помощью сварки. Посредине или в районе перегородки стоит приварить швеллер или еще один уголок для жесткости. На обоих камерах нужно также сварить рамки для устройства люков для периодического удаления осадка. На этом этапе нужно не забыть установить трубу для отвода газов из септика. Она может возвышаться над поверхностью земли на 30 – 50 см.
Поверх уголков настилаются толстые доски, которые покрываются рулонным гидроизоляционным материалом. Для этой цели подойдет рубероид. Доски сверху армируют и заливают раствором, оставив отверстия для люков, которые можно выполнить из поставленных на ребро досок или сварить из металла не менее 3 мм толщиной.
Короба для люков нужно обложить кирпичом. Это предотвратит их деформацию под воздействием грунта. Верх коробов снабжается крышками, которые можно сделать из досок, покрытых рубероидом.
Оставшаяся поверхность перекрытия может быть засыпана грунтом. В него лучше подмешать керамзит, который значительно облегчит воздействие на перекрытие.

В процессе заливки стен, нужно предусмотреть в них отверстия для ввода трубы подачи и вывода на поля фильтрации. Для этого можно вмонтировать в опалубку отрезки трубы чуть большего диаметра. После заливки в эти трубы будут вставлены трубопроводы подачи и отвода. Их нужно хорошо изолировать каким нибудь материалом.

Таким образом, монолитный бетонный септик, сделанный своими руками, является достаточно надежной конструкцией, которая при правильном сооружении прослужит долгие годы, не требуя проведения дорогостоящего ремонта. Нужно будет только периодически удалять из емкостей твердый осадок.

Статью нашли по запросам:

бетонный септик своими реками

Бетонный септик своими руками

Вы читаете статью Бетонный септик своими руками. Все материалы на сайте Two Room, а также и статья Бетонный септик своими руками – написаны специально ждя вас, и мы рады если Вам нравиться наш журнал.

Читать еще: Утеплить стены деревянного дома изнутри своими руками видео

Как сделать бетонный септик своими руками: пошаговая инструкция

Бетонный септик – современный и эффективный метод обустройства канализации в частных домах, где нет возможности подключиться к общей магистрали. Такой вариант актуален для загородных домов, дач, также может использоваться в домах постоянного проживания. Автономная система очистки и утилизации сточных вод при условии правильного проектирования не загрязняет окружающую среду, гарантирует простоту и безопасность в эксплуатации.

Создать септик из бетона можно самостоятельно двумя способами: использовать уже готовые железобетонные изделия или заливать монолитную конструкцию. Оба метода обладают своими преимуществами и недостатками, предполагают длительный срок службы, практичность и доступность в использовании.

Изготовление септика из монолитного бетона

Можно сделать септик из бетона своими руками – для этого понадобится выполнить ряд задач, с привлечением необходимого инструмента, материалов, рабочей силы.

Основные преимущества данного подхода – возможность сэкономить на спецтехнике (для установки железобетонных колец, к примеру, придется вызывать кран) и сделать конструкцию нужного объема, размера, формы, конфигурации.

Основные этапы строительства бетонного септика:

Проектирование: поиск местности, высчитывание объемов конструкции, определение нужного количества строительных материалов
Рытье котлована для установки септика, утрамбовка земли, упрочнение дна
Создание металлического каркаса, опалубки
Монтаж переливных труб
Заливка бетоном
Установка оградительной конструкции, системы вентиляции

Построить бетонный септик своими руками не трудно, но качество всей конструкции, особенности ее службы и длительность эксплуатации напрямую будут зависеть от соблюдения технологии и выбора хороших материалов.

Советы по выбору места

Бетонные септики можно строить не везде. На совсем маленьком участке рядом с домом вряд ли удастся обустроить систему, так как есть определенные требования.

Обязательно ниже уровня дома
Минимум на расстоянии в 5 метров от здания
На удаленности в 30-50 метров от точки забора воды (точная цифра зависит от уровня проницаемости грунта)

Преимущества

Решение построить автономную канализационную систему из бетона целесообразно по многим причинам. В первую очередь, материал отличается прекрасными показателями прочности и стойкости к разным воздействиям, долговечности.

Наиболее важные плюсы бетонного септика:

Бетон не гниет, не подвержен коррозии, не плавится, не боится влияния высоких и низких температур, стоек к грызунам и насекомым
Материал не требует обслуживания, регулярных обработок или ремонтов
Монолитный септик из бетона, в отличие от аналогичного пластикового, обладает большим весом, поэтому не всплывает под влиянием грунтовых вод, не боится выдавливания силами пучения грунта при морозах
Если речь идет о монолитном септике в сравнении с конструкцией из железобетонных колец, то тут преимущество заключается в отсутствии стыков и швов, гарантирующем полную герметизацию
Сравнительно невысокая стоимость материалов и работ
Длительный срок эксплуатации септика

Выбор конструктивной схемы

Выбор схемы бетонного септика для сточных вод зависит от количества постоянно проживающих в доме людей, среднесуточного расхода воды, особенностей территории, на которой предполагается устанавливать конструкцию. Самым простым вариантом станет однокамерный септик, но при необходимости можно спроектировать септик и на две, и на три камеры.

Одна камера

Чаще всего необходимость в сооружении септика на одну камеру (он же накопитель, отстойник, шамбо, выгребная яма) появляется там, где обустраивают канализацию дома, используемого сезонно (дача, загородный дом) и небольшим количеством людей. В септик самотеком уходят стоки, которые по мере накопления откачивают при помощи специальной ассенизаторской машины.

При проектировании такого бетонного септика нужно исходить как минимум из двухнедельного объема воды. Для частого использования вариант не подходит, так как откачивать стоки и определенный объем органических отходов придется постоянно, вызывая специалиста и оплачивая его работу. Обычно конструкция выполняется без дна, траншею выкладывают щебнем и фильтрующими материалами, чтобы нечистоты уходили в землю и откачивать приходилось лишь часть.

Расположение минимум на расстоянии в 30 метров от источника воды, но лучше больше.
Невозможность естественной фильтрации нечистот при высоком пролегании грунтовых вод.
Во время таяния снега, паводков септик может наполняться самостоятельно.

Две камеры

Двухкамерный бетонный септик предполагает наличие перегородки со встроенной переливной трубой. В первой камере стоки отстаиваются, происходит оседание твердых частиц, там осуществляются аэробные реакции при помощи микроорганизмов, что превращают твердые части в ил. Вода после отстаивания доходит до уровня перелива, уходит во вторую камеру с минимумом взвешенных частиц.

Во второй камере может не быть дна, порой она выступает в качестве фильтрационного колодца. Чаще всего бетонные септики из двух камер делают для частных домов со средним объемом стоков, коттеджей.

Три камеры

Железобетонные септики с тремя камерами обеспечивают глубокую очистку стоков, подходят для больших загородных особняков, домов с постоянным проживанием, бассейном, несколькими санузлами, сауной и т.д.

Первый отсек – отстойник, где осуществляется анаэробная переработка твердых частиц.
Вторая камера оснащается компрессором, чтобы воздух сюда поступал под давлением и давал возможность работать бактериям, которые перерабатывают органику.
Третья камера выполняется в формате фильтрационного колодца или герметичной емкости с насосом, который стоки выводит в дренажные канавы, фильтрационные поля.

Как сделать септик на участке

Для проектирования бетонного септика на участке сначала необходимо определиться с типом самой конструкции по исполнению. Септик можно сделать из уже готовых железобетонных изделий, залить самостоятельно или купить полностью готовый.

Монтаж готовых конструкций

Готовое изделие – самый простой способ обустройства септика. Подобрать на заводе конструкцию, точно соответствующую абсолютно всем параметрам, будет нетрудно – многие производители предлагают правильно спроектированные, надежные септики с переливными отверстиями, люками, крышками. Можно найти модели, в комплекте с которыми идут дренажные насосы, и не беспокоиться о том, куда сливать воду из септика.

Купив железобетонный септик готовым, достаточно просто смонтировать фитинги и трубы. Основные преимущества готового септика: канализация монтируется в минимальные сроки, нет необходимости выполнять дорогостоящие, грязные и тяжелые бетонные работы.

Из недостатков можно выделить сравнительно высокую стоимость (покупка, доставка, монтаж на объекте), необходимость привлечения подъемного оборудования, спецтранспорта. Если участок небольшой и удобного подъезда нет, то придется рассматривать другие варианты сооружения септика.

Септик из железобетонных колец

Очистка воды с использованием канализации, созданной из железобетонных колец, осуществляется по тому же принципу, что и в случае с готовым септиком. Просто тут основную часть работ придется выполнить самостоятельно.

Выбор места на участке, выполнение расчетов, рытье котлована – лучше техникой, но можно и вручную. Размеры ямы должны чуть превышать размеры септика.
Бетонирование дна – можно использовать плиту из железобетона или армировать стальными прутьями и заливать раствор самостоятельно.
Монтаж колец – опускаются в котлован с использованием лебедки или подъемного оборудования, устанавливаются одно на другое. Желательно сделать заранее отверстия для канализационных и вентиляционных труб.
Герметизация стыков – обработка гидроизоляционными материалами, заделка цементом.
Засыпка – можно тем грунтом, что был выкопан, а можно песком. Засыпают по 10 сантиметров слоями, трамбуют аккуратно, чтобы не повредить трубы.

Заливной септик

Самостоятельная заливка бетонного септика – наиболее дешевый, но трудоемкий и длительный вариант обустройства системы канализации. Зато такая конструкция получается надежной, прочной, герметичной, монолитной.

Проектирование, выбор места, рытье котлована в соответствии с объемами конструкции, засыпка слоя песка толщиной в 20 сантиметров, трамбовка.
Создание сетки с ячейками 20х20 миллиметров из стальных прутьев сечением 10 миллиметров и вязальной проволоки. На дно котлована выкладываются фиксаторы или камни, сверху металлическая сетка.
Заливка конструкции бетоном класса прочности минимум В15, уплотнение, ожидание застывания в течение 2-14 дней.
Заливка стен с предварительным армированием и монтажом опалубки. Если опалубку сделать аккуратно, стены получатся ровными, их можно накрыть рубероидом или двухслойной пленкой (тогда можно обойтись без обратной засыпки грунта). До заливки стен устанавливают трубы. Сооружение должно быть монолитным, поэтому заливку лучше выполнять за раз.
Демонтаж опалубки, затирка раствором трещин (если есть), нанесение слоя мастики для гидроизоляции.
Укладка сварного каркаса из металлического уголка по периметру стен (для крышки), крепление шифера, заливка бетоном с армированием. Ожидание минимум 14 дней для схватывания бетона.
Установка люков, засыпка бетонного септика грунтом или песком.

Такие работы можно выполнять на любых территориях (даже там, где ограничен доступ спецтехники), конструкция получается без швов, монолитной, поэтому грунтовые воды внутрь не попадают, а стоки не выходят в землю.

Монтаж монолитного септика в 7 простых этапов своими руками

Чтобы сделать монолитный септик своими руками, достаточно тщательно изучить все основные этапы выполнения работ и четко следовать инструкции.

Как подготовить котлован

Сначала роют максимально ровную ему, грунт вынимают ведрами или специальной техникой, края обравнивают вручную. Ровность поверхности желательно проверять уровнем, углы делают по строительному уголку. Лишний грунт вывозят или распределяют по участку. После того, как котлован вырыт, грунт нужно просыпать песком слоем толщиной в 20 сантиметров, щебнем слоем в 5 сантиметров, тщательно утрамбовать, а сверху на дно стелют полиэтиленовую пленку.

Заливка основания

Стенки котлована от обрушения укрепляют досками. По периметру монтируют опалубку из деревянных щитов, внутрь укладывают арматурный каркас на камнях либо фиксаторах. Далее дно заливают бетоном марки минимум М300 и ждут несколько дней, пока застынет.

Как монтировать опалубку

После того, как полностью застыло бетонное основание, нужно сделать арматурный каркас для укрепления стенок и внутренних перегородок септика. Далее щиты из дерева монтируют внутри и снаружи из фанеры и обрезных досок. Крепят части опалубки между собой, с обязательной установкой внутренних распорок и наружных подпорок, чтобы конструкция была неподвижной и жесткой.

Монтаж переливных труб

Для монтажа используют два прямых патрубка. Первый надевают на канализационную трубу, которая выходит из здания: пропиливают в фанере соответствующее размеру отверстие и выводят конец в приемный резервуар. Крепят к трубе патрубок герметиком или резиновым кольцом, сливное отверстие направляют вниз. Между двумя емкостями на перегородке вставляют трубу длиной около 40 сантиметров, фиксируют в фанере с обеих сторон камер, на трубы одевают патрубки, направленные сливными отверстиями вниз.

Расчет состава бетона, как замешивать и заливать бетонный раствор

Раствор делают крепким, так как толщина стен сравнительно небольшая (около 15 сантиметров) и они должны быть прочными. В емкости для замеса бетонного раствора смешивают цемент и песчано-гравийную смесь в пропорции 1:3. Воду доливают в объеме, нужном для получения густой консистенции.

Монтаж верхнего перекрытия и системы вентиляции

Для верхнего перекрытия септика используют железобетонные плиты или выполняют монолитное строительство со смотровыми люками, отверстиями, куда можно установить вентиляционную трубу (во всех камерах). После того, как бетон стен застыл и опалубка демонтирована, конструкция осматривается, устраняются дефекты, устанавливается опалубка для перекрытия.

Там, где предполагается сделать люки и отверстия для труб, монтируют опалубку из канализационной трубы, фанеры либо досок. Армирование перекрытия выполняют из двух слоев металлических стержней или арматурной сетки с толщиной прутков минимум 12 миллиметров. Внутрь опалубки заливают раствор, дают полностью застыть.

Как изготовить крышки люков

Чтобы избежать переохлаждения бетонного септика и защитить от воды, мусора, устанавливают люки. Крышки делают из древесины и металла. Внутренняя крышка из дерева защищает от температурных перепадов септик, утепляется. Обычно монтируется из досок или фанеры, сколоченных в щит, конструкция съемная, без крепления.

Внешний люк лучше делать металлическим: из строительного уголка 40х40 сварить обод для крышки, прикрепить анкерами к основанию, по размеру обода вырезать люк из листа металла. Края люка обрабатывают шлифовальной насадкой для углошлифовальной машины, крепят к крышке навесы болтами или сваркой. Потом люк нужно прикрепить к ободу.

Сделать бетонный септик своими руками – задача вполне реальная. Чтобы очистное сооружение было надежным и выполняло свои функции, сначала необходимо все тщательно просчитать, спроектировать, а потом создать септик по любой из вышеописанных технологий.

голоса

Рейтинг статьи