Гидроизоляция бруса от фундамента своими руками

Как правильно сделать гидроизоляцию фундамента деревянного дома

Хотя сегодня и можно построить загородный дом из чего угодно (благо строительная промышленность предлагает богатое разнообразие стройматериалов), например, из кирпича, бетона, пено- или газобетонных блоков, традиционный и натуральный стройматериал – дерево не утратило своей популярности среди застройщиков загородной недвижимости.

Древние зодчие прекрасно знали, что для строительства деревянной избы место важно выбирать тщательно – на возвышенности, подальше от влаги, способной испортить дом.

Сегодня же дачникам выбирать не приходится, берут, что дают. И далеко не каждый участок пригоден для возведения на нем деревянного коттеджа из-за близости грунтовых вод. В таком случае, защитить дом поможет толковая гидроизоляция фундамента.

Способы гидроизоляции фундамента деревянного дома

Гидроизоляция фундамента деревянного дома может быть осуществлена несколькими способами. Рассмотрим их подробней.

Способ 1: используем рубероид для гидроизоляции деревянного дома

Гидроизоляции в виде рубероида – оптимальный и вполне эффективный вариант в случае, если деревянный дом стоит на фундаменте из бетонных блоков. Осуществить такую гидроизоляцию очень просто. Слой рубероида, закрепленного битумом или любым другим смолоподобным веществом, кладут между фундаментом и нижним венцом дома.

Способ 2: обмазочная гидроизоляция

Такой способ применяют, когда в доме есть подвал. Гидроизоляция фундамента деревянного дома с подвалом является одновременно и защитой стенд дома от влаги, поэтому важно сделать ее добротно и с умом. Наиболее эффективной в таком случае будет гидроизоляция с использованием различным мастик, битума и прочих материалов. Они образуют на стенках фундамента своеобразный щит толщиной не более 4 миллиметров, не позволяющий влаге проникать вовнутрь.

Для того, чтобы сделать обмазочную гидроизоляцию достаточно вооружиться специальным валиком или обычной малярной кистью. С помощью этих инструментов наносим мастику на стенки фундамента и ждем, пока застынет.

Способ 3: асфальтовая гидроизоляция

В особых случаях, когда фундамент деревянного дома постоянно подвержен воздействию влаги, обмазочная, она же капиллярная гидроизоляция с применением битума вряд ли справится. Альтернативным решением может стать асфальт. Специальную асфальтную смесь (в горячем или холодном виде) наносят не на внутреннюю, а на наружную поверхность основания дома. Слой не должен быть тоньше 10-15 сантиметров.

Сегодня рынок предлагает множество вариантов подобных готовых смесей. Цена у них достаточно демократична, а срок службы – до полувека.

Способ 4: жесткая гидроизоляция

Этот способ гидроизоляции по праву считается наиболее надежным. Суть его в том, что стены фундамента и подвала покрывают специальной смесью, состоящей из песка, бетона и различных добавок, обладающих устойчивостью к воде. Речь идет о полимерных пластификатах, которые и придают смеси водоотталкивающие свойства. Также в раствор входят химикаты, которые образуют кристаллическую сетку, нерастворимую в воде.

Обработанное слоем такой гидроизоляции основание надежно защищено от размывания, а, следовательно, будет более прочным и дольше прослужит.

Гидроизоляция ленточного фундамента своими руками

Отличительная особенность фундамента ленточного типа кроется в самом его названии. Он представляет собой замкнутую цепь – «ленту» (Ж/Б полосу, проложенную под несущими стенами). Благодаря использованию ленточного фундамента устойчивость к силам вспучивания грунта возрастает, в то время как риск перекоса или просадки здания минимизируется.

Гидроизоляция ленточного фундамента своими руками

Ленточный фундамент – фото свежезалитой конструкции

Именно такое основание сооружается на сухих или пучинистых грунтах. Причем чем больший вес будущей конструкции, тем глубже закладывается фундамент (иногда даже до 3 м, в зависимости от глубины промерзания почвы и уровня пролегания подземных вод).

Эти и другие характеристики регламентируются ГОСТом 13580-85 и СНиПом 2.02.01.83.

ГОСТ 13580-85. ПЛИТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ. Технические условия. Файл для скачивания

СНиП 2.02.01-83. ОСНОВАНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. Файл для скачивания

Особое внимание при строительстве уделяется гидроизоляции, т. к. именно от нее будет зависеть прочность, качество и долговечность сооружения. В отсутствие защиты грунтовые воды и осадки способны существенно навредить бетону, а последствия могут быть самыми печальными – от перманентной сырости до проседания и растрескивания стен. По этой причине гидроизоляция ленточного фундамента своими руками – это один из наиболее ответственных этапов.

Гидроизоляция фундамента очень важна

Гидроизолированный фундамент – фото

Ниже приведена средняя глубина промерзания грунта в разных регионах. Если вашего региона в таблице нет, то нужно ориентироваться на тот, который находится ближе других.

Средняя глубина промерзания грунта в разных регионах

Глубина промерзания грунта, СНиП

Общие требования

Вне зависимости от выбранного способа изоляции (о них речь пойдет несколько позже) в работе нужно придерживаться ряда технических требований.

1. Обязательно следует учесть уровень подземных вод, ведь именно от него зависит вид изоляции.
2. Также необходимо учесть условия будущей эксплуатации объекта (если строится, к примеру, складское помещение, то и требования к гидроизоляции будут более жесткими).
3. Нужно помнить и о возможности затопления при больших паводках или атмосферных осадках (в особенности это относится к сыпучей почве).
4. Сила «вздутия» почвы во время заморозков также играет важную роль (при разморозке/заморозке структура и объем воды меняются, что может привести не только к подъему грунта, но и к разрушению фундамента).

Основные способы гидрозащиты

Гидроизоляция может быть двух типов – вертикальной и горизонтальной. Рассмотрим каждый из вариантов.

Важная информация! При сооружении основания не нужно экономить и отказываться от песчаной «подушки». Песок нужен не только во избежание утечки бетона, но также в целях предотвращения промывания конструкции.

Горизонтальная гидроизоляция

Ее выполняют еще при строительстве фундамента, при этом может потребоваться дополнительное время (15-17 дней) на подготовительные мероприятия. Основная функция такой изоляции – защита основания в горизонтальной плоскости (преимущественно от капиллярных грунтовых вод). Важным компонентом горизонтальной гидроизоляции является дренажная система, которая обустраивается при высоком уровне подземных вод.

Стоит заметить, что под «лентой» должно быть достаточно прочное основание, поверх которого и будет укладываться водоизолирующий слой. Зачастую для этого отливается «подушка» несколько большей ширины, чем у будущего фундамента. В отсутствие необходимости в высоком качестве (например, если фундамент строится для бани) достаточно приготовить стяжку из песка и цемента в пропорции 2:1. Во временя СССР делали асфальтовую стяжку, но сегодня эта технология практически не используется.

Процедура горизонтальной гидроизоляции состоит из нескольких этапов.

Этап 1. Дно котлована, выкопанного под основание, засыпается песчаной «подушкой» толщиной порядка 20-30 см (вместо песка можно использовать глину) и тщательно утрамбовывается.

Этап 2. Далее «подушка» заливается цементной стяжкой толщиной 6-8 см.

Этап 3. Когда стяжка высохнет (на это уходит примерно 12-14 дней), ее покрывают битумной мастикой и крепят слой рубероида. Затем процедура повторяется: нанесение мастики – крепление рубероида. Поверх второго слоя заливается еще одна стяжка такой же толщины.

Этап 4. Когда бетон застынет, начинается строительство самого фундамента, поверхности которого дополнительно покрываются гидроизоляцией вертикальных типов (они будут рассмотрены позже).

Работы по выполнению гидроизоляции

Фото горизонтальной гидроизоляции

Важная информация! Если постройка будет сооружаться из сруба, то необходимо гидроизолировать и верх фундамента, т. к. туда будет установлен первый венец. В противном случае древесина может гнить.

Дренаж

Дренаж может потребоваться в двух случаях:

• если проницаемость почвы низкая и вода накапливается, а не впитывается ею;
• если глубина основания ниже или соответствует глубине пролегания грунтовых вод.

Схема дренажного «пирога» возле фундамента

Алгоритм действий при обустройстве дренажной системы должен быть следующим.

Этап 1. По периметру сооружения – примерно в 80-100 см от фундамента – роется небольшой котлован шириной 25-30 см. Глубина должна превышать глубину заливки основания на 20-25 см. Важно, чтобы котлован имел незначительный уклон в направлении водосборника, где будет накапливаться вода.

Этап 2. Дно укрывается геотекстилем, при этом края материала нужно завернуть на стенки хотя бы на 60 см. После этого засыпается 5-сантиметровый слой гравия.

Этап 3. Поверх устанавливается специальная дренажная труба с соблюдением уклона в сторону водосборника в 0,5 см/1 пог. м.

Укладка трубы на геотекстиль и засыпка щебня

Далее труба засыпается вторым слоем гравия толщиной 25 см, после чего образованный сэндвич заворачивается в геотекстиль, края которого были оставлены ранее, и засыпается.

Трамбовка засыпанной траншеи

Благодаря такой конструкции вода будет поступать в дренажную трубу, при этом она (труба) засоряться не будет. Влага будет отводиться в водосборник (это может быть колодец или яма, а размеры зависят от притока воды и определяются в индивидуальном порядке).

Цены на дренажный колодец

Вертикальная гидроизоляция

Изоляция вертикального типа – это обработка стен готового фундамента. Существует несколько способов защитить основание, которые возможны как при строительстве здания, так и после постройки.

Таблица. Сильные и слабые самых популярных вариантов гидроизоляции

Битумная изоляция

Недорогой и простой, а оттого и самый популярный способ гидрозащиты фундамента. Подразумевает полную обработку битумной мастикой, проникающей во все щели и пустоты и препятствующей попаданию влаги внутрь дома.

Обработка фундамента мастикой

Важная информация! При выборе той или иной битумной мастики обращайте внимание на маркировку – это поможет узнать теплостойкость материала. К примеру, мастика с маркировкой МБК-Г-65 имеет теплостойкость (в течение пяти часов) 65°С, а МБК-Г-100 – 100°С, соответственно.

Преимущества битумной мастики:

• простота в работе (можно справиться в одиночку);
• доступная стоимость;
• эластичность.

Недостатки:

• низкая скорость выполнения работ (требуется нанесение нескольких слоев, что занимает много времени);
• не самая лучшая гидростойкость (даже качественное нанесение не гарантирует 100-процентной защиты);
• недолговечность (лет через 10 придется повторно обрабатывать фундамент).

Сам процесс нанесения мастики предельно прост и состоит из нескольких этапов.

Этап 1. Подготовка поверхности. Ниже приведены основные требования.

1. Поверхность фундамента должна быть сплошной, со срезанными под фаску или округлыми (ø40-50 мм) краями и углами. В местах переходов вертикали в горизонталь выполняются галтели – так стыкуемые поверхности будут сопряжены более плавно.
2. Для битума чрезвычайно опасны острые выступы, появляющиеся там, где стыкуются элементы опалубки. Эти выступы удаляются.
3. Участки бетона, покрытые раковинами от воздушных пузырьков, затираются мелкофракционным цементным раствором на основе сухой строительной смеси. В противном случае в свеженанесенной мастике появятся пузырьки, которые лопнут минут через 10 после нанесения.

Также с поверхности следует удалить грязь и пыль, а затем тщательно высушить.

Пример очистки фундамента

Важная информация! Влажность основания является очень важным показателем и должна быть не выше 4%. При более высоком показателе мастика вздуется или начнет отслаиваться.

Протестировать основание на предмет влажности достаточно просто: нужно уложить на бетонную поверхность кусок ПЭ пленки размером 1х1 м. И если через сутки на пленке не будет конденсата, то можно смело приступать к дальнейшей работе.

Этап 2. В целях повышения сцепления подготовленное основание грунтуется битумным праймером.

Грунтовка наносится одним слоем, в местах трещин и ям, заделанных ремсоставом, — в два слоя

Можно пойти другим путем и приготовить грунтовку из битума самостоятельно. Для этого битум марки БН70/30 нужно разбавить быстроиспаряемым растворителем (например, бензином) в пропорции 1:3.

Битум марки БН70/30

По всей поверхности наносится один слой грунтовки, в местах примыкания – два. Это можно сделать как кистью, так и валиком. После высыхания праймера наносится собственно мастика.

Этап 3. Брусок битума разбивается на мелкие куски и растапливается в ведре над костром.

Пример разогрева битума на костре

Рекомендуется во время нагрева добавить туда небольшое количество «отработки». Затем в 3-4 слоя наносится жидкий битум. Важно, чтобы материал не остывал в емкости, т. к. при еще одном нагреве он частично утеривает свои свойства.

Общая толщина гидроизоляционного слоя зависит от глубины заливки основания (см. таблицу).

Таблица. Соотношение толщины слоя битума к глубине фундамента

Что положить между фундаментом и брусом для гидроизоляции

Бетонный фундамент и деревянный брус имеют разные показатели гигроскопичности. Непосредственный контакт этих материалов приводит к быстрому загниванию нижнего венца.

Гниение происходит из-за того, что влага от контактирующего с сырым грунтом бетона будет активно впитываться уложенным выше деревом.

Предотвратить разрушение можно путем установки гидроизоляционного барьера между фундаментом и нижним рядом брусовой стены. Чем суше будет материал фундамента, тем меньше проблем возникнет в случае нарушения герметичности гидроизоляции между основанием дома и его деревянными стенами.

Нужна ли гидроизоляция фундамента перед монтажом бруса

Слой гидроизоляции совершенно необходим перед укладкой нижнего ряда стен из бруса. Влагонепроницаемое препятствие предотвратит впитывание древесиной излишней влаги.

Даже качественно просушенный брус содержит порядка 15% воды. Увеличение влажности не является угрозой сохранности и прочности стеновых материалов.

Однако при избытке воды внутри древесины создаются оптимальные условия для развития плесени. В процессе жизнедеятельности бактерии неизбежно повредят бревно. А это уже чревато ухудшением эстетики и изменением геометрии бруса, и уменьшением его механической прочности.

Необходимо обеспечить гидроизоляцию фундамента от воздействия грунтовых вод и атмосферных осадков. Это предотвратит растрескивание бетона после замерзания и оттаивание попавшей в него влаги.

Какими материалами выполняется гидроизоляция

Различают следующие виды гидроизолирующих материалов:

Последний тип получил наибольшее распространение, поскольку он позволяет создать наиболее прочный гидробарьер. Состоит он из слоя обмазочного материала, поверх которого уложена рулонная изоляция. Обмазка позволяет заполнить все неровности бетонной поверхности и упростить укладку рулонного материала.

Чаще всего в качестве обмазки применяются вязкие жидкости на основе битума. Рулонный материал (рубероид) выполняет функцию основного гидробарьера. Кроме гидроизоляции, рубероид создает демпфирующий слой меду не всегда идеально гладкой поверхностью бетона и брусом.

Рулонная гидроизоляция в качестве единственной защиты используется редко. Применяемые в данных целях плотные рубероид или стеклоизол могут способствовать появлению влаги как под, так и над гидроизолирующим слоем. Происходит это из-за невысокой эластичности материалов, не способных обеспечить плотное прилегание к бетону и брусу.

Обмазочная мастичная гидроизоляция также не способна гарантировать создание надежного барьера для влаги. Под весом стеновых материалов она будет выдавливаться и возникнут точки соприкосновения незащищенных дерева и бетона. Лучше всего обмазочные материалы показывают себя при использовании в качестве гидрозащиты нижней части фундамента, контактирующей с грунтом.

Этапы изоляции

Изоляция фундамента и сруба от влаги производится в несколько этапов.

Устраивают дренажную подушку под фундаментом. Этот этап производят еще до заливки фундамента, сразу после подготовки траншеи. На дно траншеи последовательно насыпаются слои песка и щебня. Каждый слой после засыпки тщательно трамбуют. Совокупная толщина дренажной подушки не должна быть менее 30 см.

После заливки, высушивания и снятия опалубки, фундамент обрабатывается обмазочной гидроизоляцией в виде мастики. Лучшего эффекта можно добиться, если использовать комбинированную гидроизоляцию, т. е. наклеить на поверх мастики слой гидроизола или рубероида. Дополнительный гидробарьер можно организовать утеплением фундамента пеноплексом или иной негигроскопичной теплоизоляции.

Гидроизолируется верхний срез фундамента. Он должен иметь максимально гладкую поверхность. Это избавит от возникновения полостей и неровностей, в которых может концентрироваться влага. Когда фундамент будет подготовлен, производят обмазку мастикой. В зависимости от вида применяемой мастики, ее нужно наносить в холодном или разогретом состоянии.

Укладывается рулонная гидроизоляция. Листовой материал должен иметь напуски по краям фундамента в 5-10 см. Нужно обеспечить напуски в местах стыков соседних листов гидроизоляции (не менее 15 см).

Класть изоляцию необходимо так, чтобы материал плотно прилегал к основанию, Оставлять воздушные пузыри и складки недопустимо.

Технология укладки бруса на фундамент

Нижний венец может крепиться к фундаменту двумя способами: сверху, либо снизу. В первом случае крепеж выполняют анкерными болтами. В брусе просверливаются сквозные отверстия. В бетонном фундаменте в соответствующих местах также подготавливаются отверстия. Их глубина подбирается под длину анкерных болтов с учетом сечения бруса.

В местах засверливания влагоизолирующий слой будет повреждаться, поэтому перед укладкой первого ряда имеет смысл нанести дополнительное количество мастики в точках крепежа.

Фиксация снизу подразумевает использование закладных элементов, устанавливаемых на этапе заливки фундамента. Можно использовать сквозные шпильки с резьбой и куски арматуры.

Высота отрезков арматуры подбирается, чтобы ее хватило на 2/3 сечения пиломатериала. У шпильки крепежную гайку затягивают до тех пор, пока она полностью не уйдет в древесину. Излишек шпильки срезают болгаркой.

Способы заделки щелей между фундаментом и первым венцом

Причины появления щелей — огрехи геометрии пиломатериалов и бетонной заливки.

Заделываются щели следующими материалами:

• Монтажной пеной;
• Цементным раствором;
• Паклей;
• Деревянными брусками.

Желательно ограничивать применение цементного раствора и монтажной пены. Они гигроскопичны и их непосредственный контакт с древесной приведет к постепенному загниванию последней. Поэтому лучше всего ликвидировать зазоры паклей и вырезанными по размеру деревянными брусками.

Монтаж защитного отлива

Главное назначение отлива — предотвращение появления влаги на стыке стены и выступающей наружу части фундамента. Изготавливают их из металла или пластика.

Пластиковые отливы легче и не боятся коррозии, но их легко повредить в ходе эксплуатации. Металлические требуют контроля за состоянием защитной окраски, но в случае сложной геометрии фундамента им проще придать необходимую форму.

При монтаже цокольных отливов нужно учитывать ряд моментов.

• Установку нужно делать до устройства облицовки наружных стен.
• Наличие откосов способствует сохранению герметичности. Создаются они из цементной смеси. Оптимальный уклон поверхности откосов — 15 градусов.
• Крепить отливы можно к стене и к направляющим из оцинкованного профиля или бруска. К деревянной основе их прибивают обычными гвоздями, на профиль материал фиксируют саморезами.

Для обеспечения герметичности отливы следует положить внахлест. Внутренние и внешние углы можно сделать из обрезков самих отливов.

Как предотвратить разрушение сруба

Помимо устройства гидроизоляции и установки отливов, необходимо обеспечить вентиляцию подпола. Простейший способ — устроить вентиляционные отверстия в стенках фундамента.

В качестве дополнительной защиты применяют пропитку поверхности нижнего венца специальными составами. Это предотвращает развитие гниения дерева и отпугивает насекомых.

Назначение и технология защиты от гниения нижних венцов деревянного дома

Один из главных недостатков деревянных строительных материалов – это высокая предрасположенность к гниению и уязвимость перед жучками-древоточцами. Поскольку данные процессы являются прямым следствием повышенной влажности древесины, то чаще всего такие повреждения возникают в нижней части стен, для которых не была проведена правильная гидроизоляция нижних венцов.

Необходимо отметить, что под влагоизоляцией нижних венцов понимается не только физико-химическая обработка строительных материалов, но и ряд конструктивных решений, в ходе которых может понадобиться небольшая модернизация фундамента.

В данном обзоре рассмотрено, что влияет на долговечность основания сруба, и какие существуют технологии по предотвращению его разрушения.

Что разрушает нижние венцы срубов

Современная технология постройки деревянных домов предполагает установку сруба на каменный фундамент.

В этом случае основание дома подвержено сразу нескольким опасным факторам:

• капиллярная влага, поступающая со стороны фундамента;
• влажная атмосфера со стороны подвала;
• недостаток солнечного света, поскольку нижняя часть стены часто оказывается в теневой зоне;
• капельная влага и перепады температур с наружной стороны стен.

В последнем случае ситуация усугубляется тем, что при неправильной конфигурации цоколя, влага, стекающая со стен во время дождя, накапливается в нижних брёвнах и в межвенцовых уплотнениях.

Прямым следствием перечисленных выше факторов является развитие в древесине микробиологических образований, поражающих её структуру и приводящее в итоге к полной потере прочности в нижних венцах сруба.

Наибольшую биологическую опасность для брёвен представляют грибковые структуры, первыми признаками которых является так называемая синева, проникающая, порой, в самую сердцевину бревна.

Питательной средой для таких грибов является лигнин, целлюлоза и кислород. Но главным катализатором их развития всегда является повышенная влажность.

Вторым фактором биологического поражения древесины являются жучки-древоточцы, появление которых практически всегда связано с грибковым заражением древесины.

С учётом вышесказанного, основными методами решения проблемы нижних венцов являются:

• насыщение древесины антисептическими составами, затрудняющими развитие микробиологических образований;
• снижение пропускной способности наружных капилляров брёвен, необходимое для стабилизации внутренней влажности древесины на допустимом уровне.

Как уже упоминалось ранее, решение перечисленных задач осуществляется не только за счёт дополнительной обработки древесины, но и через использование специальных конструктивных решений, наиболее значимые из которых будут рассмотрены ниже.

Специальная конструкция нижнего венца

Если представить объёмную структуру сруба, то можно увидеть, что классический нижний венец, собранный «в чашу», нельзя положить без зазора на одноуровневый фундамент. При этом следует помнить, что чем больше такие щели и зазоры, тем выше вероятность, что они станут аккумуляторами влаги и причиной загнивания брёвен.

В связи с чем, герметизация нижнего венца начинается не с обработки брёвен мастикой или пропитками, а с сопряжения его геометрии с геометрией фундамента.

Практикуется два варианта решений данной задачи:

изготовление двухуровневого фундамента;

Пример разноуровневого фундамента

Второй способ, схематично

Первый вариант используют для постройки небольших строений (бани, амбары и т.д.).

Более используемым является второй способ, так как он позволяет избежать необходимости «фигурного литья» в углах фундамента и позволяет использовать сплошную прокладную доску из прочных пород древесины.

Отдельно рассмотрим такое решение, как упомянутая выше прокладная доска, которое является наиболее простым способом продлить срок службы сруба на добрый десяток лет, а также значительно облегчает ремонт нижнего венца, если в этом всё же возникла необходимость.

Суть данного решения заключается в том, что между фундаментом и нижним венцом сруба укладывают широкую доску из максимально устойчивой породы дерева (дуб или лиственница).

Обратите внимание, что широкая доска всегда изготавливается из центральных секторов бревна, максимальная устойчивость которых отмечается только у лиственницы.

При этом важно учитывать одну особенность данной технологии: дополнительная обработка прокладных досок какими-то химическими составами не производится. Укладка уплотнителя производится по той же методике, что и для межвенцовых зазоров.

Форма кромки фундамента

Одной из причин начала гниения брёвен является накапливание влаги в зоне контакта сруба и фундамента. Наиболее интенсивно это происходит, если фундамент шире зоны контакта со срубом и создаётся своеобразная «полка» для захвата стекающей по стене воды.

Такого эффекта можно избежать, если кромку фундамента срезать под углом 45 0 .

Гидроизоляция между фундаментом и срубом

Наиболее важным моментом, влияющим на долговечность нижних венцов в домах из бруса или брёвен, является правильная организация гидроизоляции между фундаментом и срубом.

Дело в том, что большинство популярных сейчас «каменных» строительных материалов, обладают неплохой капиллярной проводимостью, и если не принять меры по дополнительной гидроизоляции, нижний венец всегда будет влажным.

Отсечение влаги в данном случае реализуют с помощью укладки листов рубероида или через покрытие зоны контакта жидкой резиной.

Гидроизоляция из рубероида

Рубероид укладывают по стандартной методике (на жидкий битум), а между гидроизоляцией и венцом обязательно должен быть уложен межвенцовый уплотнитель.

Правильный первый венец

Защитный отлив

В некоторых случаях имеет смысл над нижним венцом смонтировать дополнительные отливы, минимизирующие затекание влаги в первые межвенцовые швы.

На лицевых фасадах домов такое решение не всегда приемлемо по эстетическим соображениям, но на тыловых стенах, которые часто затенены или стоят впритык с хозяйственными постройками, подобная защита будет совсем не лишней.

Обратите внимание, что такие отливы желательно выполнить из максимально защищённого материала, поскольку работать ему придётся в условиях постоянной влажности.

Продушины в фундаменте

Чаще всего на строительных форумах можно встретить вопрос «Почему нижний венец влажный, если его гидроизоляция выполнена по всем правилам?».

Ответ, как правило, заключается в недостаточной площади продушин в фундаменте, из-за чего влажный воздух из подпола насыщает нижние брёвна влагой.

Отметим, что правильная вентиляция подпола или подвала более приоритетна, чем обработка брёвен влагозащитными средствами.

Химическая обработка

Огромное количество различных пропиток и мастик вызывают у начинающих строителей соблазн покрыть первые венцы бревенчатого или брусового дома густым закупоривающим слоем, полностью исключающим циркуляцию влаги.

Целесообразность такого действия весьма сомнительна, поскольку полная герметизация приведёт к обратному эффекту – бревно останется стабильно влажным и в результате превратится в отличный инкубатор для микробиологических субстанций.

Но что действительно стоит сделать из операций химической подготовки древесины к длительной эксплуатации – так это антисептическую обработку, минимизирующую риск биологического заражения древесины.

Рекомендуем не экспериментировать с так называемыми «народными методами антисептической обработки (купорос, старое машинное масло и т.д.)», поскольку в этом случае всегда есть риск получить стабильный источник канцерогенов, излучающий их, кстати говоря, не только во внешнюю среду, но и в подпол.

В любом строительном магазине сегодня можно приобрести недорогие антисептики, сертифицированные в государственных лабораториях и обладающих рядом дополнительных полезных качеств (например, практически все антисептики можно использовать как грунтовку перед покраской).

Из «древних» способов продления жизни нижним венцам сруба стоит упомянуть окуривание, заключающееся в обжиге брёвен в открытом огне.

Суть методики в том, что при обжиге наружного слоя бревна происходит закупоривание капиллярной сети древесины, через которую происходит опасное насыщение влагой. Но – что важно – в данном случае сохраняется эффект паропроницаемости, отсутствующий, кстати говоря, во многих полимерных герметиках.

Компания «Мастер Срубов» работает на строительных объектах в Москве и Московской области и оказывает услуги по сборке, ремонту и реставрации срубов в деревянных домах любой конструкции, включая восстановление нижних венцов. Уточнить детали сотрудничества и заказать расчёт сметы работы можно через e-mail или по телефонам, опубликованным на странице «Контакты».

Рассчитайте стоимость покраски и утепления вашего дома прямо сейчас