Фундамент своими руками для дома с мансардой

Ленточный фундамент: как делать своими руками

Типов фундаментных оснований для строительства частных малоэтажных домов существует немало. Но чаще всего под отечественными коттеджами обустраивается вариант в виде железобетонной ленты под несущими стенами. Ведь чтобы сделать ленточный фундамент своими руками, необходимо лишь владеть минимальными навыками по смешиванию бетона и следовать инструкциям. Технология устройства такой основы несложна, потому-то ее и выбирают так часто для самостоятельного исполнения.

Содержание

Что это такое?

Конструктивно ленточный фундамент – это конструкция из железобетона, созданная по периметру будущего строения для перераспределения нагрузки на грунт. Используется подобная опора для возведения жилых домов, гаражей, надворных хозпостроек, бань, гаражей и даже заборов. Сделать самому ее не сложно.

Так он выглядит

Однако при строительстве такого основания крайне важно придерживаться определенных правил и рекомендаций. При несоблюдении технологии изготовления ленточного фундамента о долговечности самой опорной конструкции и здания на ней можно будет забыть. Долго они не простоят.

Сезонное вспучивание грунтов, воздействие влаги на бетон без гидроизоляции, неправильно рассчитанные нагрузки – причин для разрушения ленточного основания, на котором уже стоит дом, множество. Все их необходимо заранее предусмотреть и учесть, иначе поврежденное либо полностью разрушенное строение придется возводить заново.

Виды и типы фундамента

По глубине заложения он бывает МЗЛФ (мелкозаглубленным) и просто заглубленным. В первом случае бетонный пояс под малоэтажный дом закапывается всего лишь на 200–400 мм в землю, а во втором – заглубляется до полутора метров (ниже уровня промерзания земли).

Если грунты на стройплощадке скалистые, а грунтовые воды залегают глубоко, то лучше выбрать дешевый и небольшой по объему бетона мелкозаглубленный вариант. На пучинистых, с высоким УГВ и песчаных участках для дома делать придется более мощную и дорогую опору. Нередко смета на подобную основу для жилища выходит такой, что приходится вообще выбирать иной тип основания.

Схема стен с МЗЛФ

Конструктивно ленточное ж/б основание бывает:

Первый вид выполняется путем заливки армированного пояса из железобетона. Второй вариант выкладывается из специальных фундаментных блоков заводского изготовления (ФБС) либо кирпича.

Плюсы и минусы ленточного фундамента

У него есть три несомненных достоинства

Предельная простота устройства – с заливкой бетона и кладкой блоков справится любой начинающий строитель (есть пошаговая инструкция – чтобы все построить правильно, ей надо просто следовать шаг за шагом);

Универсальность – на подобные основания можно ставить кирпичные, пенобетонные и каркасные дома, а также коттеджи из бруса, обычного либо оцилиндрованного бревна;

Способность выдерживать большие нагрузки как снизу от грунта, так и сверху от веса коттеджа и всего что в нем.

Ленточное основание из железобетона прослужит долгие годы, даже если для возведения стен дома взяты не легкие газобетонные блоки, а тяжелый полнотелый кирпич. По стоимости оно уступает лишь винтовым сваям, однако по надежности в большинстве случаев превосходит их.

Среди недостатков подобного фундамента можно выделить:

Обязательность тщательного анализа грунтов на стройплощадке;

Необходимость применения подъемной техники (в случае использования ФБС);

Длительный срок выдерживания бетона не менее 3-х недель (при выборе монолитного варианта);

Невозможность закладки на сильнопучинистых и обводненных грунтах.

Пошаговая инструкция – фундамент своими руками

Толщина и высота ленты рассматриваемого основания, а также глубина ее заложения подбираются на основе анализа грунта, климатических условий местности и этажности возводимого дома. Не имея познаний в данной сфере, этот этап проектирования лучше доверить профессионалу. Существует немало нюансов и требований ГОСТов, которые обязательно необходимо соблюсти.

А вот создавать опору под свой дом по уже готовому проекту вполне можно и самостоятельно. Но чтобы не допустить ошибок, лучше всего делать ленточный фундамент самому с пошаговой инструкцией, которая приведена ниже. В ней описаны все тонкости строительства подобной конструкции для типового одноэтажного коттеджа.

Этапы работ

Первый этап – разметка и земляные работы. Независимо от глубины заложения подошва должна опираться на прочные пласты грунта. Это могут быть глины, супеси, каменистые наслоения либо суглинки. Обычно они скрыты под дерном и слоями обычной земли. Все это придется срыть и убрать, прежде чем начинать возводить основание дома.

Подготавливаем участок, распределяем основные материалы: артматуру, утеплитель, доски для опалубки

Для разметки участка понадобятся колышки, рулетка и бечевка. Если грунт плотный, то из стенок вырытой траншеи получится отличная опалубка. Надо будет лишь нарастить ее потом сверху. Если же почва рыхлая и постоянно осыпается, то траншею придется копать несколько больше по ширине, чтобы внутри ямы можно было выставить опалубочные доски.

Второй этап – подготовка подушки. Дно выкопанной траншеи выравнивается песком и мелким гравием. Этот песчано-гравийный слой следует тщательно утрамбовать, поливая водой по мере насыпки. В высоту он должен получиться в пределах 10–30 см. Эта подушка служит для перераспределения и снижения точечных нагрузок на ленточный фундамент снизу при сезонном вспучивании грунта.

Поверх подушки можно положить утеплитель — это позволит избежать пучения от промерзания грунта

Третий этап – выставление опалубки. Здесь понадобятся бруски сечением от 30 до 40 мм и доски толщиной 15–20 мм либо ламинированное ДСП. Создаваемая для бетонного основания дома опалубка обязана будет впоследствии выдержать немалую массу заливаемого в нее бетона. Делать ее следует прочной и надежной. Если после заполнения бетонной смесью она разрушится, то все придется начинать заново.

Выставляем опалубку из досок

Если грунтовые воды на стройплощадке залегают высоко, то железобетону потребуется гидроизоляция. Сверху на уровне цоколя дома она обычно делается обмазочной. А для защиты той части основания, что остается в земле следует в траншею по бокам и на дно уложить рубероид. Он надежно защитит бетон от избыточной влаги в почве на стадии его застывания и после.

Четвертый этап – укладка арматуры. Для армирования обычно применяют стальные стержни в 14–16 мм сечением и тонкую перевязочную проволоку. Скрепить арматуру также можно электросваркой. Но в этом случае необходим опыт работы со сварочным аппаратом и он сам. Плюс при выполнении сварки надо быть готовым к появлению в дальнейшем коррозии металла.

Вариант вязки арматуры

Внутри траншеи в итоге должен сформироваться каркас из арматуры с ячейками в 25–30 см. Причем укладывается он так, чтобы сталь со всех сторон оказалась закрыта заливаемым бетоном. В противном случае металл начнет неизбежно ржаветь, дом тогда долго точно не простоит.

Вот так должна выглядеть опалубка до заливки

Между утеплителем и арматурой необходимо оставить 5 см пространство

Пятый этап – заливка бетона либо выкладка ФБС. Если фундамент для возводимого дома решено обустраивать по блочной технологии, то это сильно ускоряет процесс его строительства. Здесь не придется делать опалубку и ждать почти месяц до завершения схватывания бетона.

Однако опора на фундаментных блоках обойдется дороже, нежели монолитный аналог. Плюс для них придется траншею рыть большего размера по ширине. Для распределения нагрузок для нижнего ряда кладки ФБС делаются с расширяющимся основанием.

Если для устройства опоры выбран монолитный вариант, бетон следует заливать сразу по всей поверхности. Никаких разрывов по длине и никаких слоев по высоте. Монолит на то и монолит. Дом должен стоять на надежном основании.

Гвоздями можно отметить границу заливки в опалубке

При самостоятельной подготовки бетонной смеси надо смешать цемент, песок и щебень в пропорциях 1:3:3. Но лучше изначально заказать готовый раствор с маркой М300 и выше.

Помогаем лопатой и мастерком равномерно распределить бетон

При заливке бетона крайне важно следить, чтобы внутри него не образовалось пустот. Для выполнения уплотнения есть специальные вибромашины. Однако можно также воспользоваться отрезком арматуры для протыкания залитой массы и выпускания из нее воздуха.

Проходимся вибратором по залитому бетону, чтобы устранить пустоты

Заливка фундамента закончена

Шестой этап – гидроизоляция и отмостка. К гидроизоляционным работам разрешено приступать через 3–4 дня после заливки бетона. До полного его схватывания требуется порядка трех недель. Но обрабатывать мастикой пусть еще и не полностью застывший ленточный фундамент для дома можно уже начинать.

Также по всему периметру строения потребуется сделать отмостку для отвода дождевой воды подальше от его стен.

Готовый фундамент с цокольными рядами кирпича

Использование для строительства домом

Такая опора без проблем выдерживает частные дома высотой в два-три этажа. Для возведения на ней коттеджа можно выбрать клееный брус, бревно, пеноблок либо керамические блоки. Нужно лишь грамотно исследовать грунт и правильно рассчитать все нагрузки. В завершении фундамент не помешает облицевать для дополнительной защиты от непогоды. Для этого идеально подойдет натуральный камень или клинкерная плитка для фасада. Но можно выбрать и более простой в монтаже и недорогой профнастил либо сайдинг.

Мансарда своими руками – дополнительная площадь вашего дома

Необходимые инструменты и материалы

Современное проектирование коттеджа или дома трудно представить без присутствия мансардного этажа. Его повсеместно строят и в старых домах на месте, где расположен обветшалый чердак, тем самым увеличивая общую жилую площадь. Мансарда своими руками – проект сложный, но выполнимый.

Строительство мансарды своими руками – первые шаги

Красивые дома с мансардой заставляют многих домовладельцев совершать необдуманные поступки. Прежде, чем планировать устройство мансарды в старом доме, первым делом убедитесь, что фундамент постройки может выдержать дополнительную нагрузку. При возникновении любых сомнений по этому поводу наиболее правильным шагом будет перенос нагрузки от мансарды на отдельное укрепления вроде колонн и подпорок, либо дополнительное укрепление фундамента.

Следующий момент, на который следует обратить особое внимание – это определиться с формой конструкции строения. Именно от формы конструкции зависит, как в конечном результате будет выглядеть внешний вид дома. У вас может сложиться ложное впечатление, что если на старом доме стропила из дерева смогли выдержать нагрузку от кровельного покрытия, то установленные в другой конфигурации, они отлично справятся с поставленной задачей.

На самом деле это не так – большинство специалистов в сфере мансардного строительства единогласно утверждают, что от угла наклона и прочих изменений в конструкции стропил стены испытывают колоссальную нагрузку и подвергаются значительным деформациям. Поэтому перед тем, как сделать мансарду самостоятельно, крайне рекомендуем обратиться к специалисту, чтобы он провел предварительные расчеты и, исходя из них, начертил проект стропильной системы, которая подходит в вашем случае.

Строительство домов с мансардой – выбираем правильную технологию

Сегодня строений, на которых есть четко выраженная мансарда, довольно много. Это или совершенно новый дом, где заблаговременно спроектирована мансарда, или она пристроена к старому зданию, которое изначально было толстостенное и добротное. Проще всего узнать мансарду по двускатной ломаной кровле – это наиболее подходящая конструкция для постройки мансардного этажа.

Использование двускатной ломаной кровли на стены дома по сравнению с односкатной крышей оказывает огромную нагрузку. Однако для мансардного помещения она на порядок удобнее, поскольку образует много пространства внутри.

У двускатной ломаной конструкции есть недостаток – при отсутствии достаточного количества несущих опор кровля менее прочна в сравнении с односкатной кровельной системой, а дополнительные несущие опоры оказывают дополнительное давление на стены. Возведение двускатной ломаной кровли, как правило, требует применения наслонных стропил, нуждающихся в массивных стенах здания, которые могут выдержать вертикальную и горизонтальную нагрузки.

Как построить дом с мансардой – кровельная система

Удобство мансардного помещения определяет возможность передвигаться в полный рост под системой стропил. Учтите, что на утепление понадобится выделить от 10 до 15 см от каждой поверхности, в том числе и потолка. Так что первое впечатление о высоте мансарды может оказаться ошибочным. Однако безопасность всей конструкции следует ставить на первую позицию. Для монтажа укрепляющих дополнительных балок будет правильно урезать некоторую часть мансарды, нежели рисковать разрушением всего каркаса кровли.

Перед тем, как построить дом с мансардой, подготовьте нужные инструменты и материалы. С инструментами все просто: молоток, ножовка по дереву или электролобзик, всевозможные измерительные инструменты. Материалы – гвозди или шурупы различной длины, противогрибковое средство, для обрешетки в разбежку доска 40*150 мм, для создания сплошной обрешетки – листы ОСБ.

Тип кровельного покрытия определяет конструкцию обрешетки. Если вы планируете применять мягкий материал для кровли, то оптимальным вариантом будет сплошная обрешетка, а если жесткий – силами собственных рук производится установка обрешетки в разбежку. В процессе выполнения монтажа каркаса из дерева (стропил и обрешетки) следует сразу делать места для расположения мансардных окон. Также необходимо заранее подумать и о надежном креплении рам окон.

Мансарда в частном доме – вспомогательные элементы

Существуют основные и второстепенные элементы мансарды. К первым относятся изоляция, стропила и несущие конструкции, а ко вторым – окна, двери и системы водоотвода. И те, и другие играют важную роль. Сложнее всего бывает определиться именно с окнами. Прежде чем приступить к выбору окон для мансарды, нужно для себя четко понимать их предназначение в плане функциональности. На сегодняшний день рынок стройматериалов предлагает покупателю два типа окон – наклонные и вертикальные.

Известно, что первые, крепятся непосредственно в плоскости кровли и на 40–45 % пропускают естественного (солнечного) света больше, нежели вертикальные. Но зимой наклонные окна закрывает снежный покров, что отрицательно сказывается как на общей освещенности комнаты, так и на их техническом состоянии. Двери на мансарду выступают в качестве своеобразного связующего звена данного помещения с основным зданием. Их следует выбирать по двум основным критериям: первый – прочность, второй – хорошие свойства теплоизоляции.

Помимо этого, двери не должны выделяться из общего интерьера и через них должен быть свободный вход на мансарду. Создание мансарды своими руками невозможно без системы водоотвода. В этом плане с вертикальными окнами гораздо проще, поскольку они идут в комплекте с отливами, а вот при монтаже наклонных окон необходимо заблаговременно тщательно продумать систему желобов, иначе комната, находящаяся под мансардой, на себе постоянно будет испытывать негативное воздействие излишней воды и влаги.

Мансарда своими руками – теплоизоляция помещения

Учитывая, что на скаты крыши напрямую воздействуют атмосферные перепады температур, мансардное помещение нужно тщательно обложить теплоизоляцией. Тем более необходимо утеплять мансарду, если кровля покрыта металлическим шифером или металлочерепицей. В качестве одного из вариантов теплоизоляции выступают плиты из минеральной ваты, имеющие достаточно высокую плотность и толщину.

Такой материал экологически безвреден, а также обладает отличной теплостойкостью, максимальной устойчивостью к огню и легок в монтаже. При укладке теплоизоляции нужно создать некоторое расстояние между самой кровлей и утеплителем, данный зазор следует оставлять для обеспечения естественной вентиляции слоя теплоизоляции. Наилучшей теплоизоляцией считается внешняя – в этом случае слой утеплителя вместе с пароизоляцией и гидроизоляцией укладывается поверх стропильной системы, до того, как будет смонтирован кровельный материал.

Такой способ позволяет достичь монолитности покрытия, избежать появления мостиков холода. Однако далеко не всегда у владельцев дома есть возможность провести утепление до укладки кровли. В таких случаях используется внутреннее утепление. Материал укладывается в промежутках между стропилами (минеральная вата, пенопласт, пенополистирол) или напыляется на все элементы конструкции (эковата, пенополиуретан).

Выбираем фундамент под мансарду

Слово «дом» всегда вызывает уютные ассоциации. Человечество всегда стремилось обустроить свое жилище наилучшим образом. Достаточно давно в моду вошла мансардный этаж или мансарда. Это желая комната на месте чердака, а крыша служит непосредственно ее стенами. Еще в далеком шестнадцатом веке начало этому положил французский конструктор Франсуа Мансар.

Почему же дома с мансардными этажами такие привлекательные? Для начала это всегда красиво и стильно. К тому же стены верхнего этажа уже построены. Маленькая и уютная комната – неизменно актуально в двадцать первом столетии. К слову сказать, в процессе строительства вам, непременно, поможет планетарный мотор-редуктор.

Какой бы материал вы бы не выбрали — всегда сможете возвести толи замок, толи сказочный домик.

Фундамент – основа всех строительских работ. Нужно учитывать ряд факторов при выборе места: приближенность грунтовых вод, тип почвы, глубина промерзания грунта и силу нагрузки.

Наилучшим решением будет сделать заказ проекта фундамента у специалистов. Но часто мы пренебрегаем этим правилом и обращаемся за советом к профессионалам (в лучшем случае) или к соседям, которые только вот закончили ремонт.

Попробуем разобраться какой фундамент для мансарды наилучший:

• ленточный – он полностью повторяет контур несущих стен. Так как укладка этих лент идет на бетонной основе – это добавляет больше прочности конструкции. Потому и дом с мансардой, и двухэтажный дом будет стоять надежно.
• столбчатый фундамент – наилучшее решение для небольших построек. Основу всего фундамента являются столбы. Это не самый лучший вариант для дома со вторым этажом.
• свайный фундамент будет наилучшим вариантом для склонов и почв мягкого типа. Проще говоря, это сваи вставленные в землю. Вы уже сами определяете материал для сваи. Это может быть как бетон, так и дерево или асбест.
• плитный фундамент – наиболее затратный, но он себя окупает в полной мере. Он прост для постройки – не нужно ничего рыть, нужно только снять слой растительности и можно смело закладывать основу. Он максимально прочный, потому нагрузка равномерно распределена на всю площадь поверхности.

Фундамент не терпит экономии, потому используйте только наилучшие материалы. Экономия при закладке фундамента может влететь в копеечку, так как придется потратиться на ремонт всей конструкции дома. Как говорит народная мудрость «Семь раз отмерь, один раз отрежь».

В общем, вы и сами убедились, что выбор фундамента – это очень важная и ответственная задача. Так как любые просчеты могут значительно повлиять на прочность и долговечность вашего дома.

Одноэтажные дома из пеноблока: причины выбора и конструктивные особенности

Понравилась статья? Следите за новыми идеями полезных авто советов в нашем канале. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзене. Подписаться.

По какому принципу мы рассматриваем проект будущего частного дома? Как правило, это стоимость, функциональность, рациональность. А еще мы добавим сюда момент самого строительства, если собираемся строить собственными силами.

Выбираем одноэтажное строительство

Рассмотрим сегодня с вами очень интересный вариант строительства, который предполагает соорудить одноэтажный дом из пеноблока с нуля. Причем работу будем вести поэтапно, уделяя основное внимание тому, что все в наших руках.

Первый этап

Итак, у нас, конечно же, есть проект, то есть мы имеем четкое представление, что мы строим и каких размеров. Здесь же подробно обозначены все основные моменты в схематических выкладках. Все «За» и «Против» строительства дома из шлакоблока очевидны. Пунктов «За» определенно больше.

Потому мы принимаемся за работу. И первым делом проводим геологический анализ участка строительства.

Важно! Анализ должен проводиться обязательно, только на его основании и принимается правильное решение о закладке фундамента.

Как только у нас появились данные, начинаем готовить фундамент для одноэтажного дома из пеноблоков. Какой фундамент лучше для дома из пеноблоков? Вопрос спорный. Мы, например, выбрали ленточный вариант, и для него нам потребуется:

• Материалы в виде песка, щебня, цемента, арматуры.
• Инструменты, строительный уровень, шуруповерт, бетономешалка.
• Измерительные приборы, рулетка, угол.

Важно! При устройстве опалубки из доски или фанеры правильнее всего будет использовать шурупы по дереву, они дадут намного больше прочности стыкам ростверка, и после застывания бетона их намного проще демонтировать.

Далее проводим работу:

• Размечаем весь участок под фундамент. Очищаем его от травы и пней, подготавливаем коммуникации и нормальный подъезд.
• Вынимаем грунт. Сразу оговоримся, что глубина фундамента для одноэтажного дома из пеноблоков должна быть как минимум на глубине промерзания почвы, а ширина на уровне 30-40 см.
• Укладываем по дну песок и хорошо все трамбуем.
• Укладываем арматуру.
• Монтируем опалубку.
• Производим бетон и заливаем все.

Важно! Ленточный базис можно слоями заливать. Однако лучше всего и надежнее, когда у нас основание будет залито за один раз, без прерываний.

Второй этап

Дальше мы остановимся на подготовке фундамента к кладке, а также поймем, как исключить проблемы с промерзанием. Есть несколько интересных нюансов, которые помогут нам избежать вспучивания грунта. Например:

1. Мы можем обработать бетон после его застывания гладким материалом рубероидом, который не только гидроизолирует основание, но и уменьшит трение с почвой. Соответственно при вспучивании базис не будет приподниматься, а просто вытолкнет грунт.
2. Еще можно опалубку смонтировать таким образом, чтобы она сужалась несколько к верхушке. Это так же позволит снизить трение и давление почвы при вспучивании на стенки бетона.

Примечание! Любой одноэтажный дом из пеноблоков всегда требует гидроизоляции фундамента и стыка между бетоном и кладкой.

Не забываем, что пеноблок при всех своих несомненных преимуществах, это материал с очень высокой гигроскопичностью. Соответственно, если добавить к поглощению влажности из воздуха еще и влагу из фундамента, мы получим сильно разрушающийся материал.

Провести гидроизоляцию просто, для этого можно использовать всем нам знакомый рубероид или мастику, наша основная задача здесь – не допустить проникновения влаги в кладку стен.

Третий этап

Выбираем материал для строительства. То, что у нас рассматриваются одноэтажные дома из пеноблоков своими руками — понятно, а вот какой именно габарит будет у блоков? Мы выбрали стандартный, 200х300х600 мм. С ним удобно работать и он отвечает основным требованиям по возведению несущих конструкций.

Для кладки нам потребуются:

• Бечевка для направляющих.
• Строительный уровень, правило.
• Мастерки.
• Молоток, простой и с пластиковым наконечником.
• Простая ножовка.

Как видим, набор инструментов — проще некуда!

Важно! Перед началом работы мы произвели все расчеты, и знаем, сколько именно штук нам нужно для строительства стен по периметру, с учетом минуса площади оконных и дверных проемов. Совет! Для того чтобы кладка у нас получилась прочной «в квадрате», так сказать, используем через несколько рядов металлические закладные, это могут быть пластины или арматура сечение в 10-12 мм.

Кладку ведем подрядово, и соблюдаем вязку, стыки должны попадать на середину нижнего блока, то есть, основные принципы здесь такие же, как и в кирпичной кладке, только габариты блоков другие.

Если у нас по проекту одноэтажный дом с мансардой из пеноблоков, это не особо изменяет ни наше отношение к кладке, ни к фундаменту. Дело в том, что основание мы изначально закладывали с запасом прочности, а вес второго, мансардного этажа, это минимум в два раза меньше того, что весит полноценный первый уровень.

Плюс, мы вообще можем сделать мансарду в облегченном варианте. Поясним:

• Для кровли выбираем наиболее легкие материалы, это фанера для обшивки, и катепал, битумная черепица.
• Фронтоны оборудуем большими и просторными окнами, что изначально серьезно снижает вес второго уровня.

Оконные проемы

Кстати, на проемах мы немного задержимся, вне зависимости от того, у нас одноэтажные дома с мансардой из пеноблоков или простые конструкции, оконные и дверные проемы потребуют устройства перемычки.

Здесь у нас несколько вариантов:

• Устраиваем перемычку из двух стальных уголком. Уголки располагаются по краям кладки, закладываются между рядами. Расстояние между ними как раз такое, в которое мы укладываем пеноблоки. То есть мы спокойно продолжаем кладку вести.
• Второй вариант, это железобетонная перемычка, она потребует от нас монтажа опалубки, вязку армирующего элемента. Вариант, сразу скажем, прочный, но немного трудоемкий.
• Использование готового железобетонного столбика. Мы просто его кладем на перемычку и продолжаем вести строительство.
• Использование металлического швеллера. Можно и так устроить перемычку, положив кусок швеллера, заранее прогрунтованный

Какой из этих вариантов лучше? Именно с точки зрения прочности и идеальной связки кладки, мы посоветуем выбрать железобетонную перемычку, которую сами и зальем.

Четвертый этап

Здесь впору говорить о кровле, которую достаточно сложно собрать своими руками. Если у нас мансарда, собираем кровлю исходя из простых правил:

• Брус минимум сечением в 100 мм.
• Шаг установки 60 см.
• Обрешетка из фанеры или ДСП изнутри.
• Между брусом укладываем теплоизоляционный материал, как правило, это минеральная вата.
• Накрываем все обрешеткой из влагостойкой фанеры.
• Обязательно укладываем гидроизоляцию в виде рубероида.
• Устанавливаем битумную черепицу.

Важно! Два главных момента в устройстве любого типа кровли заключаются в пароизоляция и аэрации. При монтаже не забываем уложить пароизоляционную пленку, и оставить несколько отверстий в кровле, прикрытых от попадания воды и снега. Естественная циркуляция воздуха избавит нас от появления грибка и плесени

Пятый этап

Естественно, что одноэтажные дома из пеноблоков для постоянного проживания предполагают отделку. Здесь важно не просто провести отделку внешних стен, но и сразу же, провести утепление.

Даже, несмотря на то, что сам по себе пеноблок достаточно хороший теплоизолятор, мы и здесь проведем утепление с запасом, что, кстати, заметно позволит снизить затраты на отопление дома.

Поэтому вместе с возведением стен можно сразу же вести и утепление. Для этого выберем пенопласт, сечением в 7 мм, к примеру.

В самом процессе установки утеплителя нет ничего сложного, учитывая, что стены у нас идеально ровные и свежие, мы сразу же и ведем укрепление пенопласта на клей и на пластиковые анкера в виде зонтика.

Для работы нам потребуется:

• Пенопласт.
• Клей.
• Дрель, рулетка, шпатель с зубчиками.

Замешиваем клей, укладываем несколько ляпок по углам пенопласта и в центре, и прикладывает плиту к стене. Несколькими движениями из стороны в сторону окончательно устанавливаем лист. Только не надо на него давить, пенопласт достаточно хрупкий материал.

Затем крепим лист к стене пластиковыми акерами. Отметим, что цена такого утепления достаточно низкая, но при этом по качеству, это один из наиболее оптимальных вариант утепления.

Как только у нас полностью будут установлены все листы пенопласта, мы продолжаем остальные работы. Окончательная отделка проводится уже на самом последнем этапе, вместе с внутренними работами.

Вывод

Многих наверняка притягивает стоимость одноэтажного дома из пеноблоков, сказать точную цифру достаточно сложно, складывается она из массы параметров, в том числе и из стоимости материала в разных регионах. Можно только отметить, что самостоятельное строительство снизит общие затраты минимум на 30-50%.

Плюс отметим, что конечная смета, это не только материал, но и транспортные расходы на их доставку, подводка коммуникаций, устройство системы отопления. А вот, как все подсчитать, а главное, построить – изучайте на нашем сайте.

А в представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.