Фундамент своими руками для дома из газосиликата

Фундаментные основы для газосиликатных домов

В последние годы все более популярными становятся дома, построенные из газосиликатных блоков. Такое отношение к газосиликату обусловлено отличными свойствам материала. Они имеют высокую сопротивляемость к теплопроводности при небольшом удельном весе. Его нередко используют для оград, строительства зданий и других сооружений. Стены из газосиликата достаточно тонкие и легкие, а это уменьшает нагрузку на фундаментную основу.

В случае применения газосиликатных блоков при постройке домов очень важно правильно рассчитать и построить фундаментную основу.

Подходящие виды фундаментов

Для домостроений из газосиликатного материала подходят многие типы фундаментов. Какой же фундамент для дома из газосиликатных блоков будет лучше? А это зависит от многих факторов.

Ленточные основания

Для небольших домов с одним этажом выбирают, как правило, ленточные мелкозаглубленные фундаментные основания. Только следует учитывать, что для такого фундамента нужна дополнительная гидро и теплоизоляция.

Если устанавливается мелкозаглубленный фундамент, заливка бетонной плиты не нужна. Вдоль периметра выкапывается не котлован, а траншея в 0,5 м глубиной. В траншее делается подушка из песка примерно 0,4 м. После этого ставится деревянная опалубка. В нее укладывают арматуру, а потом в траншею заливают бетон.

Ленточные заглубленные фундаменты в основном используют при стройке многоэтажных домов на пучинистой почве или в случае постройки подвала. Устойчивость дому придает жесткая рама, проходящая вдоль периметра здания. Внутри рамы располагается железобетонная армированная полоса.

При строительстве фундамента зимой необходимо помнить, что заливка фундамента при морозах недопустима. Лучше фундамент делать в теплое время года.

Монолитные фундаменты

Самой надежной фундаментной основой считается плитная, потому как она равномерно распределяет весовые нагрузки дома. Такая основа подходит для любых грунтов, но достаточно дорогая. Если ее армировать, она способна выдержать вес пятиэтажного дома. Монолитноплитное основание делается по контуру наружных стен домостроения.

Углубленная монолитная плита устанавливается для многоэтажных домов. Неуглубленная же годится при малоэтажных застройках, на неустойчивых грунтах и на насыщенных влагой участках.

Столбчатые фундаменты

Применяются они для легких строек, или в качестве основ для колонн или столбов. Каркас монолитного столбчатого основания составляют столбы, устанавливаемые в местах, где нагрузки от здания максимальны, например, по углам или на пересечениях стен. Столбы соединяются между собой ростверком. Если грунт слабый или имеются перепады уровней рельефа, то такой фундамент не используется.

Основу данного вида не используют для домов из газосиликата, строящихся совместно с гаражом, подвальным или цокольным ярусами. Как и многие пористые материалы, газосиликатные блоки достаточно хрупкие. При подвижках грунта фундамент для дома из газосиликатных блоков может деформироваться и дать трещины на стенах здания.

Газосиликатные блоки гигроскопичны. Они увеличивают содержание влаги внутри, если долго находятся в сырости. По этой причине к гидроизоляции необходимо относиться очень ответственно.

Достоинства и недостатки газосиликатных блоков

Изготовление смеси для газосиликата проходит в несколько этапов. Первый состоит из операции газообразования, при которой смесь должна подняться, как дрожжевое тесто. При этом в материале возникает много пор.

Получившейся массе требуется время для затвердения. Затем ее разрезают на блоки с помощью струн. После разрезания получают ровные «кирпичи», помещаемые в автоклав. В автоклаве образуется кристаллическая структура блоков.

Плюсы такого строительного материала:

1. Легкость.
2. Высокая теплоизоляция.
3. Экологическая чистота.
4. Морозоустойчивость.
5. Пожарная безопасность.
6. Звукоизолированность.

Но газосиликат имеет и недостатки, к которым можно отнести небольшой запас прочности и высокую влагопоглощаемость. Несмотря на столь существенные недостатки, в случае правильной кладки фундамента под газосиликатный материал, дом может прослужить довольно долго. Мало того, из этого материала даже фундаменты делают.

Фундамент из газосиликата

Газосиликат можно тоже использовать для возведения фундаментной основы, хотя он и подвержен деформациям. Для этой цели лучше всего подойдет материал германских марок, например, «Hebel», «Xella» и других. Но даже качественный материал нуждается в основательной гидроизоляции.

Для этого применяют всевозможные водоотталкивающие мастики. Они защищают пористый материал от попадания в них влаги. Единственным недостатком этих мастик является их высокая цена. А другая, более дешевая гидроизоляция, не сохранит качество фундамента надолго.

Какой фундамент выбрать под дом из газосиликатных блоков

Газосиликат ― удобный и доступный материал для строительства надежного и комфортного дома.

Блокам характерны высокие теплоизоляционные свойства, разнообразие размеров и форм. Однако не лишены они и минусов, среди которых недостаточная устойчивость к нагрузкам, которая даже при незначительных подвижках может спровоцировать появление трещин. Дом требует максимально крепкого и надежного основания.

При выборе нужно проанализировать участок и правильно рассчитать весовую нагрузку.

Какие фундаменты подходят дому из газосиликата

Под строительство дома из газосиликатных блоков нужно создавать цельный армированный фундамент с надежной защитой от проникновения влаги.

При выборе варианта основания, нужно обращать внимание на особенности почвы и будущего строения, соблюдать все рекомендации и требования.

Малозаглубленный ленточный фундамент ― хороший выбор для одноэтажного дома, возводимого на устойчивом и средне-устойчивом грунте. Этот вариант требует выполнения отмостки по периметру сооружения и усиленной гидроизоляции.

Фундамент глубокой закладки подходит к зданиям, оборудованными подвалом и строящимися на почвах пучинистого типа. Закладываться он должен на глубине не менее, чем на 30 сантиметров ниже уровня промерзания грунта.

Свайно-винтовой совместим со всеми видами почвы. Востребован он в строительстве зданий на склонах. Обязательными условиями являются подпорка к висячему ростверку и утепление всех коммуникаций и защита подпольного пространства.

Столбчатый с монолитным ростверком возводится на идеально ровных участках для одноэтажных построек без погреба. Чтобы приподнять газосиликатную кладку над уровнем грунта, необходимо сделать висячий ростверк. Между столбами следует закрыть пространство или засыпать его щебнем.

Фундамент из монолитных плит может сооружаться практически на любых грунта. Исключения составляет мелко пылевой песок и торфяник. Этот вид не подходит, если перепад высот между крайними стенами здания превышает один метр.

Разметка ленточного фундамента

Перед разметкой, нужно учесть, на какие расстояния основание дома должно быть удалено от значимых объектов:

• От соседних жилых построек ― на 6-15 м;
• От «красной» линии улицы ― на 5 м;
• От проезда ― на 3 м.

Под «красной» линией подразумевается условная граница, которая отделяет территорию, выделенную под застройку индивидуального дома, от территорий магистрали, улицы и проезда.

Малейшие ошибки, допущенные на этапе возведения фундамента, могут спровоцировать перекос стен и просадку основания. Важно учесть, что все углы будущего сооружения должны быть идеально прямыми, а все размеры в точности соответствовать чертежу.

Необходимые инструменты, которыми делается разметка, включают в себя:

• Рулетку, имеющую большую длину, чем самая крупная стена будущего дома;
• Деревянные или металлические колышки;
• Прочную леску, толстый нейлоновый шнур;
• Прищепки, зажимы;
• Нивелир;
• Угольник, стороны которого достигают, как минимум, одного метра.

Выполняется разметка внешнего контура. В угол, который располагается в максимальной близости от одной границы, вбивают колышек. Затем с помощью рулетки от него в нужном направлении отмеряют расстояние, соответствующее длине фундамента. А после этого ― расстояние, соответствующее его ширине.

С помощью нивелира или большого угольника выполняется проверка, насколько полученный угол соответствует 90 градусам.

Не имея в распоряжении нужных инструментов, разметку можно сделать воспользовавшись теоремой Пифагора:

На леске или шнуре длиной 12 см отмерить 3 метра и сделать отметку. От нее отмерить еще 4 метра. В месте первой отметки шнурок зафиксировать на колышке и закрепить начало шнура вдоль первой линии. А вторую отметку закрепить вдоль второй линии.

Теперь нужно разметить внутренний контур, учитывая толщину стен основания. Необходимо отмерить от внешней линии разметки 40 см и провести линию.

Затем делается разметка глубины фундамента. Этот показатель зависит от типа грунта. Горизонтальность дна траншеи основания необходимо проверять с помощью строительного уровня.

Земляные работы

Выполняются в соответствии с нормативными требованиями.

Траншеи и котлованы необходимо рыть ниже отметки заложения основания, учитывая толщину обязательно подготовительного слоя. Обычно ширина траншейного дна на 600-800 мм превышает ширину самого фундамента.

На дно траншеи укладывается гидроизоляция, а затем производится выравнивание в соответствии с проектом.

Песчаная подушка

Подложка создается путем поочередного уплотнения слоев песка и щебня. Толщина каждого слоя ― от 15 до 20 см. Это позволит не только выровнять основание, но и защитит от коррозии.

Опалубка представляет собой форму для заливки бетонной смеси и ее удерживания до набора необходимой прочности. Она должна выдерживать температурные изменения во время схватывания бетона и легко сниматься после его затвердения.

Наиболее часто применяется мелкощитовая опалубка, выполненная из водостойкой фанеры, деревянных досок, ДВП или ДСП.

Щиты следует скрепить с помощью перемычек и зафиксировать наклонными брусками, которые упираются в колышки.

На внутреннюю поверхность опалубки настилается поливинилхлоридная пленка или рубероид. Это позволит улучшить свойства боковых поверхностей бетонной ленты и облегчить процесс распалубки.

Устройство арматурного каркаса

В готовой опалубке устанавливается каркас из арматуры. Между наружными плоскостями каркаса, боковыми сторонами опалубки и поверхностью подготовительного слоя предусмотрены зазоры от 35 до 70 мм. Объединение арматуры осуществляется сварочным методом либо с помощью нахлеста.

На данном этапе важно учитывать следующие требования:

• Запрещается стыковать арматурные прутки в углах и Т-примыканиях. Один хлыст должен изгибаться под прямым углом, а второй прикрепляться к нему на прямом участке соседствующей стены.
• Минимальный диаметр для кладки арматурных прутков составляет 6 мм, а рифленых ― 12 мм.
• Каждому каркасу требуется по 4-6 продольных арматурных стержней, так чтобы с верхней и нижней сторон было заложено по 2-3 штуки.

Приготовление и заливка бетонного раствора

После установки опалубки и выполнения армирования осуществляется заливка бетона. Готовят его из высококачественного цемента, песка и щебня в пропорциях 1:2:3. Вода добавляется после смешивания цемента с песком. Идеальная смесь должна быть не слишком жидкой, слегка спрессованной и по консистенции напоминать творог.

Укладка раствора производится ровными горизонтальными слоями толщиной 40-50 см. Каждый слой тщательно уплотняется с помощью глубинных вибраторов.

После завершения этого этапа требуется защитить бетон от атмосферных осадков и предотвратить испарение влаги ― накрыть поверхность фундамента свободными концами пленки, уложенной в опалубку.

Свайный фундамент

Этот вид фундамента представляет собой вертикальные железобетонные опоры, помещенные в глубину грунта. Сваи изготавливаются из прочных асбестоцементных труб с диаметром 300-400 миллиметров. Стальные лучше не использовать, так как они подвержены коррозии.

Процесс создания свайного фундамента таков:

• Проделываются отверстия для опор на 30-40 см ниже глубины промерзания земли.
• На дне отверстий-скважин насыпается 10-15-сантиметровый слой песчаной подушки.
• Заливается слой бетона приблизительно 25-30 см.
• В незастывший раствор по периметру строения располагаются свайные столбы с шагом до 2 метров. Над уровнем земли они должны возвышаться не менее, чем на 30 см.
• Засыпается слой песка и тщательно утрамбовывается ― это необходимо для удержания столбов в вертикальном положении.
• Выполняется армирование свай из 3-4 стальных или стеклопластиковых прутьев с сечением 10-12 мм. Между стержнями нужно соблюдать равное расстояние.
• Несъемная опалубка заливается бетонным раствором. Важно следить, чтобы в нем не было даже малейших пустот.
• Спустя 3-4 дня выполняется монтаж ростверка на созданные опоры. Он может быть выполнен из стального швеллера, деревянного бруса или железобетона. Просвет между ростверком и земельной поверхностью делается примерно 25-30 см.

Строительство дома из газолисиликатных блоков своими руками

Газосиликатные блоки давно и прочно стали конкурировать со стандартным кирпичом, обеспечивая мастеру высокое качество постройки, её надежность и долговечность. И причиной тому выступают неоспоримые преимущества материала. Дом из газосиликатных блоков своими руками возводится быстро и при этом не требует больших трудозатрат. То есть, выполнить кладку силикатных блоков сможет мастер в одни руки.

О том, как построить коттедж из газосиликатного материала, какие нюансы в работе стоит учесть и каковы на самом деле плюсы и минусы этого строительного материала, разбираем ниже.

Преимущества и недостатки блоков из газосиликата

У блоков из газосилика по сравнению со стандартным кирпичом имеется масса преимуществ. Есть у материала и недостатки, но при грамотном подходе все нюансы решаемы.

Итак, газосиликатные блоки имеют такие достоинства:

• Малый вес . Материал в разы легче стандартного бетонного блока и при этом один газосиликатный кирпич заменяет по массе и плотности 22 стандартных кирпича. А их масса в таком количестве составляет 100 кг. В результате свой дом, построенный из газосиликата (так же как и из газобетона) будет иметь меньший вес. Это в свою очередь выгодно отражается на возведении фундамента, который вполне может быть свайным или мелкозаглубленным ленточным.
• Высокие теплоизляционные свойства . Благодаря пористой структуре материала газобетон (газосиликат) отлично сохраняет тепло и отдаёт его дома. Так, в сравнении с кирпичом, теплопроводность которого равна 0,87, газосиликат имеет теплопроводность всего лишь 0,12.
• Способность хранить и отдавать тепло . Так, газосиликатные блоки в зимнее время года бережно хранят тепло, а в летнее время года остаются прохладными, не подвергаясь чрезмерному перегреву.
• Звукоизоляция . Стены дома из газосиликатных способны отлично глушить шумы извне по подобию трехкамерного стеклопакета при своей стандартной толщине и при наличии отделочной штукатурки. Уровень гасимых шумов со стороны улицы достигает 65 дБ. В таком доме будет тихо и уютно.
• Прочность материала . Газосиликатные блоки отлично выдерживают нагрузку на сжатие, что делаем материал идеальным для строительства загородного дома.
• Морозостойкость блоков . Отметим, что газосиликат выдерживает многократные циклы (в 2 раза больше, чем привычный огнеупорный или силикатный кирпич) заморозки-разморозки без каких-либо внешних или внутренних повреждений в структуре.
• Экологичность материала . Поскольку для производства газосиликата используют исключительно органические материалы (песок, цемент, известь, вода и алюминиевая паста), блоки являются абсолютно экологичными.
• Пожаростойкость блоков . Газосиликат способен выдерживать до трех часов горения огня при условии его прямой направленности. Такое свойство обусловлено использованием негорючего сырья для производства блоков.

К минусам газосиликатного материала можно отнести:

• Наличие пористой структуры, что ведет к образованию грибка на блоках в случае их намокания. Вопрос решается путём правильного хранения блоков на стройплощадке и применением наружной дышащей штукатурки.

Важно: хранить газосиликат следует только на заводских поддонах и под плёнкой и желательно под дополнительным навесом. Распластиковывают партии блоков только по мере необходимости.

• Для любых отделочных работ по газосиликату придётся использовать специальные химические анкеры вместо стандартных;
• Строительство домов из газосиликатных блоков актуально либо на ленточном фундаменте, либо на плитном монолитном;
• Цена материала, которая несколько выше привычного кирпича. Но учитывая размеры блоков, можно смело утверждать, что стоимость строительства в итоге будет выгодной.
• Из-за слабой устойчивости на растяжение по всему периметру здания из газосиликата следует укладывать армопояс.

Важно: оценивая все положительные и отрицательные стороны сырья (технические характеристики, цена и пр.), можно отдать предпочтение этому материалу и построить дом из газосиликата своими руками.

Типы газосиликатных блоков и их расчёт

Для строительства дома из газосиликатных блоков необходимо в первую очередь подобрать правильный вид блоков, поскольку они выпускаются разных размеров и плотности. На строительном рынке предложены такие марки материала с соответствующей маркировкой (каждая цифра в маркировке означает плотность газосиликатного блока в км/м3):

• Блоки D Здесь теплопроводность материала равна Вт/м•°С. Этот тип материала лучше применять для наружного утепления дома или монтажа перекрытий.
• Блоки D400 имеют теплопроводность, равную 0,096 Вт/м•°С. Этот тип блоков также рекомендован под утепление и монтаж перекрытий.
• Блоки D Теплопроводность здесь составляет 0,12 Вт/м•°С. Эти блоки из газосиликата уже можно использовать в кладке наружных стен дома без последующего их утепления.
• Газосиликат D Уровень теплопроводности в этом случае составляет уже 0,14 Вт/м•°С. Пригоден для возведения домов без их обязательной теплоизоляции снаружи.

Важно: толщина стен для такого блока из газосиликата должна иметь большую толщину, чем стандартная.

• Блоки D 700. Имеют теплопроводность, равную 0,16 Вт/м•°С. Чаще всего этот тип материала применяют для возведения несущих стен и перегородок в конструкции дома. Можно использовать и для кладки наружных стен здания, но при условии обязательного дополнительного утепления.

В общей сложности рекомендации по применению тех или иных типов газосиликата выглядят таким образом:

• Блоки с маркировкой 200-300 — используются в качестве внешнего утеплителя или наружной отделки;
• Блоки 400-600 — пригодны для строительства одноэтажных зданий и при этом такой материал можно использовать и для наружных, и для внутренних несущих стен;
• Блоки 500-700 — чаще применяют в строительстве зданий от 2 до 3 этажей или зданий со сложной конструкцией (мансарда, балконы и пр.);
• Блоки 700 — рекомендовано использовать под армопояс.

Что касается количества строительного материала, то его можно высчитать в кубометрах путём умножения параметров будущего дома согласно проектной документации. То есть умножаются ширина и длина дома, толщина блока и высота стен. Полученное значение и есть количество газосиликата в м3.

Важно: упростить задачу в подсчетах поможет специальный онлайн калькулятор, в который достаточно ввести все исходные данные по дому. В этом случае строительство дома будет максимально экономичным при верно проведённых расчётах. Здесь же будет видна и цена строительства при верно введенных данных.

Приступаем к стройке: фундамент

Чтобы грамотно построить дом из газосиликата, необходимо заложить надёжный фундамент. Для дома такого типа идеальными вариантами являются ленточный мелкозаглубленный базис (при условии непучнистого грунта на участке) или плитный монолитный фундамент. Второй имеет более высокую цену, но при этом отлично выдерживает нагрузку дома в случае пучнистого грунта на стройплощадке. Такое основание будет просто лавировать в грунте, оберегая дом от давления почвы со всех сторон. В результате дом будет оставаться целым и невредимым.

Оба вида фундаментов заливают из приготовленной бетонной смеси. Для её приготовления используют цемент марки не ниже М-200, песок и щебень. Соотношение сыпучих 1:2:2,5. Все ингредиенты разводят водой до получения смеси средней консистенции (как густая сметана).

Полученную смесь заливают в смонтированную заранее опалубку в подготовленном котловане или траншее.

Важно: для грамотного устройства фундамента необходимо уложить на дно траншеи/котлована песчано-гравиевую подушку, а после этого уложить слой гидроизоляции.

Фундаменты обоих типов обязательно армируют стальными прутьями сечением 8-12 мм. Из них необходимо связать сетку, которая дополнительно укрепит застывающий бетон и сделает основание крепким и долговечным.

Важно: при заливке раствора необходимо хорошо уплотнять смесь при помощи строительного вибратора, но при этом, не задевая арматуру. Так все пузырьки воздуха выйдут из бетона, и фундамент будет иметь лучшую плотность, что положительно скажется на его крепости и монолитности.

Готовое основание оставляют до полного высыхания примерно на месяц. После того как бетон полностью просохнет, фундамент следует гидроизолировать со всех сторон.

Кладка стен

Этот раздел будет особенно интересен тем мастерам, которые не знают, как правильно построить дом из газосиликатных блоков. Поскольку кладка стен из блоков газосиликата имеет несколько своих особенностей:

• Так, монтаж блоков необходимо проводить исключительно на клеевую смесь. Если строительство дома выполняют зимой, тот необходимо закупить специальный зимний вариант смеси.
• Стоит учитывать, что блоки на строительной площадке следует хранить исключительно на заводских поддонах и завернутыми в заводскую плёнку. Это позволит уберечь блоки от лишней влаги. Разворачивать газосиликат нужно по мере необходимости для кладки стен из блоков.
• Если не предусмотрена наружная отделка стен, то необходимо позаботиться о декоративном оформлении швов. Для этого по ним проходят специальным декоративным желобом, подбирая излишки клеевой смеси.
• Начинать кладку первого ряда (равно как и всех последующих) нудно с углов. При этом если фундамент не совсем ровный, то блоки начинают класть с самого высокого угла.

Важно: стоит помнить, что первый ряд блоков укладывают только на цементно-песчаную смесь.

• Уложенные в углу блоки выравнивают по уровню. Потом укладывают блоки по всем остальным углам дома и также ровняют уровнем. Между уложенными газосиликатами натягивают контрольный шнур, по которому будут варьировать ровность кладки.
• Газосиликат кладут по принципу перевязи, сдвигая каждый верхний блок в сторону относительно вертикального шва на 8-10 см. То де касается и углов дома.
• Клеевую массу наносят специальной кареткой, тщательно разравнивая её.
• Кладку стен необходимо армировать стальными прутками. Их укладывают в обязательном порядке на первый ряд кладки, на каждый четвертый, во всех дверных и оконных проёмах, а также в местах повышенной нагрузки на дом. Для монтажа армопояса непосредственно в уложенном ряду блоков формируют штробы и кладут в них арматуру.
• Если проёмы имеют длину больше 1,5 метра, то необходимо заливать специальный бетонный пояс. Его нужно утеплять при заливке, чтобы не образовывались мостики холода.
• Последний ряд кладки стягивают монолитным бетонным поясом, на который потом укладывают плиты перекрытия.

Крыша

Если вам нужен дом из блоков под ключ, то остаётся смонтировать крышу и провести все коммуникации. Кровлю выполняют путём крепления сторопил и подшивки к ним обрешетки. Дополнительно крышу обшивают черновыми досками, которые затем накрывают тепло- и гидроизоляцией. В качестве кровельного материала можно использовать ондулин, который отлично выдерживает температурные перепады, влагу и солнечные лучи.

При делании готовый дом можно отделать снаружи декоративной «дышащей» штукатуркой или сайдингом. Дома из газосиликата получаются не только крепкими и надежными, но и вполне красивыми, что удовлетворяет эстетический вкус хозяев.

Видео: как построить дом из блоков газосиликата:

Как сделать фундамент для дома из газосиликатных блоков?

Сделать фундамент для дома из газосиликатных блоков не сложно, если четко соблюдать технологию строительства и иметь все необходимые материалы и инструменты. Газосиликатные материалы сегодня пользуются большой популярностью среди строителей. Они практичны, имеют сравнительно небольшой вес, отличаются от других стройматериалов невысокой стоимостью, обладают отличной теплопроводностью и долговечностью. Оптимальный вариант для строительства основы домов из газосиликатных блоков — это малозаглубленный ленточный, монолитный или свайный фундамент.

Схема устройства ленточного фундамента.

Малозаглубленный ленточный фундамент для дома из газосиликата

Ленточные фундаменты, возведенные из газосиликатных материалов, очень прочные конструкции. Можно укладывать их друг на друга и затем залить бетонным раствором либо на цементное основание устанавливать газобетон, соединяя между собой элементы с помощью специального клея. Причем кладку в этом случае нужно проводить от углов с перевязкой (ширина — один газосиликатный блок), ориентируясь по разметке. Между рядами лучше положить армированную сетку. Она предохранит несущую конструкцию от деформации при морозном пучении.

Технические характеристики газобетонных блоков.

Для возведения основы здания понадобятся следующие материалы и инструменты:

• деревянные колышки;
• рулетка;
• бечевка;
• гидроуровень;
• лопата;
• ведра;
• гидроизолирующий материал;
• цемент, песок, вода, гравий или щебень;
• деревянные листы для опалубки;
• гвозди;
• арматура.

В основном площадка, на которой будет в дальнейшем выстроен фундамент, неидеальная, имеет множество неровностей и мусор. В первую очередь нужно очистить ее и сделать ровной. Затем необходимо выполнить разметку с помощью деревянных кольев, уровня, рулетки и бечевки. По периметру, в зависимости от размера будущего строения, выкапывается ров глубиной около 70 см в соответствии с размерами газосиликатных блоков. Дно и стены траншеи необходимо выровнять, чтобы предупредить осыпание грунта. Обязательно нужна песчаная подушка. Если почва песчаная, то вполне достаточной будет высота подушки не более 20 см, если почва глинистая — до 50 см.

Далее нужно провести гидроизоляционные работы, после которых будет возведена опалубка из арматуры. В нее заливается бетонный раствор. После застывания цемента сверху укладываются газосиликатные блоки.

Фундамент для дома из газосиликата на сваях

Схема винтового фундамента.

Закладку основания на сваях можно выстроить на любом виде грунта. Список инструментов остается почти таким же, только еще понадобится бур. Процесс сооружения заключается в следующем:

1. По периметру необходимо пробурить или выкопать ямы. Расстояние между ямами не менее 2 м, глубина — 40-60 см.
2. Если грунт пучинистый, необходимо выполнить песчаную подушку (песок или щебень, гравий), которую обязательно нужно утрамбовать и уплотнить.
3. Затем необходимо провести гидроизоляцию ям с помощью рубероида, полиэтилена.
4. Опорные столбы выкладывают с перевязкой рядов, причем каждый ряд составляется из 2-3 единиц.
5. Соединяют между собой блоки бетонным раствором (цемент, просеянный песок, вода), толщина швов не более 1 см.

Когда раствор высохнет, столбы необходимо гидроизолировать с внешней стороны мастикой.

Монолитные фундаменты для дома из газосиликатных блоков

=Фундамент под газосиликатные блоки как основу будущего дома можно делать только на топком грунте. После того как будет выкопана траншея по периметру, сделана песчаная подушка и сооружена опалубка, внутри необходимо смонтировать каркас из арматурных прутьев. Весь периметр будущей несущей конструкции заливается цементным раствором, причем высота бетонного слоя должна быть около 45 см. Опалубку нужно снимать только после того, когда цемент застынет.

В некоторых случаях строители предпочитают так называемую сухую кладку монолитного фундамента из газосиликатных блоков. То есть в гидроизолированной траншее выкладываются блоки. Между собой они могут быть соединены бетонным раствором или клеем. Оставшиеся видимые части засыпаются гравием или щебнем. После этого можно залить эти места бетонным раствором.

Внешнюю сторону монолитной плиты фундамента из газосиликатных блоков необходимо промазать антисептиком и гидроизолировать.