Алюминиевый пол для лодки пвх своими руками
За этим дном, есть ещё дно, пол для лодки ПВХ
Для чего нужен жесткий пол для лодки
В надувной лодке ПВХ важным элементом является дно. Лодки могут продаваться с жестким полом или днище можно установить уже после покупки судна.
В основной комплектации многие бюджетные варианты лодок продаются совершенно без днища. Приклеенный слой ПВХ играет роль пола. Стоять в ней, точно не выйдет, но использовать лодку можно. Низ лодки может быть повреждён остроконечными или режущими деталями, за этим необходимо тщательно наблюдать во время эксплуатации. Но есть и преимущество: их можно легко переносить на спине.
Каждый вид дна имеет свои плюсы и минусы. Место, где вы будете эксплуатировать лодку, будет лежать в основе выбора днища.
Жесткий настил в надувной лодке ПВХ носит название пайол (или пайола). Иногда, так именуют не все дно, а только определенную его часть.
- По жесткому полу возможно ходить в лодке.
- Благодаря такому пайолу общая конструкция лодки становится прочнее.
- Конструкция с пайолом защищена от повреждений из кокпита.
Благодаря жесткой алюминиевой или фанерной поверхности ноги не будут проваливаться, перемещаться по судну будет удобно.
Виды жесткого пола
Настилы для лодок различаются по своей конструктивной особенности.
Повышая жесткость корпуса, лодки начинают двигаться гораздо медленнее. Цельнокроеный пол в пайольной лодке установить невозможно, поэтому и необходимо разбивать его на части (пайолы).
Жесткость обшивки лодки ПВХ будет зависеть от баллона и днища.
Добиваясь уменьшения веса лодки, её маневренности придуманы разнообразные конструктивные решения.
Профильный
Простейший вид пола, где два или несколько листов фанеры скреплены посредством Н-профиля. Обычно используется в недорогих лодках. 
Складной
Пайол — книжка быстро устанавливается в лодку, но не обеспечивает достаточной жёсткости из-за особенностей. С таким полом будет неудобно глиссировать, жёсткость у книжки не обеспечат даже алюминиевые профили. 
Пайол со стрингерами
Этот вид днища самый востребованный у владельцев лодок ПВХ. При помощи стрингеров пол получается очень устойчивой, жесткой и целостной конструкции. 
Материалы для жесткого пола
Жесткий пол может быть изготовлен из различного материала: фанеры, алюминия или пластика.
Фанерный
Ещё недавно фанера была основным материалом для пола в надувных лодках. Для изготовления пайола используется влагостойкая фанера.
Одним из преимуществ фанерного настила является то, что он не производит впечатления скользкого пола, когда бывает мокрым.
В случае плохой установки или некачественного склеивания, при нарушении правил хранения фанера становится намного больше допустимого веса. Это может привести к образованию дыр или царапин на дне ПВХ.
Обычно используется фанера толщиной 9 — 12 мм. 
Пластиковый
Пластиковый пайол чаще всего применяется для малогабаритных лодок ПВХ. Отсутствие крепости конструкции не разрешает укладывать такой пайол на лодках большого размера.
Благодаря легкому весу, настил может быть разобран и собран в виде книжки.
Из лодки такое днище можно и не вынимать, после сдувания лодку можно спрятать с пайолом.
Пластик, в отличие от другого материала, не сможет повредить лодку.
Его удобнее использовать, сборка и разборка лодки будет осуществляться за 20 минут.
Характерным плюсом пластикового пайола является отсутствие звука, который издают металлические днища, что немаловажно на рыбалке, когда нужна тишина. 
Алюминиевый
На лодках длиной больше трех метров используют исключительно алюминиевый настил. Такое дно, в отличие от иных, полностью охватывает дно лодки ПВХ, гарантируя надежность и крепость механизма.
Для лодок с надувным килем необходим жесткий пол, который будет упираться в края. Как правило, 12 мм является оптимальной толщиной для жесткого листа.
Специальные пазлы служат в качестве крепительного элемента, не пропускают люфтов и непроизвольного скалывания и поломок во время нагрузок.
В результате пол становиться единым целым, в сочетании со стрингерами.
Сплошной слой алюминия покрывает всю лодку от носовой части до транца и максимально распределяет массу человеческого тела, не повреждая дна при воздействии лишнего веса. 
Особенности алюминиевого пола
Плюсы и минусы есть у всех материалов. В отличие от пластика, алюминий не портится и не повреждается водой. Но если этот вид пайола был деформирован, замена его будет гораздо дороже, чем вариант из пластика.
Благодаря дополнительным кромкам пайол из алюминия не нуждается в еще очередной окантовке.
Конечно алюминий, летом, нагревается на солнце, а зимой быстро остывает, как и любой металл. Но это утверждение неактуально, так как зимой на лодках не плавают, а в сильную жару можно постелить резиновый коврик на дно.
Алюминиевые стрингеры
Для повышения жесткости пайольных полов, поделенных на секции были придуманы стрингеры.
Стрингеры предусмотрены для устранения сдвига пайол в пакете, касательно друг друга как вдоль так и поперек.
Стрингер — это специальные предельные элементы, ребра жесткости, которые используются на катерах или лодках.
В надувной лодке ПВХ эти стрингеры устанавливаются на дне. 
Алюминиевый профиль, имея разное сечение, является материалом, из которого изготавливаются стрингеры.
Под действием быстрого потока воды, продольные стрингеры, вмонтированные в вашу лодку, не разрешат пайолам сломаться под воздействием воды. Если их не будет, то у лодки может возникнуть «эффект переваривания». Во время перегибания корпуса, воздушный пузырь начинает образовываться под днищем в результате ход лодки начинает снижаться.
Поэтому перед приобретением лодки позаботьтесь о том, чтобы стрингеры были установлены, или же спросите у официального дилера или их можно дополнительно самостоятельно установить.
Где купить пайол
Полы для лодки ПВХ можно приобрести Москве по адресу:
- Улица Чермянская, д.1, стр. 1.
- В Московской области, г.Балашиха на Объездном шоссе, владение 8, «Правильный магазин».
- На Щелковском шоссе владение 102 А, ТК «Пехорка», павильон 16.
- На проспекте Тореза, д. 82, лит. А,и на ул. Минеральная, д. 13А, б/ц «Панорама».
- «ALLIGATOR», наб. Черной Речки, д.1.
- • «Интер Яхт Сервис», ул.Белоостровская, 8.
Интернет-магазины, в которых можно приобрести алюминиевые полы с доставкой на дом:
- https://vodomotorika.ru/products/Pol_dlja_lodok.
- https://www.mirintex.ru/item1189.html.
- https://www.moto-market.ru/naduvnye-lodki-pvh/.
Народная примета: Рыба всегда задерживается в устье притока или ручья, туда течением сносит обильный корм!
Алюминиевый пол для лодки пвх своими руками
Как приготовить смесь двухкомпонентного клея
Как склеивать вместе ПВХ материалы
Сборка шва тройника на уголковую ленту
Как приклеивать к влагостойкой фанере
Расход клеевой смеси при намазке
Как заклеить небольшую дырку в баллоне
Как заклеить порез или разрыв в баллоне
Как заменить воздушный клапан в баллоне
Переходники к воздушным клапанам
Как приклеить усиление из ПВХ ткани
Как приклеить усиление из привального бруса
Как приклеить крепежи ликтрос к баллону лодки
Как приклеить фурнитуру к баллону лодки
Как установить сливной клапан на транец лодки
Установка усилений по низу баллонов, килю и транцу
Как сделать пайолы для надувной лодки
Как склеить крепление ликтрос
Как выбрать надувную лодку из ПВХ?
Как сделать пайолы для надувной лодки ПВХ своими руками
Бывают случаи, когда надувная лодка ПВХ остается без фанерного сборного пола. Владелец лодки может потерять пайолы или они пришли в полную негодность. Также встречаются предложения о продаже лодки без пайол. Продают их обычно дешево, так как пользоваться лодкой невозможно, особенно если она килевая.
В этой статье я наглядно покажу, как изготовить сборный пол на алюминиевых профилях со стрингерами самостоятельно своими руками. Сложного в этом деле ничего нет, даже если ты не лодочный мастер, при наличии необходимого инструмента, материалов и базовых навыков, которые я здесь передам, сможешь сделать пайолы на надувную лодку любого класса или отремонтировать пришедшие в негодность.
Делать новый пол я буду для лодки фирмы “Мнев и К”, модель R-310 (Краб). Лодка старенькая, но в хорошем состоянии. Изготовлена лодка из качественного финского материала Scantarp Viniplan 850 г/м2 фирменной камуфляжной расцветки, что обеспечило ей долгий срок службы.
Первым делом необходимо снять размеры будущих пайол. Это, пожалуй, самый важный этап, потому что пол должен точно соответствовать тому месту, куда он вставляется. Если он меньше: будет болтаться и вибрировать при движении лодки под мотором, что может привести к протиранию ткани баллонов и днища. Если размеры больше: пол будет тяжело вставить и на ПВХ материал лодки возникнут большие нагрузки на растяжение, что также может привести к разрушению ткани.
Чтобы снять размеры я перевернул лодку кверху днищем, приготовил линейку, гелевую авторучку, лист бумаги для рисования эскиза с размерами, по которому потом буду расчитывать форму и размеры секций пайол.
Схематично рисую на листочке контур пола. Фанерный пол практически любой надувной лодки состоит из нескольких секций прямой части (на эскизе – прямоугольник) и носовой части (на эскизе – трапеция). Носовая часть идет на подъем, так как нос у лодки также имеет подъем вверх. Форма носовой части у нашей лодки простая – монолитная трапеция, бывают формы и сложнее с округлыми боковинами/диагоналями и состоящие из нескольких частей, плавно друг за другом поднимающихся к носу. Но в данном случае все проще.
Вымеряю длину прямой части пола. Это расстояние от внутренней стороны транца до угла излома, откуда начинается трапеция. Расстояния желательно промерять с обеих сторон лодки, чтобы убедиться, что они одинаковы. Мои измерения показали длину прямой части пола = 1510 мм, пишу ее на эскизе.
Измеряю ширину прямой части пола. Также дважды прикладываю линейку: ближе к транцу от уголка до уголка, куда приходят пайолы и в месте перехода прямой части на носовую трапецию. Если расстояния чуть-чуть разные, а так и будет, берем ту ширину, которая немного больше. В моем случае ширина = 810 мм. Записываю на эскиз.
Снимаю размеры с носовой трапеции. Высоту трапеции = 706 мм, ширину в носу = 198 мм и длину диагоналей = 771 мм.
После всех измерений у меня получился вот такой эскиз, с которым можно работать дальше.
Остался только один момент касающийся измерений: нужно померять расстояние от переднего края пайол до центра воздушного клапана, через который надувается кильсон лодки. В этом месте нужно сделать в фанере отверстие для доступа к клапану. Для этого переворачиваю лодку и упираю линейку в самый дальний от транца угол приклейки дна к баллону. Смотрю, какое расстояние до центра клапана на линейке (киль сдут). Расстояние = 467 мм, записываю его на эскиз.
Теперь все общие размеры для изготовления нового пола у меня есть. Необходимо их переработать в размеры отдельных секций пола с учетом габаритных размеров соединительных алюминиевых профилей.
Строю трапецию по размерам: сначала большее основание 810 мм (наибольшая ширина пайол), перпендикуляр вверх из центра большего основания 706 мм, относительно верха перпендикуляра меньшее основание 198 мм.
Соединяю концевые точки оснований диагоналями и проверяю их длину. Вижу, что длина диагоналей отличается в меньшую сторону на несколько миллиметров. Это не удивительно, так как точность измерений была не очень высока всвязи с тем, что у контура пайол на лодке четких точных границ нет, они расплывчаты.
Чтобы удлиннить диагонали, увеличиваю высоту перепендикуляра трапеции. Высота трапеции увеличилась на 1,7 мм: это нормально, так пол будет стоять поплотнее.
Теперь откладываю от верха перпендикуляра трапеции 467 мм: это расстояние до центра клапана киля. Изображаю там окружность диаметром 100 мм. Здесь нужно выпилить дырку для доступа к клапану.
Шаблон трапеции почти готов, теперь можно заниматься секциями прямой части пайол и заодно внести последнюю корректировку в шаблон носовой трапеции с учетом сборочных профилей.
Но предже, чем чертить и считать дальше, нужно разобраться с геометрией и размерами алюминиевых профилей для сборки сланей. Изготавливать пол для этой лодки я буду из влагостойкой фанеры толщиной 9 мм. Принцип сборки будет на профиля “мама-папа” 9 мм, прямая часть пайол будет фиксироваться на ассимметричный стрингер продольной жесткости 9 мм. Это конструктивно самый качественный и надежный способ сборки секций пайол.
Дешевую сборку на профиль-Н в работе я вообще не признаю. Этот профиль “эконом-класса” придуман исключительно для удешевления надувных лодок. В эксплуатации крайне неудобен. Если фанера становится чуть толще от влаги или на стык попадает песок, процесс вставки пола в лодку доставит много неприятного.
Если и хочется сэкономить на алюминиевых профилях, лучше сделать пол-книжку со стрингерами или комбинированный для больших лодок: книжка разъемная посередине на “маму-папу”. Последний вариант максимально удобен в эксплуатации, о том, как его сделать выйдет отдельная статья.
Также скажу про более дешевый симметричный стрингер 9 мм. Его геометрия не так хороша, по сравнению с ассимметричным. При установке в лодку, нижняя часть симметричного стрингера выпирает сквозь днище. Это может привести к разрывам и пробоям в ткани дна лодки. Лодки, снабженные такими стрингерами, рекомендуется усилить по стрингерам или заменить стрингера на ассимметричные. Делать же пайолы с нуля под себя рекомендую только с ассимметричными стрингерами. Ознакомиться с формами профилей, о которых я говорю, можете на странице магазина алюминиевые профиля, там все они представлены.
Перейдем к геометрии профилей. Технологические размеры стыка “мама-папа”:
Для расчета размеров секций пайол нам необходим технологический размер стыка “мама-папа” = 12 мм, это расстояние, на которое не доходят друг до друга листы фанеры при полном погружении в сборочные профиля. На каждый стык его нужно вычитать из общей длины сборного пола.
Если вдруг вам удалось купить профиля другой формы, возможно это расстояние будет другим. Во избежание ошибок в расчетах рекомендую сложить маму с папой, как на картинке, и замерять расстояние. Если оно отличается от 12 мм, в работе учитывать нужно его.
Другие линейные размеры профиля мама-папа нам в расчетах и изготовлении пола не важны. Само собой, соответствие толщине используемой фанеры 9 мм обязательно.
Теперь об ассимметричном стрингере 9 мм:
Нам важен также только один технологический размер: глубина паза вырезаемая в секциях пайол под установку стрингера = 27 мм. Профиль должен устанавливаться так, чтобы его внешний скошенный край был на одной линии с краями секций пайол, в которые он углублен.
Также, как и с профилями мама-папа, если у вас получилось купить стрингер другой формы, необходимо замерять проекцию расстояния вхождения профиля в фанеру.
Если вы решили заменить стрингера на лодке другими, в этом случае тоже стоит обратить внимание на глубину паза на новых стрингерах, чтобы она совпадала.
Теперь можно продолжить расчеты размеров пайол. Под готовой носовой трапецией черчу прямоугольник, соответствующий прямой части пайол с размерами 810 мм x 1510 мм, как указано в эскизе.
Обратим внимание на стык между прямой частью и трапецией. Там будет располагаться профиль “папа-мама 9 мм”, можно сразу вычесть известное расстояние на монтаж профиля 12 мм. В сторону носовой секции 6 мм и в сторону прямой части 6 мм. Этот стык будет перегибаться, так как в нем начинается подъем носа, поэтому расположен он должен быть ровно между двумя деталями.
Отрезаю с шаблона трапеции лишние 6 мм и на этом расчет формы носовой секции закончен. От длины прямой части пола также отсекаю 6 мм, остается общая длина 1504 мм. С прямоугольником 1504 мм x 810 мм буду работать дальше.
Разделю прямую часть пайол на три равных части, это означает, что нужно сделать два стыка. Считаю длину одной секции: 1504 мм – 12 мм – 12 мм = 1480 мм / 3 = 493,33 мм. Остатком 0,33 пренебрежем, оставим 493 мм. Получается вот такая картина:
Теперь нужно начертить с каждой стороны вырезы под стрингера глубиной 27 мм. Проще всего с центральной деталью, достаточно уменьшить ее ширину на 54 мм (2×27).
Стрингера на этот пол буду делать длиной 1 метр. Этого достаточно, чтобы стрингер хорошо перехватил все три секции пойол. Осталось расчитать длину выпила на секциях смежных центральной. Общую длину выпила под стрингер сделаю чуть больше = 1020 мм, чтобы его было удобнее одевать на слани.
Для этого из центра бокового среза центральной детали откладываю расстояние равное половине общей длины выпила = 1020/2 = 510 мм, чтобы стрингер располагался ровно по центру прямой части пайол.
Как видно из чертежа, длина выпила по прямой в делалях смежных центральной = 251 мм. Продолжу эти линии откосом в сторону края на 45 градусов, чтобы не было острого края.
Осталось сделать в секции примыкающей к транцу полукруглую выемку, чтобы был доступ к сливному клапану транца. Из центра края, примыкающего к транцу провожу полуокружность радиусом 60 мм и закругляю края. Также нужно сделать откосы для того, чтобы задний пайол не упирался в ПВХ держатель транца. Расстояния 40 мм в длину и 70 мм в ширину достаточны для любых держателей.
На этом расчет размеров и формы деталей закончен. Обращу внимание, что делать это нужно внимательно, чтобы в случае ошибки не испортить влагостойкую фанеру. Можно сделать шаблоны, по которым потом нарисовать форму на листе влагостойкой фанеры 9 мм. А можно строить прямо на фанере, это уже кому как удобнее.
Важное отступление! Касается последней примыкающей к транцу секции пайол. На ней получились выступы небольшой длины. К сожалению, некоторым людям, и даже производителям надувных лодок приходит в голову эти “ушки” (обозначены красным) спилить. Это обоснованно менее трудоемким изготовлением пола и зачастую более выгодным расходом фанеры: в лист помещается больше деталей.
Результатом спиленных “ушек” будут: отрезанное со временем стрингерами днище, сильная вибрация и стук пайол при движении под мотором и стертый добела транец в месте примыкания задней пайолы к нему + сломанная секция пайол, примыкающая к носовой секции.
Почему так происходит? Пайолы лишаются связки с баллоном в корме и лежат только на надутом киле. Хотя киль и накачан, вес пола большой и при движении лодки пол с амплитудой примерно в 1-2 сантиметра частыми толчками продавливает кильсон. При этом стрингера также толчками создают нагрузку на днище, опускаясь ниже положенного уровня. Через некоторое время начинаются разрывы ткани дна, ремонтировать которые помогает на время. От вибрации хвостовой части то место на секции пойол, примыкающей к носовой, где заканчиваются спереди стрингера, постоянно изгибается “вверх-вниз”, и со временем фанера дает трещину.
Секции пайол из влагостойкой фанеры 9 мм я изготовил и они лежат на столе. Процесс изготовления в динамике я не записывал. Во время обработки фанеры летит мелкая пыль, которая забьет объектив видеокамеры. Но думаю, кто дочитал статью до этого места, уже имеет общие соображения, как распилить фанеру. Объясню ключевые моменты деревообработки и расскажу про инструменты, которыми это делается, дальше – дело рук мастера.
Минимальный комплект инструментов для распила и обработки влагостойкой фанеры: это электрический лобзик и эксцентриковая шлифмашинка.
Жесткое дно для резиновой лодки – недорого и легко
Давно уже собирался написать этот блог, да все руки не доходили. (Ни в коем случае не оправдываюсь).
Первое, что необходимо – желание и потребность. Если со вторым точно проблем нет (увлекаюсь джеркингом, а это подразумевает ловлю стоя), то первое немного подвязано под наличие свободного времени – с этим были определенные трудности.
Дальше – проще. Лодку купил, лист привез (если кому интересно, в личку), стрингера нашел и купил, время выкроил – теперь за работу.
Для начала снимаем мерки с днища лодки, пусть даже приблизительные, но это не критично.
Получилось где то так.
Дальше приводим в порядок чертеж (с этим тоже нет проблем).
Сравнили, что было и что получилось – вреде все отлично 🙂
Теперь самое время заняться практическими занятиями, вспомнить школьную программу и уроки труда.
Итак понеслась – теперь точно ни какая сила меня не остановит.
Все детали и инструменты в сборе.
Делаем разметку и первые пропилы согласно чертежа.
Для наглядности тестирую центральный фрагмент по длине 860 мм на прогиб – прогиб около 7-8%.
Точечная нагрузка 98 кг Сами понимаете – это не фанера, как следствие, моторы больше 15 л.с. не рекомендую к использованию в сочетании с пластиковым днищем. Да в принципе, другие задачи преследуются: для гребных лодок – легкость (об этом в конце скажу пару слов), да и цена – бомба (по сравнению с тем, что предлагают производители лодок).
Итак, все порезал – примеряем, сравниваем, дорабатываем (совсем немножечко).
После зачистки торцов обычной наждачной бумагой, делаем окантовку (я сделал брезентом) и устанавливаем в лодку.
Все получилось как в аптеке (рад за себя даже анекдот вспомнился: – Хорошо все уметь, но не дай бог все самому делать). В общем, доволен своей работой.
Маленький тест с точечной нагрузкой в 98 кг ничего не показал – ни прогиба ни других упругих деформаций.
Ну вот собственно и все. Лодка готова к спуску и нормальной эксплуатации.
До встречи на воде 🙂
Всем спасибо, что досмотрели до конца 
П.С. Личные наблюдения и несколько пожеланий, приимущества и недостатки:
1) Преимуществ довольно много: а) вес всего пола на лодку 2,5 м составил 3,5 кг (без стрингеров), в то время, как три ламели из фанеры под 4 кг; б)время на все заняло 37 минут + 5 минут на сборку и 8 минут на разборку и укладку лобки в сумку.
2) Недостатки – наверно есть, пока не заметил.
3) Из пожеланий: для окантовки можно использовать любой подручный материал. Главное уменьшить возможное трение торца о брезент лодки (края хоть и не острые, но все же это кромка).
4) Принимаются конструктивные пожелания и вопросы.
Вот так. 
3 основных конструкции пола – ПВХ лодок
“Каждый выбирает для себя
Женщину, религию, дорогу. ” (Ю.Левитанский)
Так и мы. Каждый выбирает лодку – для своих целей и по своим возможностям (физическим и материальным). В этой статье, я напишу про ПВХ лодки. Точнее – про разные конструкции полов, в этих лодках. Общеизвестные факты + своё мнение об этих, разных конструкциях. Кому то – поможет в выборе лодки. Ну а кто то – поспорит, напишет в комментариях – своё мнение. Все мы разные – “Каждый выбирает для себя. ” (с)
1. AirDeck. Отдельный элемент (надувная палуба). Вставляется – между баллонами лодки – над кильсоном. Накачивается отдельно
Давление в AirDeck 0,5 – 0,8 атмосфер. Для накачивания, требуется насос который способен создать такое давление.
Плюсы и минусы: Дно жесткое и ровное. Стоять на нём, немного удобнее чем на НДНД (надувном дне днизкого давления). Можно вынуть из лодки и использовать как надовной матрас, в палатке (но настоящий матрас будет удобнее). В прошлом, AirDeck придавал лодке жёсткость – больше чем НДНД. Но современные НДНД теперь – не уступают (или почти не уступают) по жёсткости конструкции.
Под такой пол – попадает песок. Во время движения лодки – абразив негативно действует на ПВХ днище, кильсон и на сам AirDeck. Стоимость лодки с таким полом – заметно выше, чем лодки с НДНД или пайолами. И хотя по комфорту (мои субьективные впечатления) – есть реальный плюс, AirDeck всё больше вытесняются лодками с НДНД и лодками с жесткими пайолами.
2. НДНД (надувное дно низкого давления). Надувная палуба (сверху) и одновременно – надовное дно (снизу). Этот, интегрированный в лодку, элемент – накачивается отдельно. Давление 0,2 – 0,3 атмосферы
Плюсы и минусы: Лодку с НДНД – проще собирать, разбирать и мыть. Лёгкий выход в режим глиссирования. По мелкой и средней волне – ощутимо смягчает удары. Нет истирания нижней-внутренней части баллонов – как у Айрдека и пайольного варианта – за счёт песка, попавшего между элементами.
Общий вес собранного комплекта, меньще – чем в варианте с пайолами. Но зато – не разделишь (как пайольный вариант) на две сумки (шкуру и пол). И сверху и в подводной части НДНД – вот такая волнистая “ребристость”. Её не избежать. Кстати, стоять на этом – менее удобно, чем на Айрдек
И – за счёт высоты НДНД – центр тяжести стоящего в лодке человека – выше (над уровнем воды). И у сидящего на баллоне или банке (лавочке) – колени находятся чуть выше. Это снижает комфорт (на рыбалке – мы целый день, в лодке)
3. Жесткие пайолы. Самый “бронебойный” вариант пола для надувной лодки. Бывают жесткие пайолы (алюминиевые или фанерные) со стрингерами (усиливающие элементы, вдоль бортов) или без них. Пайолы со стрингерами, обычно используются на лодках, длиной от 3 метров и выше
Плюсы и минусы: Жесткие пайолы – придают максимальную прочность всей лодке. При движении под мощными моторами – это большой плюс. Тем более, в волну. Стоять на таком полу – комфортно и уверенно. Упавший крючок или нож – никогда не проткнут пол.
Но и вес лодки с таким полом – максимальный. Сборка-разборка, самая хлопотная. На волне, ничто не смягчает удары.
Бывают складные пайолы “книжки” – используют на гребных лодках или лодках под мелкие моторы (2 – 5 л.с.)
И есть варианты “реечных сланей”. Для мелкомоторных, а чаще -гребных лодок
Плюсы и минусы: Пол-книжка и реечные слани – легче монтировать, чем сплошные пайолы (тем более, со стрингерами). Меньше вес и цена. Но они не обеспечивают достаточной жесткости конструкции.
Вот – кратко, об основных конструкциях пола надувных лодок. Оценки их плюсов и минусов – мои, субьективные. Вполне возможно. что у читателя может быть другое мнение. Пишите об этом – всем будет полезно.
Желаю – удачи на воде! Подписывайтесь на канал!
