Зимний водопровод на даче из бочки

Как организовать самотечное водоснабжение из бочки с крыши дачного домика?

Водоснабжение и водоотведение

Сообщение от Дмитрий Юпатов:
Для подключения насоса к системе зачем еще одну врезку ставить? Врезаться в ту же трубу от бочки, которая идет на душ и умывальник.

спасибо, действительно смысла вроде нет. если только нужен ли шаровый кран под бочкой
. то есть я шаровый кран переношу ниже приборов потребления, набрал – закрыл

Сообщение от v.psk:
то есть я шаровый кран переношу ниже приборов потребления, набрал – закрыл

ну да, кран в доступном месте на ветви от насоса, чтобы через насос обратно не сливалась

Сообщение от v.psk:
то есть я шаровый кран переношу ниже приборов потребления, набрал – закрыл

а разве не обратный клапан обычно ставят на выходе насоса? И датчик уровня воды в бочке – чтобы насос сам отключился, а не стоять караулить.

Сообщение от Сергей812:
а разве не обратный клапан обычно ставят на выходе насоса?

Сообщение от Сергей812:
И датчик уровня воды в бочке

Перелив все равно нужен. И как доп мера безопасности, и как путь для воздуха

Сообщение от Дмитрий Юпатов:
Перелив все равно нужен. И как доп мера безопасности, и как путь для воздуха

датчик как удобство пользования, а не замена)

И думаю, что воду надо подавать от насоса в верхнюю часть бочки – чтобы даже если будет в текущий момент водоразбор, то он будет обеспечиваться буферной емкостью – а насос будет работать именно на набор воды в стабильном режиме.

Сообщение от Дмитрий Юпатов:
А какая разница, если производительность насоса больше потребления, бочка наполнится в любом случае. А если нет, то откуда не лей.

В данном случае бочка наполниться при любой производительности насоса (лишь бы необходимый напор обеспечивал) – если не будут разбирать воду постоянно) А учитывая, что

Сообщение от v.psk:
выделенная мощность на дом не больше 4кВт.

то чем меньше мощность насоса – тем лучше.

Сообщение от v.psk:
Обратного клапана в насосе вроде нет,

они и отдельно продаются на сами трубы.

Сообщение от Fogel:
насос воздух вышибет, а назад она и так пойдёт

куда она назад пойдет при переливе?)

Сообщение от Сергей812:
куда она назад пойдет при переливе?)

А вот тут меня поймали, тут да, или шланг через верх и перелив отдельный или перелив в системе, но тогда ввод в бочку ниже уровня воды. Вот если бы гарантировано шланг на перегибе через край не опорожнялся.
Едино бы чего изобрёл чтоб бочку не дырявить 🙂 Правда себе (когда для мойки понадобилось давление вместо подкачивающего насоса) проковырял и кран воткнул – 40 литров для организации давления, на стропилы закинул – метров 10-12 вышло

Сообщение от Сергей812:
И думаю, что воду надо подавать от насоса в верхнюю часть бочки

Сообщение от Дмитрий Юпатов:
А какая разница, если производительность насоса больше потребления, бочка наполнится в любом случае.

Сообщение от AlexCondor:
Воду обязательно надо подавать сверху, иначе, если насос выключить, она просто
стечет по входной трубе обратно

от этого обратный клапан и защитит как раз, даже если подавать снизу. Дело в другом – если подавать сверху, то эта бочка 200+ литров даже при частичном наполнении будет играть роль буфера, обеспечивая более менее постоянный напор потребителям при изменениях расхода. А задача насоса – только обеспечивать компенсацию среднего (не пикового) расхода воды из бочки.

Сообщение от Fogel:
В принципе и 25л что под насосной станцией ставят, вполне может хватить. В плюсах никаких головных болей со всякими переливами и автоматикой – всё готовое

Сообщение от v.psk:
насос старенький но служит исправно.

видимо, ТС скважину и насос хочет использовать существующие.

Новые способы сохранить воду в бочке на всю зиму

В некоторых регионах нашей необъятной Родины до сих пор существуют проблемы с водой. Такие же проблемы есть и на дачных участках, которые расположены далеко от жилых центров. Вопрос полива стоит в этих местах довольно остро. Поэтому на таких участках можно встретить громадные емкости для дождевой воды, с помощью которой запасливые владельца участков пытаются решать свои проблемы.

Кроме этого, многие опытные дачники стараются использовать для полива мягкую дождевую воду, а не ту, жесткую, с химическими добавками, что идет по водопроводным трубам. Для этого устанавливают на крышах желоба, от них отводят стоки, а под ними устанавливают стационарные бочки, прочно укрепляя их. Такие емкости для воды обычно устанавливаются немного выше уровня земли, чтобы был хороший напор.

В некоторых дачных кооперативах воду дают только к середине мая, а посадка осуществляется намного раньше и вода, конечно, необходима для работы.

Конечно, можно посоветовать набить в емкости снег, чтобы весной использовать эту воду для полива. Но в зимний период не всегда получается приехать на участок, чтобы наполнить емкости снегом, да и дороги большей частью занесены.

По этим или иным причинам многие опытные дачники оставляют на зиму воду в бочках, и они не лопаются, не деформируются и дно из бочки не выдавливается. Зато весной можно сразу же пользоваться старыми запасами воды.

Конечно, у опытных людей есть свои приемы и секреты, которые позволяют им проделывать подобный фокус. Вот два из подобных секретов:

• В бочку емкостью 200 л на дно кладут семь полуторалитровых пластиковых бутылок, наполненных чем-то тяжелым, что не давало бы им всплывать. Роль груза могут выполнять мелкие камешки, земля, песок, обрезки дерева или металла и т.д. В результате этого несложного действия основную нагрузку при сжатии , которое неизбежно при превращении жидкой воды в твердый лед, берут на себя бутылки, а не дно емкости;
• Если не хочется искать бутылки и заполнять их чем-то, а может быть, их просто нет под рукой, то положите на дно емкости березовые ветки и небольшие полешки (бревнышки) в количестве 3-4 штучки. Очень важный нюанс- эти бревнышки не должны плавать свободно в баке и не лежать горизонтально , а стоять вертикально, заполняя весь вертикальный объем бака. Эффект от подобных действий будет тот же, что и в первом случае.

Причем в обоих случаях бочки не должны быть заполнены водой полностью доверху, а только на две трети от объема бака или бочки.

Хотя многие тоже столь же опытные дачники воду из всех емкостей всегда сливают, а также перекрывают отводы водопровода, ведущие на дачный участок. Если есть возможность приехать зимой, то все емкости заполняют снегом, а весной вновь устанавливают бочки под стоки, чтобы всегда в изобилие была вода для полива.

Если у вас есть свои наработки по этим вопросам, то поделитесь ими с нашими читателями.

Как сделать водопровод на даче своими руками: правила прокладки, монтажа и обустройства

Воды в загородном доме расходуется много: для полива, хозяйственных и бытовых нужд. Необходим источник с хорошим дебитом. Сезонное или постоянное проживание влияет на схему водопровода на даче.

Водопровод на даче своими руками.

Выбор источника водозабора

В сельской местности питьевую воду можно получить из общей магистрали, колодца или скважины. Первый вариант доступен крайне редко, поэтому дачники оборудуют собственный источник.

Водяная скважина

Скважина – оптимальный вариант снабжения дачного дома водой. Сооружение более затратное, чем колодца, но дебит намного больше, качество воды выше. Нанимают бурильщиков с оборудованием или делают своими руками с помощью самодельных приспособлений.

Глубина скважины – от 15 м, где удается обнаружить водоносный пласт. Он преимущественно песчаный, поэтому вода может содержать механические примеси, которые удаляются несложными фильтрами. На такую глубину не проникают нитраты, бытовые отходы, поэтому качество воды высокое. Скважина дает 1,5 м³/ч воды – для загородного участка хватает. Ее сложнее обслуживать, чем колодец. Требуются регулярные чистки, промывки, профилактика.

Водопровод из колодца

На большинстве участков устраивают колодец. Его глубина разная, зависит от расположения подземных вод. Если не превышает 15 м, роют колодец: строительство дешевле, чем бурение скважины. Дебит не превышает 200 л, есть риск, что вода окажется загрязненной нитратами, бактериями, тяжелыми металлами. Понадобится устраивать качественную фильтрацию.

Колодец просто обслуживать, нормальное состояние поддерживается без ощутимых затрат. Основной недостаток в том, что источник не всегда может обеспечить необходимым объемом воды. 200 л/ч – это показатель самого хорошего колодца, чаще оказывается меньше. Требуется рассчитать, сколько воды понадобится, сможет ли источник обеспечить такой объем.

Водопровод из колодца.

Зимний или летний водопровод

Водопроводом на даче не всегда пользуются круглый год. В некоторых случаях он нужен только от весны до осени, поэтому устраивают упрощенный летний вариант. Тратить деньги на дорогостоящую капитальную систему, когда в доме зимой никто не живет, нет смысла. Летний водопровод обеспечит полив, к нему подключают душ, используют для других хозяйственных целей. Он может быть постоянным или разборным, но в обоих случаях зимой не эксплуатируется.

Шланги временного водопровода раскладывают по земле, соединяют переходниками, которые изготовлены из пластмассы или оцинкованного металла. Пользуются также специальными защелками. На них с одной стороны надевают шланг, на другой есть разъем с пружиной. Соединение и разъединение происходит мгновенно, стык надежный.

Шланги применяют силиконовые или резиновые, у которых толстые стенки, армированные капроном. Пластик дешевый, но под солнцем недолговечный. Резина дороже, зато прослужит не менее 15 лет. По окончании сезона шланги отсоединяют, скручивают, выливая остатки воды, и отправляют на зимнее хранение.

Постоянный летний водопровод укладывают в неглубокие траншеи, чтобы не мешали и чтобы у кого-либо не возникало соблазна украсть. На поверхность выводят только водоразборные краны. Трудность сооружения в том, что требуется соблюдать постоянный уклон. Он идет от места подключения к самой низкой точке, где устанавливают сливной кран. Через него перед морозами сливают воду.

Обустройство зимнего водопровода сложнее. Учитывают уклон рельефа, промерзание грунта и другие факторы, которые принимают во внимание при строительстве капитальной системы водоснабжения. В этом отношении дачный вариант не отличается от того, что делается в частных домах с постоянным проживанием.

Устройство типовой водопроводной системы

В состав водопроводной системы входят отдельные элементы:

• водяной насос;
• трубы с запорно-регулирующей арматурой;
• приборы контроля, регулировки давления – манометр и реле;
• гидроаккумулирующий бак;
• сливное устройство.

В схему могут входить накопительный бак, приборы фильтрации, нагреватели воды. В насосных станциях основные элементы расположены не по отдельности, а объединены общим каркасом.

Выбор насоса

Чтобы выбрать насос для водопроводной системы, учитывают:

• глубину скважины, колодца;
• потребляемый объем жидкости;
• дебит источника;
• напор воды.

Выпускается 2 типа насосов: погружные и поверхностные. Последние применяются только для забора воды из колодцев. Их устанавливают снаружи, они способны поднять воду с максимальной глубины 8 м. Для скважины или более глубоких колодцев этот тип помп не подходит. Разновидность поверхностных насосов – станции, работающие по тому же принципу. Это компактные агрегаты, включающие, кроме помпы, гидроаккумулятор, реле давления, манометр. Они полностью готовы к работе, настроены – требуется только подключить.

В скважины, глубина которых более 8 м, опускают погружные насосы – центробежные или вибрационные. Выглядят как длинный узкий цилиндр. Рабочий орган центробежных насосов – лопасти, которые при вращении всасывают воду и проталкивают в трубопровод. Это надежная малошумная и высокопроизводительная конструкция.

Вибрационный насос перекачивает жидкость за счет постоянного изменения положения мембраны. Это чувствительная к чистоте воды деталь – примеси песка выводят ее из строя. Поломка устраняется, но ремонт обходится дорого.

Какие трубы подойдут для дачного водопровода

Водопроводы из пластика.

Металлические трубы сейчас практически никто не использует – нужна сварка, быстро ржавеют. Современные водопроводы – из пластика, им коррозия не страшна. Существует несколько видов пластиковых труб, характеристики которых определяются свойствами материала.

Из полиэтилена низкого давления (ПНД) – привлекают простотой сборки с помощью специальных резьбовых фитингов, которые закручиваются руками. Соединения выдерживают давление до 4 атм – больше на даче насосы не создают. Другие положительные качества труб ПНД:

• служат 50 лет;
• не боятся ржавчины, агрессивных химических веществ;
• выдерживают температуру до -60°С.

Материал редкий по морозостойкости. Если внутри замерзнет вода, трубы растягиваются, но не лопают. После размораживания приобретают прежние формы. Поверхность внутри гладкая, без малейших шероховатостей, отчего не скапливаются отложения – им не за что зацепиться.

Когда из труб ПНД проведен разборный летний водопровод, пользуются с осторожностью. Если наступить на такую трубу, которая лежит сверху на земле, можно повредить.

Еще делают трубы для водопровода из ПВХ – поливинилхлорида. Они дешевле ПНД, но некоторые характеристики ниже: ломаются при замерзании, менее устойчивы к воздействию ультрафиолета. Остальные показатели наравне с ПНД.

Фитинги для монтажа не применяют. Поверхность легко царапается, это нарушает герметичность соединения. Используют специальный клей – получается прочный шов, который выдерживает 12 атм. Применение для наружного водопровода нежелательно из-за недостаточной прочности. При укладке в траншею закрывают защитной оболочкой.

Полипропиленовые трубы можно использовать для дачного водопровода. Разборный на поверхности из них не получится – соединения неразъемные, трубы не сгибаются. Для монтажа необходимо иметь специальный паяльник. Соединительные элементы – особые фитинги, которые впаиваются в трубы намертво.

Водопровод из полипропилена обойдется дороже, чем из других материалов. Все дело в фитингах, которых требуется много – для соединения труб, выполнения поворотов. Неоспоримое преимущество – высокая надежность, устойчивость к механическим повреждениям.

Разборная и запорная арматура

На улице устанавливают задвижки из чугуна, бронзы или кран-буксы. В помещениях – смесители, которые для улицы не подходят. Шаровые краны под открытым небом нежелательны. Они чувствительно реагируют на температурные колебания, корпус может разрушиться даже при заморозках, если в нем осталось немного воды.

Водоразборный узел – это сложный комплекс из задвижек, которыми перекрывают ответвления в системе. Кроме них включает устройства фильтрации, приборы для измерения, контроля и регулировки давления.

Контроль давления в системе

Контроль давления в системе.

Для нормальной работы системы в ней поддерживают постоянное давление 2,5-4,0 атм. Более высокое или низкое нежелательно. Обеспечивают эти параметры реле давления и гидроаккумулятор. Они предупреждают гидроудары, а при превышении верхнего порога отключают насос.

Гидроаккумулятор – это бак цилиндрической формы, в который закачивается вода. Контроль давления и управление им осуществляется совместно с реле. Когда емкость наполняется водой, мембрана гидробака толкает шток, который заставляет контакты реле разомкнуться. При расходе воды падает давление, шток возвращается, замыкаются контакты, включается насос. Для визуального контроля давления и регулировки реле служит манометр.

Водонапорный накопительный бак

Вместо гидроаккумулятора возможно установить водонапорный бак. Размещают его в самой высокой точке в доме или на улице. Используют бочки или другие емкости из пластика. Для летнего водопровода проблем с установкой не возникает: можно устроить площадку на столбах – заодно получится душ.

Водонапорный бак для зимнего водопровода подготовить сложнее. Его необходимо спрятать в помещении, например на чердаке. Обязательна надежная теплоизоляция из пенопласта или минеральной ваты. Нужна хорошая крышка, иначе мелкие частицы утеплителя попадут в водопроводную систему.

Сливной клапан для консервации системы

Для ремонта или при длительном отъезде из системы сливают воду. Для этого служит сливной клапан, который устанавливают в нижней точке после насоса. Когда помпу отключают и открывают клапан, вода под уклоном движется по трубе обратно. В глубоких скважинах и колодцах устанавливают в обход основного трубопровода байпас и обратный клапан.

Как организовать канализацию для утилизации воды

На даче необходимо сооружение автономной канализации. Выгребная яма не решает проблему – она не отвечает санитарным нормам, соответствующие службы могут запретить пользоваться.

Сооружают септик, в котором вода очищается несколькими способами: механическим и анаэробными бактериями. Строят минимум 2 резе

рвуара. В первом стоки отстаиваются, тяжелые фракции падают на дно. Немного осветленная жидкость перетекает во вторую емкость без дна, откуда фильтруется в почву.

Это самая простая схема септика, хотя есть более сложные из 3 емкостей. Строят из колодезных колец, кирпича, покрышек, приспосабливают еврокубы. Можно купить заводские септики. Преимущества по сравнению с выгребной ямой очевидные: практически нет запахов, вызывать ассенизаторскую машину приходится реже.

Пошаговое руководство по монтажу

Самостоятельное строительство водопровода требует подготовки.

Составление плана действий

В плане учитывают:

• глубину промерзания почвы;
• на каком расстоянии от поверхности грунтовые воды;
• рельеф;
• подземные коммуникации;
• постройки на участке и его границы;
• точки потребления (дом, баня, летний душ, полив и др.).

Рисуют план местности и профильное изображение водопровода, чтобы учитывать его уклон. Трубы укладывают на 20 см ниже глубины промерзания почвы. Намечают, где и какие фитинги понадобятся. По плану подсчитывают количество каждого вида, составляют список. Считают общую длину труб, покупают с запасом 10%.

Подготовка необходимых инструментов

Чтобы смонтировать капитальный водопровод, понадобятся инструменты, в том числе специальные. Можно купить набор сантехника или по отдельности:

• ножницы для резки пластиковых труб;
• ключ газовый и разводной;
• пистолет для герметика;
• нож, наждачную бумагу;
• рулетку, карандаш.

Если трубы полипропиленовые, понадобится сварочный аппарат для них. Для земляных работ готовят лопату и лом. Если планируется самостоятельный монтаж электрической части, запасаются изолентой, отвертками, тестером, плоскогубцами.

Устройство водопровода

Сначала копают траншею необходимой глубины. Дальнейшие действия совершаются в такой последовательности:

• Устанавливают насос. Поверхностный – рядом с колодцем в кессоне, приямке или теплом помещении. Погружной опускают в скважину.
• Трубу водопровода подключают к насосу и укладывают в траншею. При недостаточном заглублении утепляют или прокладывают греющий кабель. Укладывают электрокабель питания.
• Второй конец водопроводной трубы подключают к штуцеру с 5 отводами. На его свободные выходы монтируют бак, реле давления, манометр.
• Перед вводом трубы в дом устанавливают запорный кран, чтобы была возможность перекрывать воду при необходимости.
• Проводят испытание системы, убеждаются, что нет протечек. Засыпают траншею.
• Монтируют внутреннюю разводку, подключают сантехнические приборы

На входе водопровода в дом устанавливают фильтр, минимум – грубой очистки. При плохом качестве полученной воды может понадобиться более тонкая очистка.

Выбор устройства для подогрева воды

Горячую воду для ванной, мытья посуды получают из проточных нагревателей или накопительных (бойлеров). По скорости, производительности, удобству использования первенство за газовыми колонками. Смысл покупать есть, если дом подключен к природному газу. Пользоваться баллонным для нагрева воды нерационально. Колонку подключают только специалисты газовой службы.

Проточный электронагреватель можно установить самому, но по скорости нагрева он уступает газовой колонке. Еще медленнее нагревает воду бойлер, работающий от электричества. Но если пользоваться им постоянно, не отключать, а выставить терморегулятор на нужную температуру, в доме всегда будет горячая вода. Стоит бойлер недорого, установить может каждый. Вместимость разная, подбирают в зависимости от потребностей семьи.

Простой способ сохранить бочки в мороз

На даче стоят бочки, собирают водосток. Весной водопровод еще не работает, а вода на полив и прочие дела нужна и бочки выручают.

Но вот проблема, как сделать, чтобы зимой их не порвало?

Пробовал ставить на дно пятилитровые бутылки с гравием, это работает, но бутылок надо много и гравий в них засыпать неудобно, а потом еще разрезать и высыпать.

И вот родился такой способ:

Переворачивать 17 октября, обратно переворачивать 17 апреля, в соответствии с приказом министра обороны СССР о переходе на зимнюю/летнюю форму одежды. Если ты не в Туркмении и не на ЗФИ.

А мы просто переворачиваем бочки на зиму. Делай раз.

Если у вас посадки в промышленных масштабах есть смысл сделать скважину или колодец на участок,а для всего остального воды хватает. У нас ,во всяком случае.

Да у нас тоже. Думал вам просто сливать лень;)

Ранней весной снега накидайте в бочки.

Бочки оставляют наполненными на зиму, например на дачах, где высаживать растения начинают еще до начала запуска поливной системы. Что бы с собой воду не возить в канистрах, можно запасти с осени.

Спасибо за интересный рецепт. Теща просто полуистлевшие длинные палки вставляет одним концом в воду до дна, и это тоже помогает сохранить целостность бочки, но с бутылками как то надежнее.

Ну если у вас канавы нет,то можете оставлять. А вообще на дачах есть колонки,пруды и тп. Весной и так много воды,что б ее с осени запасать.

Моя дача расположена далеко от водоема откуда собственно и происходит водозабор в поливной сезон, который у нас начинается в мае.

Есть вариант приехать пока еще снег не растаял до конца (где то в конце марта) и накидать оставшийся набухший от влаги снег в емкости, а так же в тепличку. Но все же удобнее запасти воду с осени и приехав в апреле, иметь уже воду для полива и высадки растений в теплице.

Да я не против) изначально подумал,что просто лень сливать. Я ж не знал,что так с водой бывает туго

Мы всегда просто пару досок в бочке оставляли и все, её не рвет.

если не видно разницы, зачем уменьшать полезный объем бочек?))) тоже просто доску кладу и всё, ничего не рвёт, не пучит)))