0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Содержание

Мансарда под уже готовой крышей

Что лучше холодная крыша или мансарда

Пользователи нашего сайта хорошо знают, что облик дома во многом зависит от формы его крыши. Любой домовладелец хотел бы, чтобы его коттедж не только выглядел эффектно, но и был функциональным, тёплым и комфортным. А потому ещё на этапе выбора проекта мы выбираем, холодный чердак или теплая крыша. Разберемся, что сделать лучше, функциональнее и экономически целесообразнее.

В нашем материале мы собрали наиболее распространённые вопросы, которые помогут вам принять окончательно решение.

С каждым годом цены на землю под застройку все больше растут, а потому многие владельцы собственного жилья нередко задумываются о том, есть ли способ «нарастить» полезную площадь дома на небольшом участке. Самый простой вариант – это увеличить высоту дома, построить двухэтажный коттедж с неотапливаемым чердаком. Или пойти другим путём и возвести дом с тёплой мансардой. Оба варианта имеют свои плюсы и минусы, о которых мы расскажем ниже. А для начала давайте определимся, что же такое чердак здания, а что – мансарда.

Чердаком называется нежилое пространство между потолком последнего этажа и кровлей здания. Мансардой называют пространство между потолком последнего этажа и кровлей дома, которое используется уже в качестве жилого помещения.

С двух сторон мансарда имеет прямые по вертикали фронтоны, а с двух других фасады образованы поверхностями наклонной либо ломаной крыши. Таким образом, потолок мансарды является и крышей.

Основное отличие мансарды от чердака – в назначении помещений. В то время как утеплённой мансардой называется полноценное жилое помещение, холодный чердак предназначен исключительно для хранения вещей.

По традиции чердачные помещения между потолком и и кровлей используют либо под склад хозяйственного инвентаря, либо вовсе не используют. А ведь чердак может стать дополнительной жилой площадью: гостевой комнатой, кабинетом или детской.

Следует помнить, что финишная отделка мансарды, как и любого другого помещения, требует вложения дополнительных средств, в то время как обустроить чердак можно с минимальными затратами.

Преимуществами чердака также является простота его строительства и возможность лёгкого доступа изнутри помещения второго этажа для осмотра кровли, в случае необходимости ремонта крыши, при протечке и т.п.

В мансардном этаже можно сделать дополнительные комнаты, тем самым уменьшив саму площадь дома относительно участка, сократив расходы на фундамент, кровлю и наружные стены. Это немаловажно, ведь фундамент с кровлей – самые дорогие элементы в доме.

При устройстве чердака вы получаете непригодную для жизни пустоту, между междуэтажным перекрытием и кровлей. Преимущество чердака – это экономия. Утеплитель укладывается только по перекрытию, снижая его расход, а образовавшееся чердачное пространство создаёт воздушный зазор. Фронтоны могут остаться холодными, что тоже ведёт к экономии.

Чердачное перекрытие подразумевает прямой потолок последнего этажа, что сильно ограничивает возможности дизайна помещения. При устройстве мансарды стропильная система может быть выполнена видимой, что даёт неповторимый дизайн помещению и придаёт особый колорит пространству.

А для того чтобы подсчитать, что дешевле – построить чердак или мансарду, можно прибегнуть к простой калькуляции расходов.

Второй этаж должен иметь высоту не менее 2,5 м, чтобы жить на нем было комфортно. Все внешние стены дома и внутренние перегородки вам необходимо поднять на высоту второго этажа. Соответственно, потратить материал и оплатить работы. Внешние стены должны иметь соответствующее утепление, в зависимости от материала дома. Дальше над вторым этажом у вас проходит чердак, на устройство которого тоже уйдёт материал и оплата рабочей силы.

Основная выгода строительства чердака и полноценного второго этажа– это полезная площадь второго этажа. Вы получаете второй этаж равной высоты, комфортной для проживания. Перед вами не стоит проблема, встанет ли шкаф к стене. У вас нет низких «карманов», которые надо обыгрывать в интерьере и думать, как их можно использовать функционально.

Очень часто делают холодный чердак, считая, что кровлю утеплять дорого. Однако пирог, что в чердаке, что в перекрытиях верхнего этажа мансарды, имеет почти такой же вид. Утеплять потолок второго этажа всё равно необходимо, а вот сократить площади самой кровли и фундамента, плюс площадь стен и перекрытий, может быть гораздо выгоднее. Как дизайнер по интерьерам могу сказать, что помещения на мансарде, со скатными потолками, всегда становятся источником особого настроения, они нескучные и весьма живописные, главное – правильно их обыграть.

Но, как и при любом строительстве, ко всему следует подходить обдуманно, тщательно взвесив всё «за» и «против».

Расходы на строительство холодного чердака могут быть в разы ниже, чем на строительство и отделку жилого помещения. Если утепление крыши требуется как при строительстве чердака, так и при строительстве мансарды (эти расходы примерно равнозначные), то для отделки жилого помещения потребуются дополнительные средства, такие как внутренняя отделка стен, полы, потолки, отопление помещения, а так же его меблировка.

Многие думают, что проектирование мансарды значительно сложнее, чем чердака, что приводит к значительному удорожанию проекта дома. Но, как показывает опыт, это совсем не так.

Проектирование мансарды – незначительно дороже, чем чердака. Просто в проекте будут учитываться жилые помещения, их расположение, а площади комнат будет уделяться особое внимание, для того чтобы в них впоследствии было комфортно жить.

Чердак так же будет включён в проект, просто требований к его расположению и площади будет меньше, но работу за проектирование чердака все равно придётся оплатить по площади помещения. Главное при проектировании мансарды – тщательно продумать высоту стен и потолка.

Я рекомендую делать стены, которые идут под скатами кровли по высоте не ниже 1200 мм, тогда к ним прекрасно вписывается кровать или комоды.

Высота мансарды измеряется по боковой стене, комфортная высота стены – от 1,5 м.

При проектировании мансарды есть ряд нюансов, которые необходимо учитывать, и о которых можно не задумываться при проектировании чердачного перекрытия — высота в помещениях и т.п.

Высота второго этажа под чердачным перекрытием выполняется минимум 2,5 м – комфортно для людей среднего роста и нет проблем с расстановкой мебели.

Чтобы мансарда была функциональной, боковые стены обычно поднимают на 1,2 – 1,4 м, получая, в зависимости от размеров дома, около 3,5- 4 м в коньке. Тогда у вас будет объёмное пространство, визуально увеличивающее площадь второго этажа за счёт объёма помещений.

В помещении чердака крыша может начинаться непосредственно от пола, так как в техническом пространстве нет необходимости делать полноценную высоту, для хранения вещей она не нужна. Полезная площадь мансарды зависит только от высоты боковой стены. Максимальная высота боковой стены не должна превышать 2-2,5 метров, иначе это уже получится полноценный этаж, а не мансарда.Для того чтобы максимально увеличить полезную площадь мансарды и понять, где необходимо расположить опоры, можно воспользоваться советом:

Если заранее сделать планы второго этажа с примерной расстановкой мебели, то будет понятно, где можно размещать силовые элементы, к примеру, столбы. Мало того, что столб весьма неплохо будет смотреться в помещениях со скатной кровлей, так он ещё будет нести нагрузку. Также очень хорошо смотрятся фермовые конструкции для поддержания кровли. По своему опыту знаю, что с уклоном кровли примерно в 30 градусов и больше, полезной площади съедается немного, всего около метра под скатами.

Если возведение полноценного второго этажа и холодного чердака ведётся по схемам, отработанным годами (главное – уделить внимание надёжной паро- и гидроизоляции), то строительство мансарды требует больших знаний и предъявляет повышенные требования к квалификации строителей. А любая ошибка, допущенная ещё на этапе проектирования мансарды, может привести к дорогостоящему ремонту в будущем.

Как уже отмечалось выше, мансарда значительно увеличивает «жилую» площадь, придаёт дому выразительность, преображая его и совершенствуя. Главное, чтобы все строительные работы – утепление, пароизоляция и вентиляция кровли –были выполнены в соответствии с установленными требованиями.

Если стропильная система крыши подвергается большим нагрузкам, то некоторые из её составных элементов должны быть изготовлены из балок из клеёного бруса. Такие могут выдержать гораздо большую нагрузку, чем стропила из обычной доски. Небольшие пролёты, нагрузка на которые незначительна, требуют использования стропил из сухой строганой доски с сечением, заданным проектом.

Но самое главное – это правильно уложенный и утеплённый «кровельный пирог». От него зависит, будет ли тепло и комфортно на вашем мансардном этаже, не будет ли скапливаться конденсат и протекать крыша.

Размер балок на мансардном этаже, как и в любом строении, определяется длиной безопорного пролёта. Если проектом предусмотрено большое подкровельное пространство без стен, то стропильную систему можно надёжно и красиво выполнить из конструкций в виде ферм.

Читать еще:  Бетон марки 200 и 250 различие

При устройстве мансардного этажа особое внимание следует уделить качественному утеплению кровли.

Когда речь заходит о жилом помещении, логично предположить, что такое помещение, в первую очередь, должно быть комфортным для жилья и, что немаловажно, – тёплым, особенно если дом используется для круглогодичного проживания. Чтобы сделать из холодного чердака тёплую мансарду, необходимо утеплить пол и скаты кровли.

При утеплении кровли необходимо соблюдать следующие условия:

  • В утеплителе не должна скапливаться влага;
  • Толщина слоя теплоизоляции должна соответствовать определённому размеру (согласно с тепловым расчётом), достаточному для сохранения тепла в помещении в зимний и летний период.

Следовательно, для лучшей работы вашей кровли необходимо предусмотреть пароизоляционный слой –для отсечения пара, идущего из помещения. Также необходимо применять определённую толщину теплоизоляционного слоя, согласно расчёту для того или иного региона, а также нужно предусмотреть вентилируемый зазор между слоем теплоизоляции и кровельным покрытием.

Для правильного утепления мансарды обязательно необходима паро- и гидроизоляция. В качестве утеплителя можно использовать минеральную вату для скатных кровель. В этом случае утеплитель монтируется с перехлёстом, для того чтобы избежать мостиков холода.

Второй вариант – использовать в качестве утеплителя экструзивнный пенополистирол.

Этот материал хорошо подходит для утепления кровли, т.к. он не впитывает влагу, обладает высокой прочностью на сжатие и удобен в монтаже.

Можно использовать стропила сечением 200х50 мм, а толщину минеральной ваты взять в 150 мм. Так как утеплитель должен дышать, то разница в толщине стропила и ваты, в сущности, и является продухом.

Стандартный пирог кровли мансардного этажа выглядит так:

  • Кровельное покрытие;
  • Обрешётка;
  • Контробрешётка;
  • Диффузионная плёнка (гидро и — ветроизоляция);
  • Воздушная прослойка;
  • Утеплитель;
  • Пароизоляция;
  • Внутренняя обшивка.

«Кровельный пирог» мансардного этажа должен обязательно включать пароизоляцию, утеплитель и гидроизоляцию. Ни при каких обстоятельствах нельзя исключать паро – или гидроизоляцию!

Любое финишное покрытие кровли предполагает именно такое наполнение. Толщина утеплителя должна быть минимум 200 мм. Удобнее и эффективнее использовать минеральные плитные утеплители. Также очень важно правильно утеплить места примыканий стропильной системы к стенам. Это слабые места, где могут образовываться мосты холода. В вертикальные пазы между соседними стропилами вставляют облицовочные щиты, выполненные из дерева или пластика. Вставляются они с внутреннего и внешнего края стены. Между облицовочными щитами укладывают утеплитель (толщина 200 мм), который защищает участки на верхнем краю внешних стен от утечки тепла из помещения и проникновения жары в летний период.

Также при устройстве мансарды особые требования предъявляются к мансардным окнам.Так как они находятся под воздействием агрессивной среды и подвержены воздействиям неблагоприятных погодных условий, то особенно важно соблюсти герметичность в примыкании к крыше, чтобы не было протечек.

В мансардных помещениях монтируются только специальные мансардные окна. У них есть ряд особенностей: стекло должно выдерживать нагрузку не менее 180кг/кв.м.

Мансардные окна устанавливаются строго по инструкции производителя с применением специальной фурнитуры, обеспечивающей правильную работу окна и его герметичность. Либо, для экономии средств, можно установить только на фронтонах мансардного этажа те же окна, что и во всем доме.

При выборе проекта дома с полноценным вторым этажом и холодным чердаком крайне важно добиться, чтобы деньги, затраченные на отопление, не вылетали в трубу. Для этого необходимо как следует утеплить чердачное перекрытие, которое одновременно является потолком второго этажа и полом чердака. Ведь, поднимаясь вверх, тепло из дома ускользает именно через чердачное помещение.

Пирог чердачного перекрытия (шаг и толщина лаг) во многом будет зависеть от толщины утеплителя. А для выбора толщины утеплителя в первую очередь необходимо сделать теплотехнический расчёт.

Для теплотехнического расчёта мы берём конструкцию чердачного перекрытия и берём регион, в котором эта конструкция находится. После чего задаём условия, которые должны быть в нашем помещении. И уже после расчётов определяем, какой должна быть толщина теплоизоляции.

После расчёта мы получили требуемую толщину ТИ для чердака, скажем, 100 мм. Конструкции мансарды (скаты кровли, стены) непосредственно соприкасаются с холодной улицей, следовательно, воздух в таких помещениях будет быстрее остывать. Поэтому в данном случае толщина утеплителя должна быть уже чуть больше, скажем 120 мм.

По тем же теплотехническим расчётам разные типы конструкции – полы, стены, кровля – должны обладать разными термическими сопротивлениями. В зависимости от этой конструкции, в конечном итоге мы и получаем разную толщину ТИ. В чердачном перекрытии она одна, а в конструкции пола мансарды – другая.

Сама же конструкция чердачного перекрытия будет схожа с конструкцией полов мансарды, а именно:

  • Основание;
  • Утеплитель;
  • Балласт (сборная стяжка с финишным покрытием и т.д.).

Утепление полов чердака может производиться несколькими способами. В зависимости от типа основания, утепление может быть выполнено как по железобетонному перекрытию, так и по деревянным перекрытиям. Но основные этапы утепления схожи и в том, и в другом случае.

На выровненное основание пола укладываются плиты экструзионного пенополистирола, а затем – сборная стяжка или цементно-песчаная смесь. И уже потом на него монтируется финишное покрытие.

Мансардная крыша — устройство и конструкция

Когда люди начинают строить дом, они редко задумываются о том, что состав семьи в скором времени может изменится. Что же делать, если необходимо дополнительное жилое пространство, а расширить жилище за счет пристроек невозможно по причине малой площади земельного участка? Конструкция мансардной крыши решает проблему недостатка в площади, ее можно монтировать на только отстраиваемый дом или сделать реконструкцию уже существующей крыши.

Разновидности мансардных крыш

В группу мансардных крыш включает все виды кровли, под скатами которых можно обустроить жилое помещение. По строительным нормам мансарду от чердака отличает высота потолка, пригодная для проживания людей и наличие естественного освещения. Для монтажа мансарды подходят следующие разновидности крыш:

    Двускатная. Классическая крыша дома, состоящая из двух скатов. Чтобы эффективно использовать площадь мансарды, элементы стропильной системы смещают ближе к стенам. Из-за крутизны скатов, высота боковин делает их непригодными для жизни, зато в том месте удобно располагать полки и шкафы для хранения. Угол наклона скатных плоскостей крыши дома для обустройства мансарды должен быть достаточно крутым, эта мера ведет к увеличению массы конструкции и удорожанию строительства.

Дома с крышей любого типа можно оборудовать мансардой, однако работать с шатровой, односкатной и асимметричной сложнее и дороже, лучше отказаться от этих вариантов в пользу более рациональных – двухскатной или ломанной кровли.

Типы мансардных помещений

Отапливаемое мансардное помещение – реальная альтернатива второму жилому этажу деревянного или кирпичного дома. Дело в том, что увеличение этажности сооружения связано со значительными затратами на капитальный фундамент и сооружение лестницы. Разные конфигурации мансарды используют в зависимости от располагаемой площади и нужд домовладельца:

  • Одноуровневая. Под ломанными или прямыми скатами двускатной крыши располагают только одно жилое помещение. Сооружение мансарды такого типа не сопряжено с увеличением веса кровли, поэтому он подходит для строящихся и реконструирующихся построек. Выполнить расчет и построить чертеж одноуровневой мансарды может даже мастер без опыта. По строительным нормам высота потолков в жилом помещении должна быть 2,5 м и более.
  • Одноуровневая с выносной консолью. Устройство мансардной крыши консольного типа размещают под асимметричной крышей. Чтобы увеличить площадь жилого помещения, его часть выносят на пределы периметра сооружения. Выступающую часть мансарды, опирающуюся на столбы, приспосабливают под навес или гараж. Крыша дома с консолями асимметрична, основную часть дома покрывает двухскатная крыша, а консоль – односкатная «заплатка». Консольный вид мансарды возводят, чтобы установить вертикальные окна для естественного освещения. Однако, создать проект и чертежи такой сложности под силу профессиональным архитекторам, а сложная схема стропильной системы не подходит для самостоятельного монтажа.
  • Двухуровневая. Если высота крыши превышает 5 м, то в мансардном помещении можно обустроить две комнаты, расположенные на разных уровнях и соединенных лестницей. Такой тип мансарды не надстраивают на уже существующие дома. Двухуровневые помещения планируют на этапе проектирования, учитывают, создавая чертежи фундамента. Схема взаимного расположения стропильной системы специально разрабатывается для сложной, асимметричной геометрии скатов крыши. Второй уровень мансарды опирается на колонны, поэтому надежность конструкции напрямую зависит от правильности расчетов и профессионализма архитектора.

Дизайнеры могут создать из консольных и двухуровневых мансард настоящие шедевры, используя преимущества панорамного освещения, оборудовать оранжерею, детскую или спальню, наполненную свежим воздухом и светом, однако, для самостоятельного монтажа больше подходит простая одноуровневая конструкция.

Преимущества мансарды

Домовладельцы стараются использовать каждую возможности рационализировать расходы при строительстве, поэтому не упускают возможность задействовать пространство под крышей дома. Этот вариант увеличения полезной площади дома имеет следующие преимущества:

  1. Минимальная цена 1 кв. м жилого пространства. За счет того, что оборудование мансарды не связно с увеличением затрат на возведение фундамента, стоимость каждого метра в доме обходится дешевле, чем при строительстве двухэтажных сооружений.
  2. Рационализация расходов на отопление. Воздушный карман между полом и потолком мансарды, не дает теплу, сгенерированному отопительными приборами, выходить через крышу. Воздух плохо передает тепло, поэтому в первом этаже сооружения будет теплее, что ведет к экономии энергоресурсов.
  3. Законченный облик. Оборудование мансарды делает облик дома завершенным и гармоничным, позволяет оборудовать балкон, навес или гараж.
  4. Быстрота возведения. Во время строительства мансарды в жилом доме, ну обязательно прекращать эксплуатацию первого этажа. Скорость монтажа позволяет завершить работы по оборудованию мансарды в течение недели.
  5. Минимальные затраты. Опытные строители утверждают, что нет способа дешевле заполучить несколько квадратных метров.
Читать еще:  Ломаная крыша мансарда для дачного домика

Чтобы оборудовать мансардное помещение длина торцевой стена постройки должна превышать 4,5 м, а площадь дома более 7 кв. м, рекомендуемая пропорция высоты к площади – ½.

Естественное освещение мансарды

Наличие естественного освещения – обязательное условие, которое необходимо выполнять, чтобы мансардное помещение считалось жилым по строительным нормам. Есть два пути его организации.

  • Установка вертикальных окон. Это самый простой и доступный выход из положения. Окна вертикального типа устанавливают на фронтоны, поэтому для шатровой и односкатной крыши такой способ не подходит. Оптимальная схема размещения окон – на высоте 1,2 м от пола, это позволяет максимально использовать естественный свет в течении светлого времени суток.
  • Установка панорамных окон. Панорамные окна тоже относятся к вертикальному типу, их отличает большая площадь светопрозрачной конструкции. Их монтаж используют, чтобы открыть обзор на живописные окрестности. Так как панорамное окно заменяет собой значительную часть фронтона, его рама должна быть специально усилена, чтобы выдержать вес кровли. Стоимость панорамных окон панорамных окон в разы превосходит цену обычных вертикальных.

Выбирая окна для мансарды, учитывайте, что оно должно гармонировать с материалом кровли, общая площадь окон не может превышать треть поверхности скатов, а размер светопрозрачной конструкции напрямую зависит от угла наклона.

Оборудование вентиляции

Если вы собираетесь утеплять и отапливать мансарду, ее необходимо оборудовать принудительной вентиляционной системой. Холодное подкровельное пространство проветривается самостоятельно с помощью слуховых окон. В качественно утепленной мансарде естественная циркуляция воздуха затрудняется, отчего становится душно, сыро и некомфортно. Чтобы таких проблем не возникало, необходим монтаж:

  1. Конькового аэратора. Это устройство, устанавливаемое вдоль конькового соединения. Через его систему отверстий нагретый воздух выходит наружу. Конструкция конькового аэратора не дает насекомым и влаге проникнуть под крышу.

Работающая система принудительного вентилирования заставить воздух циркулировать с помощью конвекции – свойства теплого воздуха подниматься наверх, освобождая место для прохладного, забираемого с улицы. Это увеличит срок эксплуатацию стропильной системы, кровельного материала, защитит от плесени и сырости, а также создаст приятный микроклимат в мансарде.

Существуют готовые чертежи мансардных крыш типового размера доступные для монтажа своими руками, если вы неопытный строитель, то надежнее всего будет остановится именно на таких вариантах.

Видео-инструкция

Как Не надо строить мансарду: типичные ошибки

Как избежать проблем с эксплуатацией мансарды на этапе строительства

В сегменте частного загородного домостроения достаточно распространены дома с мансардами, в которых дополнительные помещения сформированы не стенами, а крышей. Споры о целесообразности строительства мансард не утихают с момента их появления и вряд ли в обозримом будущем закончатся. Тем не менее, многие предпочитают «полуторные» дома двухэтажным – кто-то закладывает мансарду в проект сразу, кто-то превращает холодный чердак в жилое помещение, а для кого-то такая надстройка единственная возможность получить прирост площади. Но в любой из этих ситуаций при строительстве зачастую допускают ошибки, которые чреваты серьезными переделками. Рассмотрим, как не стоит делать, чтобы не переделывать.

  • Ошибки проектирования
  • Ошибки при утеплении
  • Ошибки при монтаже пароизоляции

Ошибки проектирования

Несмотря на то, что важность проектирования, как залога успешного строительства многократно доказана и сомнений не вызывает, и сегодня достаточное количество частников предпочитает строиться «из головы». В лучшем случае, взяв за исходник понравившуюся визуализацию из сети. Скепсис в отношении полноценных проектов, как типовых, так и индивидуальных, основан, прежде всего, на низком качестве проектирования. Мансарды же изначально ограничены определенным конструктивом – типовые решения для этих помещений просто не подходят. И когда для упрощения и ускорения работ их применяют, не особо задумываясь об удобстве жильцов, может получиться следующая ситуация.

Возможно, не самая большая проблема, но учитывая, что комфорт складывается из мелочей, а сантехникой пользуются постоянно, каждый раз сгибаться в три погибели то еще удовольствие. Еще на этапе проектирования необходимо увязывать желаемую планировку в мансарде с конструкцией крыши – чем она более пологая, тем меньше полезная площадь. Если уж профессионалы допускают ошибки, при строительстве без проекта их вероятность еще больше. И уж точно, гораздо проще внести изменения на бумаге или в графическом редакторе, чем обнаружить проблему в уже построенном доме.

Также, при выборе проекта с мансардой, стоит понимать, что «из воздуха» дополнительная площадь не образуется и расходы на правильное утепление и отделку будут весомыми.

…Хорошо сделанная мансарда будет дороже в чистовой отделке, проверил на себе…

Мансарда – это возможность платить налоги с полутора этажей как с одноэтажного дома, но не способ сэкономить непосредственно на строительстве. Еще на этапе проектирования стоит тщательно просчитать смету и если бюджет «трещит по швам», отдать предпочтение упрощенному варианту.

Из своего опыта – проект одноэтажного дома без мансарды в строительстве дешевле, быстрее, практичнее.

При строительстве без проекта, что в двухэтажных домах, что в домах с мансардой самая распространенная проблема – лестница. Вернее, отсутствие под нее достаточного пространства, зачастую, проемы закладывают слишком маленькие, и вписать в них безопасную и удобную конструкцию потом практически невозможно. И хотя есть компромиссные решения, лучше заложить «правильную» лестницу сразу.

… Если в доме два этажа, то лестница с забежными ступенями – адское зло. Мне такая стоила разрыва связок колена…

Добавлю: ЛЕСТНИЦА! Сразу ДЕТАЛЬНО определяйтесь с расположением, размерами, геометрией и конструкцией! Иначе – все будет очень дорого и долго.

Ошибки при утеплении

Как по незнанию, так и из-за желания сэкономить любой ценой.

  • Меньшая толщина утеплителя – толщина теплоизоляции зависит от региона проживания, и укладывать заведомо меньший слой, гарантированно получить «вытрезвитель» зимой и «парилку» летом. Оптимален двухслойный монтаж утеплителя, когда первый слой плит укладывается между стропилами, а второй, поверх, перекрывая потенциальные мостики холода. Что касается конкретных значений, они табличные, но лучше перезаложить, чем «недоложить», раз уж связались с утепленной мансардой.

По СНиПу по Москве и Московской области толщина утеплителя в 150 мм – это минимум, а лучше 200 мм. А вообще, чем больше толщина, тем меньше теплопотери и затраты на отопление. Во многих европейских странах сейчас строят энергоэффективные дома: стены – 500 мм; перекрытия и кровля – 300 мм. Так они вообще не отапливаются.

  • Неспециализированный рулонный утеплитель вместо плитного или специализированного – да, разница в цене солидная, но он специфичен и предназначен для горизонтальных поверхностей. Из-за меньшей плотности и более рыхлой структуры, такой утеплитель на скатах усаживается, и со временем образуются мостики холода.
  • Огрехи монтажа – недопустимо наличие зазоров между стропилами и плитами теплоизоляции, укладка должна вестись только враспор. Если по каким-либо причинам шаг стропил значительно больше или меньше ширины плиты, допустимо разрезание и горизонтальная укладка.

Лайфхак от одного из участников портала.

Сейчас утепляю базальтовой ватой каркасную мансарду. Собственно, всплыла досадная проблема, на которую мало кто обращает внимания, а потом удивляются, отчего холодно. Доска на стойки в 99 % идёт нестроганая, ясно, что поверхность такой доски весьма шершавая на ощупь, а для утеплителя это просто рашпиль какой-то. Надеяться, что этим «рашпилем» не подерет край плиты при укладке враспор на 15 см внутрь стоек, просто глупо.

В чем я убедился на собственном опыте – использовал дешевую полупрозрачную гидроветрозащиту, через которую с внешней стороны стены днем прекрасно рассмотрел щели в стыках утеплителя и стоек. Несмотря на то, что старался монтировать его аккуратно – вату просто сгрызло о шершавую стойку (можете убедиться в этом сами на своих каркасных стенах и перекрытиях, были бы стойки из строганной доски, то проблемы бы не было). Щели потом я пропеню, оторвав эту поганую ветрозащиту, но все это лишь борьба с последствиями, а не с причиной.

А для предотвращения повреждения изоляции и упрощения укладки плит, из куска коньковой планки Muzzy555 «сотворил» приспособу. Теперь «вставляем сие между стойкой и плитой – и, вуаля». Плита не обдирается о шершавую стойку, а легко заходит на место, соскальзывая по металлу.

Ошибки при монтаже пароизоляции

При утеплении мансард, для защиты теплоизоляционного контура от паров, поступающих из помещения, и внешних воздействий (конвективный теплоперенос, конденсат), используют специализированные мембраны. И вот тут масса вариантов налажать.

  • Неправильный выбор – вместо диффузионной мембраны, выпускающей пар из утеплителя, укладывают паронепроницаемую пленку, запирающую пар в теплоизоляции.

При возведении мансарды строители уложили под металлочерепицу паронепроницаемую пленку. Соответственно после утепления влага будет скапливаться в утеплителе.

Что характерно, все выполнено по проекту, есть вентзазор, контробрешетка сделана правильно, а вот с пароизоляцией «намудрили».

Посоветовавшись с форумчанами, Ark1821 решил вырезать куски пленки между стропилами и вклеивать куски диффузионной мембраны.

А чтобы капель с металлочерепицы не попадала в стыки, мембрану придется крепить степлером к стропилам, а пленку вырезать с большим нахлестом (от 7 см), чтобы она перекрывала швы. Если бы в качестве покрытия была мягкая черепица, на которой конденсат не образуется, можно было бы просто приклеить новые куски по периметру с небольшим нахлестом.

  • Неправильный монтаж – укладка мембраны наизнанку, из-за чего влага опять же, скапливается в утеплителе. Хотя пленка в рулоне всегда свернута лицевой стороной внутрь и по «лицу» же нанесен логотип, некоторые все же умудряются ошибиться.
  • Неправильный крепеж – для фиксации полотна применяется только специализированная лента.
  • Негерметичный контур – как из-за некачественной проклейки стыков (маленький нахлест, неспецифичная лента), так и из-за небрежного монтажа в зонах примыкания. Самыми проблемными местами, где необходимо максимально тщательно выполнить укладку и фиксацию мембраны, являются вентиляционные стояки, дымоходы, оконные коробки и примыкания к стенам.

Как теплоизоляционный, так и пароизоляционный контуры, всегда должны быть герметичными. Наличие мостиков холода из-за ошибок при монтаже утеплителя или повышенные теплопотери из-за недостаточной толщины, это лишние расходы на отопление. А увлажнение утеплителя из-за огрех в пароизоляции, это не только теплопотери, но и в перспективе переделка. Влажный утеплитель – потенциально влажные элементы деревянной стропильной системы.

Вывод

Несомненно, «грабли» дело сугубо индивидуальное и «собрать» все допускаемые ошибки практически нереально. Но даже избежав самых распространенных можно значительно облегчить себе жизнь, сэкономив и время, и нервы, и финансы. Для этого достаточно:

  • строиться по проекту, желательно, разработанному или переделанному именно под конкретный дом;
  • использовать специфичные материалы и соблюдать нормативы;
  • соблюдать технологию монтажа кровельного пирога мансарды.

О том, что вообще представляет собой мансарда и особенностях ее обустройства, можно прочитать в одном из предыдущих материалов . Чтобы получить максимум полезной площади от мансардного этажа – рассмотрите крышу Судейкина , как один из возможных вариантов. Что делать, когда критичные ошибки уже допущены в статье о способах ремонта мансард . В видео – о каркасном доме с мансардой . Своими руками, без лишних расходов.

Подписывайтесь на канал! Делитесь в соцсетях! Присоединяйтесь к FORUMHOUSE !

Как построить ломаную мансардную крышу – пошаговая инструкция строительства

Позволить себе просторный двухэтажный дом может далеко не каждый человек, однако, расширить жилое пространство хочется многим. Идеальным выходом из ситуации будет строительство мансардной крыши. Такая конструкция не только позволит сэкономить средства на стройматериалы, но и обеспечит наличие дополнительного жилого помещения в доме оптимальным микроклиматом. О том, как соорудить ломаную мансардную крышу своими руками мы подробно расскажем в данном материале.

Ошибочно считать, что мансарды годятся лишь для использования в летнее время. На самом деле, в этом помещении даже зимой сохраняется комфортная для проживания температура. Достигается такой эффект за счет того, что мансарда играет роль «воздушной подушки», которая задерживает тепло внутри здания.

Хотя процесс сооружения крыши мансардного типа не является достаточно простым, все же человеку, который имеет навыки строительства двускатных кровель, такая работа вполне под силу. Достаточно лишь пригласить к себе в помощь двоих подсобников и серьезно отнестись к этапу проектирования.

Достоинства мансардной крыши

Соорудить мансарду можно и под треугольной крышей – это намного проще, чем создавать ломаную конструкцию. Однако для сооружения потолка в таком случае необходимо будет сделать очень высокие и крутые скаты. Естественно, что такой подход не только неэффективен, но и весьма затратен. В тоже время ломаная мансардная крыша позволит грамотно организовать подкровельное пространство с меньшими затратами.

При наличии верхней части кровли с достаточно пологим уклоном, можно организовать более высокие потолки. Обратите внимание, что согласно строительным нормам, помещения, где расстояние от конька до пола составляет менее 2,5-2,7 м, не являются жилыми. То есть это не мансарда, а чердак.

В связи с этим, можно назвать следующие достоинства ломаной мансардной кровли:

  • грамотное применение пространства под кровлей;
  • способность сохранять тепло;
  • возможность сделать максимально высокие потолки;
  • свободное схождение снежных осадков с крыши;
  • надежная защита от ветра и любых осадков.

Последовательность строительства ломаной крыши

Чтобы строительство мансардных крыш своими руками было успешным, необходимо пройти ряд обязательных этапов. Тщательное внимание к каждому участку работ позволит получить качественный результат. Рассмотрим подробнее каждый из них.

Проектирование

Первым делом на стадии проектирования необходимо составить своими руками чертежи ломаной мансардной крыши, чтобы наглядно видеть размещение элементов конструкции в различных проекциях. Габариты будущей мансарды и крыши определяются исходной длиной и шириной здания.

Сначала следует вычислить геометрические параметры скатов:

  • Определение высоты конька необходимо, поскольку она напрямую влияет на высоту потолков. При этом стоит учесть, что расстояние между потолком и коньком должно составлять порядка 1,5 м.
  • Расположение потолочных перекрытий. Оптимальной считается высота в районе 2-2,2 м.
  • Вычисление угла наклона в верхней части ската. Для этого на чертежах отмечают линию потолка, а от конькового прогона в обе стороны чертят две прямые до пересечения с ней. Далее угол замеряют обычно транспортиром, а полученное значение фиксируют на чертеже. Как правило, его значение достигает 20-30 градусов.
  • Расчет угла нижнего отрезка скатов. Наметив линию карниза в нижней части кровли, от нее на чертеже откладывают длину свеса (40-50 см), а затем соединяют эту точку с окончанием верхнего ската. Замеры также выполняются транспортиром. Как правило, этот угол равен 50-60 градусам.
  • В конце проводят линии стен мансарды, а затем вычисляют ее размеры и площадь.

Чтобы не допустить ошибок в процессе составления чертежа, нужно предельно точно замерить исходные параметры и правильно выполнить масштабирование. Облегчить задачу могут специальные программы, в которые нужно будет лишь ввести необходимые данные и указать тип системы мансардной кровли. Компьютер сделает всю работу самостоятельно и выдаст готовый результат. Однако если вы не можете воспользоваться такими программами, то за основу можно взять уже готовые проекты мансардных ломаных крыш.

Вычисления для чертежей стропил

Поскольку стропила являются основой каркаса двускатной ломаной мансардной крыши, они будут испытывать существенные нагрузки. При этом чтобы подобрать сечение стропилин, нужно учесть не только шаг между отдельными элементами и расстояние между опорами, но и ожидаемые снеговые и ветровые нагрузки.

Для вычисления нагрузки ветра и снежных осадков существуют некоторые условия:

  • На территории РФ выделяют 8 регионов по степени снеговой нагрузки. Данные нормативные показатели регулируются в каждом конкретном случае уклоном скатов крыши. Поскольку кровля мансардной крыши имеет скаты с разным уклоном, то значение высчитывается для каждого из них. Следовательно, толщина балок для верхних и нижних стропил может отличаться.
  • Что касается ветровой нагрузки, то в данном случае также предусмотрено 8 зон. При этом расчетный коэффициент корректируется в зависимости от высоты строения.
  • Максимальную нагрузку на будущую крышу вычисляют путем суммирования полученных показателей. Округление выполняют в большую сторону, тем самым предусматривая запас прочности. Толщину пиломатериалов находят в справочном пособии, отталкиваясь от величины нагрузок.

Укладка мауэрлата мансарды своими руками

Изготовление мансардной крыши предполагает обязательную укладку мауэрлата, выполненного из балок сечением 100х100 мм или 150х150 мм. Он располагается в торцевой части боковых внешних стен. Мауэрлат предназначен для равномерного распределения и переноса на фундамент массы кровельного каркаса, а также предотвращения опрокидывание скатов. Перед укладкой балки мауэрлата верхнюю часть стены покрывают слоем гидроизоляции. Для этого можно использовать специальную пленку или рубероид.

Монтаж производится на металлические шпильки, заранее вмонтированные в бетонную стяжку. Если приходится переделывать крышу, то для фиксации мауэрлата можно использовать анкерные болты, углубив их в стену на 15-17 см. В зданиях из бруса или бревен в качестве крепежа используются нагели.

Монтаж стропильной системы

Сборка стропильного каркаса для ломаной крыши мансарды своими руками выполняется так:

  1. Поверх мауэрлатного бруса стелют балки перекрытий. Увеличить площадь помещения можно, если уложить балки для мансарды с выносом. Таким образом получатся широкие свесы. Данный вариант предусматривает крепление перекрытий к верхней части мауэрлата. Если же балки монтируются без выноса, их кладут на стены поверх гидроизоляции, скрепляя при этом с краем мауэрлата уголками.
  2. По центру балки перекрытия находят точку, над которой будет проходить коньковый прогон. От этой точки в противоположные стороны откладывают одинаковые отрезки, и устанавливают стойки. В них упирают временные подкосы, чтобы придать вертикальное положение.
  3. Между собой стойки скрепляют затяжками. В итоге должна получиться П-образная конструкция.
  4. Далее монтируют стропила висячего типа. Вверху они соединяются с центральной стойкой, а внизу – с балкой перекрытия или мауэрлатом.
  5. Жесткость висячим стропилам придают подкосы, то есть угловые подстропильные элементы, которые перераспределяют нагрузку на опоры, предотвращая прогиб фермы.
  6. В центральной точке затяжки отмечают места под установку бабки, то есть вертикальные подвески на коньке.
  7. Монтируют стропила наслонного типа, скрепив их болтами или металлическими накладками.
  8. На коньковом прогоне крепят бабку, натянув ее так, чтобы основная масса приходилась на конек.

Таким способом изготавливается одна реальная ферма. Все остальные собираются точно также, а затем устанавливаются с отступ ом в 60-120 см.

Укладка гидроизоляции и кровельного материала на кровлю

Последним этапом, который входит в процесс монтажа мансардной кровли, является укладка гидроизоляционного слоя и кровельного покрытия. В качестве гидроизоляции можно использовать рулонные мембраны или пленку. Они укладываются с нахлестом в 10-15 см с нижней стороны стропил и фиксируются контробрешетка.

После этого из необрезной доски набивают обрешетку с шагом, рассчитанным, исходя из типа кровельного покрытия. Под различные типы мягкой кровли потребуется сплошная обрешетка из листов влагостойкой фанеры.

Настил кровельного покрытия производят снизу вверх, начиная от карнизной доски по направлению к коньку, с нахлестом в 10-15 см. В верхней части крыши листы кровельного материала перекрывают коньковой доской.

Крепежные элементы используют исходя из типа кровельного покрытия. В частности, крепятся саморезами с цинковым покрытием и каучуковыми головками, которые при монтаже деформируются и герметизируют отверстие.

Для ондулина или шингласа применяются гвозди длиной 10 см. Когда кровельное покрытие будет окончательно уложено, нужно оформить фронтоны и свесы мансардной ломаной крыши.

Таким образом, если вы хотите самостоятельно соорудить в своем доме мансарду, потребуются лишь некоторые строительные навыки и определенные расходы на закупку материалов.

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:

Adblock
detector