Коронка алмазная по бетону diam отзывы

Алмазная коронка

Коллеги, у меня появилось намерение разжиться алмазной коронкой. Решил посмотреть, что об этом показывают в Ютубе. Интересно.
Возникло несколько вопросов.
1. Первичная разметка делается обычным буром. Затем в него вставляется центровочное сверло и процесс пошёл. После первичного заглубления на 5. 10мм надо ли центрирующее сверло вытаскивать из конического отверстия?
2. Подрозетник имеет диаметр 68мм. Какой диаметр коронки лучше использовать – 68мм или, как некоторые коллеги рекомендуют, 82мм ?
3. Коронки для сухого бурения надо поливать водой или нет? Как это влияет на ресурс? На каких оборотах лучше сверлить? Кстати, я видел на одном ролике, что перед бурением заранее подготовлено отверстие в верхней части периметра углубления для поливания коронки водой – интересный ход.
4. Куда девать воду? не протечёт к соседям? Хотя стяжка и самовыравнивающиеся полы вроде не протекают.
5. Бурить после штрабления или до? Через имеющуюся канавку удобно выбивать получившийся цилиндр.
6. Что делать с арматурой, если попадётся? Насколько такая встреча снижает ресурс?
7. Влияет ли использование алмазного инструмента на тариф? Отверстие с арматурой должно стоить дороже того, что можно пробурить победитовой коронкой за 400р.
8. Какие рекомендации есть по брендам и по количеству сегментов? Ценовая категория 2. 4тр. (Хилти не предлагать)

Очень интересно, если поделятся опытом все, кто пользуется такой диковиной. Спасибо.

1. Надо вытаскивать.
2. 82 на мой взгляд многовато. 72 в самый раз.
3. Поливать не пробовал. Использую коронку distar, в руководстве к ней написано оптимальное количество оборотов 800-1000.
4. см. пункт 3)
5. Кому как удобнее.
6. Арматуру сверлить коронкой. На ресурс не влияет, просто больше времени уйдёт на сверление.
7. Думаю это решает сам исполнитель.
8. Коронка distar с четырьмя сегментами. Ресурс 40-45 отверстий в железобетоне.

Я сейчас заказал Dial 68/70

Я в ролике видел, как поливают фыркалкой. При этом перфоратор жержат одной рукой.

Поэтому комплектуют хвостовиком сдс+ для перфоратора – обычно у перфораторов с линейным расположением двигателя так и есть. Хотя можно и мощной 2-скоростной дрелью.

1алмазной прохожу когда обычная уперлась в арматуру, центрирующее не использую там уже после победитовой кронки есть направление
2победитовая 68 – алмазная тоже на 68, после перепиливания арматуры алмазной дальше добиваю победитовой до нужной глубины
3 не знаю, у меня сухого, я не поливаю но и обороты стараюсь не раскручивать
4 —-
5 я бурю по чистой стене до штробы, она бывает мешает потом ровно забуриться коронкой
6 перепиливать если нет возможности изночально не попадать на ее
7 я ее использую только чтобы не убивать победитовые коронки на арматуре, на цену не влияет
8 у меня “практика” но она с хвостовиком под дрель да и мне кажется больше под керамику заточена но арматуру пилит, сегодня в четырех подразетниках перепиливал пока все в норме нет намека на износ

Я тоже ПРАКТИКОЙ пользуюсь хоть и трёхсегментная но пилит отменно, пилил и двумя сегментами нормально. По времени
точно по написанному:

Дистар брал, нормально дрелью идёт, желательно дрель с муфтой, чтобы зацепив арматуру не заломать коронку. А так сначала кононкой размечаешь круг, дальше перфоратором насверливаю 5 отверстий и потом коронкой. Получается быстрее и коронка дольше живёт. Да и стакан воды для охлаждения бура надо.
Перфоратор жалко мучить коронкой, дрель дешевле китайская

У меня уже третья алмазная коронка (от победита отказался совсем) без имени четыре сегмента сверлю ей всё подряд хватает на 1-1,5 года.Первые две были на 82 .Очень удобен этот размер если нужно выставлять по уровню 3-4 коробки в одном блоке.Последнюю специально купил на 68 что бы делать чистые отверстия на обоях или декоративных покрытиях.Перед сверлением делаю проход буром на 6мм для центрирующего сверла.Водой не пользуюсь,но в процессе сверления 1-2 раза вывожу коронку из отверстия для удаления пыли.

Об этом можно подробнее? Никогда не задумывался, что такие дрели существуют. Обычно муфта используется в перфораторах

Вообще говоря, экономически правильный подход, особенно на регулярных работах и больших объёмах. У меня объёмы не предвидятся, поэтому на бетоне и мягких материалах (типа пенобетона и гипса) возможно, полностью перейду на алмазное бурение, как @HoumMaster. Кстати, хочу попробовать деликатное бурение диаметром 22. 24мм для установки скрытых телекамер.

Обзор алмазной коронки DIAM

Здравствуйте, уважаемые посетители сайта elektrik-l.ru! Сегодня я решил сделать небольшой обзор алмазной коронки по бетону DIAM.

Все, кто хоть раз выполнял такую операцию, как высверливание отверстий для подрозетников, знает, как это порой тяжело и трудно сделать.

Высверлить отверстие для подрозетников («прокоронить», как обычно говорят монтажники и электрики) можно двумя видами коронок:

Я в своем арсенале электрика до недавнего времени имел обычную победитовую ударную коронку. Как начинаешь коронить, то шум, много пыли, руки трясутся и гудят (не с похмелья, а от работы перфоратором). Кто работал, тот поймет. Давно подумывал о приобретении алмазной коронки. Читал в интернете информацию по алмазным коронкам, читал отзывы. Информации много, но достоверной мало. И решил купить коронку на свой страх и риск, попробовать, а потом поделиться своими впечатлениями.

Свой выбор я остановил на алмазной коронке по бетону DIAM размером 68*70, где 68 мм –диаметр коронки, 70 мм – ее длина.

Алмазная коронка DIAM в сборе

Как раз намечалась работа по переносу розеток и, соответственно, по высверливанию отверстий для подрозетников и установке новых подрозетников. Сделав заказ в магазине, съездил, забрал заказ, — и вот я счастливый обладатель алмазной коронки по бетону DIAM для сухого сверления.

Коронка DIAM в упаковке

Комплектация была такая: сама коронка, имеющая четыре алмазных сегмента, переходник SDS+ для перфоратора с резьбой М16, центрирующее победитовое сверло, керн для выбивания центрирующего сверла. После того, как наметил отверстие для подрозетника, необходимо вытаскивать центрирующее сверло, при этом нужно приложить усилие, чтобы выбить сверло. Для этого в переходнике есть отверстие, в которое вставляется керн. Лучше воспользоваться молотком, чтобы выбить сверло, поскольку его очень сильно зажимает при сверлении.

Комплект алмазной коронки DIAM

Алмазная коронка DIAM

Переходник SDS+ для алмазной коронки

Победитовое центрирующее сверло

Керн для выбивания сверла

также в упаковке с коронкой находилась инструкция по использованию алмазной коронки.

Инструкция к алмазной коронке DIAM

Честно скажу, думал, теперь в легкую возьму любую стену.

Мои ожидания не оправдались(((.

Стена, в которой мне пришлось высверливать отверстия – монолит железобетон. На высверливание первого отверстия у меня ушло 45 минут с небольшими передышками. Правда, я использовал перфоратор в режиме дрели. Число оборотов – 800 об/мин. Возможно, при использовании мощной и высоко оборотистой дрели дело пошло бы быстрее. На втором отверстии через 3 см попалась арматура сечением 5 мм. Вот тут коронка DIAM показала себя с самой лучшей стороны. Буквально за минуту арматура была перерезана.

Арматура в подрозетнике

С ударной победитовой коронкой такое невозможно. После арматуры дело пошло быстрее, отверстие закончил за 20 минут. На остальные отверстия для подрозетников (всего их было 5) уходило примерно 20-25 минут. Если честно, мне пока не с чем сравнивать, поскольку это моя первая алмазная коронка, но по сравнения с ударной коронкой – алмазная коронка по бетону DIAM просто супер. В следующий раз попробую ее использовать вместе с мощной дрелью, а не с перфоратором. Возможно, дело только в оборотах. Проверю, обязательно отпишусь.

Читать еще: Кто принимает вентиляцию в частном доме

Да, совсем забыл сказать. Остальные три отверстия я предварительно засверливал буром диаметром 5 мм по контуру, который намечал коронкой. Конечно, это не самый лучший способ высверливания отверстий для подрозетников, но намного облегчило работу.

Намечаем контур коронкой

Засверливаем буром по контуру

Кстати, кирпич и пеноблок алмазная коронка DIAM проходит на раз-два.

В заключение могу сказать одно: коронка стоит своих денег. Я, конечно, не хочу сказать, что это лучшее из всего, что есть в продаже и не нужно сразу бежать покупать эту коронку, но как самая первая алмазная коронка в арсенале электрика, должна быть. Коронка DIAM по бетону у меня окупилась за два дня работы. Со временем планирую купить более дорогую коронку. При этом совсем не обязательно будет покупать переходник, т.к. он у меня уже есть. Т.е. можно потратить деньги только на коронку.

Надеюсь, данный обзор будет кому-нибудь полезен. Свои вопросы Вы можете задавать в комментариях к этой статье.

Алмазные коронки по железобетону-сравнение.

лучшие коронки от фирмы LENOX. оч крутые и долгоиграющие..делал в 10 раз больше отверстий чем BOSCH

ather написал :
ну он же не может месяц проверять – может какая то причина есть

ну как получили доступ?

Georg III написал :
А что смешного-то, если макс без удара? По сути вопроса есть что?

назовите хоть одну модель макса без удара))))

vlad6230 написал :
ну как получили доступ?

нет не получил((( игнорит меня модератор и на письма не отвечают

Всем привет. Пытаюсь подобрать коронку по железобетону для сухого сверления. 46-52мм. Есть адаптер для пылесоса. Купил как-то коронку Diam красную, не бурит бетон, хоть ты тресни. Подозреваю, что сегменты из жесткого материала и алмазы плохо вскрываются.

Вот тоже поделюсь. Приобрел я алмазную короночку 68мм Distar ,пытался работать ей на бетоне,полная херня ,даже недорогие Стронг были поинтересней.Пока лучшее с чем работал были Solga.

<PILOT 70 , Черт возьми , вы ими торгуете что ли ? Ну не работает по армированному железобетону ни что из сухорезов, со скоростями указанными вами в параллельной теме .Имея ввиду скорость проходки, даже на оптимальных оборотах. И ни один производитель не рекомендует данное применение.

dokar написал :
PILOT 70, Черт возьми , вы ими торгуете что ли

А то .

Мне понравилась Diam – овская. Главное не перегревать ее и через 3 минуты одно гнездо моего домашнего бетона готово, если без арматуры. Если перегреть, то она тупо отказывается работать и тогда вскрывать приходится алмазики (один раз делал). На кирпиче одно отверстие за минуту-полторы. И это перфом от Макиты, естественно сверлением без удара.
Правда после 44 отверстий в бетоне (в кирпиче там несчетное количество) хвостовик приказал долго жить. Гад такой, осталось всего 8 отверстий высверлить.

Альф написал :
Мне понравилась Diam – овская. Главное не перегревать ее и через 3 минуты одно гнездо моего домашнего бетона готово, если без арматуры. Если перегреть, то она тупо отказывается работать и тогда вскрывать приходится алмазики (один раз делал). На кирпиче одно отверстие за минуту-полторы. И это перфом от Макиты, естественно сверлением без удара.
Правда после 44 отверстий в бетоне (в кирпиче там несчетное количество) хвостовик приказал долго жить. Гад такой, осталось всего 8 отверстий высверлить.

Не печалься ,могу новый подарить,достался от коронки Дистар.

PILOT 70 написал :
Не печалься ,могу новый подарить,достался от коронки Дистар.

На М16? Я не откажусь, а то что-то в городе не нашел с наскока.

кТо то выше просил модель перфа с Макс без удара,есть такие,у Хилти то ли те-50,то ли те-500,но точно есть.
Про коронки для сухого бурения.(ну а мокрое ещё лучше)
Несколько лет назад они появились,а сейчас службы спасателей и МЧС активно ими пользуются(правда в основном их дисками)фирма называется MESSER.

Про коронки для мокрого бурения(хотя сухое им тоже под силу)
Есть опыт работ с коронками фирмы BART,есть и желтые и серые,желтые последнее время не беру-скорость резания очень маленькая,зубки очень мелкие.Да может они и подольше живут но так медленно бурят железобетон,Аш жуть,их же серые нормально все с арматурой проходят.

Eще вопрос к практикам,у хилти появились коронки со сменным режущим модулем(заменяется рукой),кто нибудь работал такими?

А что скажете про такую коронку БОШ?

Для твёрдых стройматериалов, например силикатного кирпича, кирпича, клинкера, кирпичной кладки
Подойдет ли для сверления железобетона? Судя по описанию не очень.
Но что-то мне подсказывает, что бетон сверлить будет, не хуже китайской.
Отзывов нигде нет.

serbuben написал:
коронку БОШ? . бетон сверлить будет, не хуже китайской.

sanya1965 ,
Поясните, пожалуйста!
Пользовались бошем?
Сверлю отверстия под подрозетники.
Раньше пользовался коронкой дистар, сверлила неплохо.

serbuben написал:
Поясните, пожалуйста!
Пользовались бошем?
Сверлю отверстия под подрозетники.
Раньше пользовался коронкой дистар, сверлила неплохо.

своей фразой Вы ставите китайцев эталоном, и пытаетесь выяснить дотягивает ли Бош. но это бред.
у Боша десяток разных коронок, и по цене тоже в десятки раз. ранее я пользовался какими-то недорогими. не впечатлило не из-за того что Бош, а из-за новых законов по шуму и технологии работ. поэтому я пересел на штроборез, и режу подрозетники диском. один фиг одиночные подрозетники сейчас не встречаются. а 2-3-4 -это уже удобнее резать диском.
ну и материал стены. очень сильно зависит. тот же бетон очень разный. хотя PILOT уже упоминал про это.

sanya1965 написал:
Вы ставите китайцев эталоном

Да никого я не ставлю эталоном. Просто другими коронками не работал.
Появилась возможность купить боша по цене дистара, поэтому и спрашиваю.

sanya1965 написал:
у Боша десяток разных коронок

Что-то не нашел разных АЛМАЗНЫХ коронок по бетону 68мм под перф у Бош.
Нашлась единственная, и та для кирпича

sanya1965 написал:
у Боша десяток разных коронок

Что-то не нашел разных АЛМАЗНЫХ коронок по бетону 68мм под перф у Бош.
Нашлась единственная, и та для кирпича

разных -это означает именно разных. алмазных и победитовых. но в рамках темы -под 68мм.

и Вы правы, Бош не рекомендует сверлить алмазами железобетон. но этот форум кому надо форум. здесь все можно. в рамках соблюдения ТБ.

sanya1965 написал:
и Вы правы, Бош не рекомендует сверлить алмазами железобетон. но этот форум кому надо форум. здесь все можно. в рамках соблюдения ТБ.

Хилти вот тоже не рекомендует ,но я вот на днях высверлил их коронкой 14 полрозетников в новостройке (бетон) ,правда арматуру не резал ,останавливался. режет очень хорошо ,даже вроде чуток получше тех чем работаю обычно (Solga)

PILOT 70 написал:
арматуру не резал ,останавливался

А что с арматурой делали?

Читать еще: Как правильно собирать сэндвич трубу

PILOT 70 , Как коронка себя чувствует после этого? Сильно сточилась?

serbuben написал:
PILOT 70, Как коронка себя чувствует после этого? Сильно сточилась?

Сточилась не сильно ,на сколько еще хватит трудно сказать но думаю что ресурс еще не менее 75%. Я этими коронками работаю первый раз поэтому решил посчитать ее ресурс . у коронок Solgo он в новостройках порядка 70 подрозетников ,если конечно не резать металл.
А с арматурой я обычно ничего не делаю. так как сверлю коронкой 82 мм то есть расстояние для маневра,если арматура у края отверстия ,если и это не помогло то можно и подрезать край монтажной коробки ,или к примеру сдвинуть так коробки что бы арматурка оказалась как раз между двух коробок. бывают правда случаи когда и это не спасает ,вот тогда приходиться перерезать арматурку ,я это делаю 125мм болгаркой.

serbuben написал:
PILOT 70, Как коронка себя чувствует после этого? Сильно сточилась?

PILOT 70 , Отлично!
Куплю тогда Боша, попробую.
Отпишусь по результатам!

Сверление бетона алмазной коронкой – алмазная дрель против обычной. И немного про пылеудаление.

Приветствую коллег по цеху и просто интересующихся. Надеюсь, этот материал будет для вас нескучным и познавательным. Поехали.

С моей точки зрения бурить подрозетники SDS максом намного проще и быстрее всех других. Но во-первых времена меняются, во-вторых имея в пояснице протрузию становится очень тяжело работать агрегатом весом за десять кило даже с плечевым ремнем. Поэтому я отдал свою любимую 5210C с коронкой дребо напарнику для работы на промке, а сам стал пристально изучать алмазное сверление. В итоге остановился на машинке мокрого реза макита DBM131. У нее есть много преимуществ по сравнению с аналогами, есть и недостатки, но выбор ручной сверлильной машины это тема отдельного разговора. В работе она уже почти месяц, устраивает более чем. Ну а сегодня я решил написать пост о работе алмазной дрели в паре с новой для меня отечественной коронкой, попробовать этой же коронкой посверлить с помощью самой мощной аккумуляторной дрели и опробовать внутриканальную систему пылеудаления от производителя коронки, сравнив ее эффективность и удобство с давно используемой и очень хорошо себя зарекомендовавшей drillduster от украинского производителя. В посте есть несколько коротких видео. Итак, поехали. Буду делать тройной подрозетник в тяжелом бетоне панельного дома. По ощущениям как П44, но дом современный.

На операционном столе сегодня сама дрель с нужными переходниками. Муфта подачи воды снята, т.к. при сухом сверлении нафиг не нужна, вместо нее установлен южнокорейский двухкромочный сальник. Два из трех переходников самодельные, т.к. родной патрон М18 – это зло и геморрой с расходкой.

Стена панельная, одна штука. Разметил и надсвелил заранее. Делать все три подрозетника буду разными способами.

Первый подрозетник – коронка 82мм с четырьмя сегментами на переходнике М18-М16 и пылеотвод Drillduster. Ну и респиратор 3М шестьтыщдвести, ибо мне мои прокуренные легкие пока еще дороги как память.

Процесс сверления, 1500 об/мин.

Пыли нет совсем, коронка идет хорошо – на глубину 50мм заходит чуть меньше, чем за три минуты.

Следующий подрозетник – ударная дрель-шуруповерт XPH07 и всё тот же кожух.

Почему аккумуляторная – у меня всего одна сетевая дрель, на 600 ватт, лежит без дела, т.к. шуруповерт намного мощнее и удобнее. Я бы сравнил его с дрелью ватт на 800. Да цель опыта понять смогу ли я на выезде обойтись дрелью на батарейках и алмазной коронкой вместо перфоратора на батарейках и коронки твердосплавной. Погнали. Сверление на 2100 об/мин.

Если честно, то я замудохался. У любого профинструмента для сверления должна быть D-образная рукоять, здесь же обычная пистолетная – жесть как неудобно. И боковая рукоять здесь не помощник, скорее мешает, но она нужна – я уже один раз ей пользовался в режиме сверления без рукояти и уебал себе этой дрелью по колену в процессе откручивания гайки на заднем маятнике мотоцикла, ее не брал тангенциальник на 185нм, после этого я хромал почти месяц и зарекся работать без рукояти. Процесс пошел только тогда, когда я своим весом 80 кг навалился на нее бедром, иначе она не сверлила, а просто царапала бетон. Можно, конечно, попробовать поставить туда коронку даймонд хит, т.к. вроде как 32000 уд./мин. дрель обеспечивает, но уверен на 100%, что на нее придется так же давить, а это будет то еще шоу, особенно если подрозетник на высоте 300мм от пола. И настолько же уверен, что такое же изъебство будет при работе коронкой обычной дрелью с пистолетной рукоятью и перфоратором, причем перфоратор будет еще хуже – у него, как правило, обороты в минуту редко превышают 1100, а они ппц как нужны. Еще вопрос сколько прослужит ударная муфта на дрели, подозреваю, что не очень. В общем, неудачное сочетание, зря только 1.5к потратил на переходник под шестигранник. Ах, да, чуть не забыл – время сверления на 50мм составило около 7 минут и пару минут нецензурных выражений. Аккум на 4 А/ч сел примерно на треть, перфоратором и твердосплавной коронкой я с этого аккумулятора делаю так же три-четыре подрозетника, но с меньшим затрахом.

И последний подрозетник я буду делать в паре вот с этой штукой

Называется “устройство для сбора шлама при сухом сверлении”. По сути – муфта на подшипниках для пылеотвода через внутренний канал коронки и переходника. Задача осложняется тем, что в переходнике до середины проходит отверстие всего 10 мм для установки направляющего бура с хвостовиком SDS+, я его специально так проектировал, ибо задолбали уже конические хвостовики и сверла по бетону, которые нужно выбивать клином. А затем – переход на 9 мм как ограничитель глубины этого самого хвостовика. Вишенка на торте – для создания максимально тяжелых условий в работе я сверлил центральный подрозетник, открытый для пыли с двух сторон. Кстати, вот чем плох drillduster – он почти не держится на стене, если под ним уже высверлен подрозетник, даже если не выбит керн. Тут уже нужен fixduster, но его сложно купить в РФ. В сторону лирику, начинается самое интересное.

Не очень понимаю видно ли на видео, но в работе очень забавно наблюдать, как пыль втягивает под коронку и ее боковые вентиляционные отверстия. Да, небольшой выход пыли есть, но по сравнению с работой вообще без всего это сущая ерунда. И еще два момента – первый это уже почти полный мешок в Керхере, второй – я забыл заклеить изолентой отверстия подачи воды, т.е. пылесос впустую сосал воздух еще и на выходном валу. Второй момент до меня дошел только сейчас, когда я пишу этот текст. Еще один плюс, пусть и не всем электрикам важный – возможность сквозного подключения к пылесосу, т.к. с настенной присоской о синхронном запуске можно забыть, да и удлинитель будет нужен ~~заебали блять провода~~.

Читать еще: Нитрит натрия как добавка в бетон

Мое мнение – эта штука работает и работает заебись. Настолько заебись, что вчера в мастерской сделал вот это

Вот для этой штуки внутриканальный отвод пыли будет в самый раз. Давно хотел попробовать борискины шаблоны, но идея отдавать 1700 за пять кусков фанеры не встретила понимания у здравого смысла. Поэтому в руки лист 5мм алюминия АМг5М, шурупер, коронка биметалл 67мм, циркулярка, и вуаля. Пока до конца не доделан, будут еще насечки горизонталь-вертикаль для пристрелки по уровню, шлифовка, снятие фасок, прикручивание ватерпаса, но об этом в другой раз, если вам будет интересно. Надеюсь, получится дельная штуковина для коронок 68мм.

На этом всё. С вами был я, Киловатт из ~~без~~культурной столицы, с уважением к своим подписчикам и извинениями за редкие появления – времени вообще нет, рвота-работа-бред-и-понос и заказчики с безумными по срокам монтажами.

Попался, человек-сосед! Держите его!

Не поймаешь, не поймаешь) А если серьезно – во-первых сверление без удара, во-вторых пылесос шумит громче, чем дрель.

Ну уж так я пишу-говорю. Тег “мат” стоит, дети идут мимо.

Один вопрос, нахуя постоянно вращать дрелью раздрачивая отверстие, это ж коронка, должна норм и так сверлить.

При сверлении с рук без станины бывает, что закусывает, особенно если словить арматуру.

От плана и разметки до подключения ЭУИ примерно неделю и занимает – около 20 линий получается. С учетом работ в период с 10 до 13 и с 15 до 19, чтобы не только не нарушать закон, но и просто по человечески не мешать соседям.

Нишу под щит в несущей стене резать считаю блядством. Если заказчику хочется спрятать корпус щита, то предлагаю конструкцию из ГКЛ.

Алмазом нельзя сверлить с ударом) У дрели есть режим, но я его не использую. И уж точно я не ваш сосед, работы по бетону в средней двушке я делаю за неделю.

До нового года знакомому делал отверстия в монолите (новая квартира), коронок алмазных не было так что работал тем что есть. Карбидные коронки использовал. Сначала по кругу перфоратором сверлил отверстия а потом уже коронкой прорезал. Конечно карбидная коронка на третьем отверстии по истёрлась но вечный инструмент (молоток и скарпель) всегда под рукой. В принципе 30 – 40 минут на отверстие под розетку и всё путём. Последние отверстия уже шли как по маслу, руку набил. Алмаз конечно хорошо но дорого , если не часто этим занимаешься.

P.S. Много смотрел на ютубе как “профи” сверлят в гипсовой стене приговаривая что это бетон и одним движением руки и отвертки выламывают из стены кусок “бетона”.

Или газобетон. Кроме смеха эти видео не вызывают ничего.

Можно подробнее, что за коронка с аккумуляторным первом используется? И как у неё отношения с арматурой складываются.

Как я понимаю, в тесте был панельный слабоармированый бетон, а как у макеты с арматурой дело пойдет?

Бошеская твердосплавная 68мм, ей уже лет 5, больше двух сотен подрозетников ей пройдено и проходка сделана в капитальной монолитной стене почти метровой толщины – до сих пор все зубы на месте и арматуру очень хорошо режет.

У макиты, думаю, без проблем – 1.7КВт всё таки, поддержание оборотов, защита от клина. А вот коронка по арматуре нужна специальная – либо сухорез за большие деньги, либо недорогая для мокрого реза. Ни то ни другое еще в работе не применял.

алмазный диск на болгарку и бутылка воды.

Лежит макитка 9069SF с Мессеровским кожухом-пылеотводом, максимум ей проемы расширяю в ненесущих стенах. Тяжело, шумно, неудобно, несмотря на кожух и пылесос весь в пыли как чушка последняя. Нунах. Но право на жизнь этого способа признаю, кому-то это удобнее.

Спасибо! Взбодрили темой. А то котики, сиськи. Сверление и пылеудаления! Вот что мне нужно в 2-52.

Кстати жду понедельника поскорее, руки чешутся плитку начать сбивать.

Вам тоже спасибо, развеселили комментарием! И успехов в ремонте 🙂

Большое спасибо! скоро все опробую, переходники только токарь выточит, а то моя резьба вообще здесь не ходовая. 1 и1/4.

Дюйм с четвертью то не ходовая? Во-первых очень даже ходовая, правда под мокрорезы в основном. Во-вторых скорее всего у вас комбинированная резьба 1/2″В-1.1/4″Н, а под 1/2″ уже есть сухорезы, в том числе и по армированному бетону.

Здравствуйте, пару вопросов по алмазному. появилась возможность абгрейдить инструмент. Как вам этот тип сверления спустя время? Чье производство коронок больше нравится, испытивали ли ударные алмазные? На сколько в среднем хватает коронки в бетоне? Как работает пылеотсос через переходник 9мм, какой эффективней(наружный или внутренний) , нужна ли для этого специальная коронка и из какой стали делать переходник, нужно ли его закалять?

Как вам этот тип сверления спустя время?

Иногда задалбывает – на злом бетоне режущие элементы засаливаются от больших фракций гранита и коронка перестает работать, приходится прерываться и сверлить кирпич, чтобы оголить алмазы от связующего. В такие моменты хочется взять 5210С с Дибор версио и грохотать на весь дом.

Чье производство коронок больше нравится, испытивали ли ударные алмазные?

Ударные не испытывал, но есть желание купить макиту 8406С и даймонд хит. Снова попадется злой бетон – психану и куплю.

Коронки использую мессер, адель и кеос. Большой разницы не вижу, кроме большего ресурса у мессера, но и засаливается он интенсивнее. Хочу попробовать Диам 311101 с четырьмя сегментами, но пока руки не дошли.

На сколько в среднем хватает коронки в бетоне?

Смотря какой бетон. На обычном – от 70 до 100 подрозетников глубиной 70 мм, всегда бурю под глубокие подрозетники, т.к. шлейфую розетки через пресс-соединение и нужно место под гильзы.

Как работает пылеотсос через переходник 9мм, какой эффективней(наружный или внутренний) , нужна ли для этого специальная коронка и из какой стали делать переходник, нужно ли его закалять?

Нормально работает. Кроме того, что насмерть заклинил подшипник вала, муфту провернуло, намотав на себя шланг пылесоса и размолотив в труху пластмассовый патрубок. Вскрытие показало, что внутри сбежал со своего места сальник, оставив открытым подшипник. Сальники – дрянь, просто резина без металлокаркаса и пружины, благодаря чему пошел в мусорку подшипник NSK. Заменил подшипник на такой же, поставил двухкромочные армированные сальники корейские, полет нормальный.

Использую только внутриканальный отвод шлама. Лишний раз убедился в правильности принятого решения, когда муфта клинанула и пришлось заканчивать работу с накладным пылеотсосом Механик – коронка идет ощутимо медленнее и быстрее перегревается.

Коронка – сухорез самый обычный, посадочное М16. Переходники мне делали из конструкционной стали, сырьё в шестигранных прутках 30 или 32 мм. Много раз соединения собирались-разбирались, всё работает, собирается на синюю смазку ликви молли LM-50.

голоса

Рейтинг статьи