Как я делал крышу на сарай

Крыша сарая своими руками.

После изготовления каркаса сарая самое время приступать к крыше. Крыша сарая делается скатной, чтобы на неё не задерживался снег и вода. Наиболее распространены одно- и двух- скатные крыши сараев. Проще, конечно же, строить односкатную крышу, поэтому именно её мы и рассмотрим. Примеры строительства других видов крыш можете посмотреть в наших фотоотчетах.

Монтаж стропил

Основа скатной крыши — это стропила. Стропила должны выходить за границы сарая на некоторое расстояние. Расстояние выбирается на ваше усмотрение. Обычно достаточно вылета на 300 мм спереди (где двери) и 200 мм сзади сарая.

Как крепить стропилы? Во-первых, если вертикальные стойки высокие, можно крепить стропила к ним (саморезами или гвоздями). Вот так:

Другой вариант крепления стропил более правильный. На стропилах делается запил под мауэрлат (доска из верхней обвязки каркаса, которая опирается на вертикальную стойку). Вот так это выглядит:

Затем стропила прибиваются к каркасу гвоздями.

Обрешетка крыши сарая

Следующий этап — обрешетка крыши. Если для покрытия крыши будет использоваться жесткий материал (например, оцинковка), то обрешетку, в принципе, можно пропустить. Для других материалов обрешетку нужно сделать.

Обрешетка обычно выполняется из досок и крепится к стропилам гвоздями. Так же можно взять для обрешетки листовой материал, например, OSB. Вот пример несплошной обрешетки:

А вот сплошная обрешетка:

Если материала достаточно, лучше сделать сплошную обрешетку. Если же вы хотите сэкономить, можно сэкономить на обрешетке, особой разницы для сарая не будет.

Покрытие крыши

Чаще всего для покрытия крыши применяют мягкий недорогой материал, вроде ондулина. Так же часто используется оцинковка, рубероид. Выбор зависит сугубо от толщины кошелька и ваших прихотей.

[1] Дровяник, сарай и крыша для колодца — в одном флаконе: Каркас, крыша

Статья от 18 декабря 2012

Долго думал, выкладывать или нет, фотоотчёт о том, как у меня строился дровяник (сарай для дров). А ладно, в статье не будет чётких размеров строения, возможно кому-нибудь пригодится сама идея или кому-то, статья, даст направление для строительства своего супер-сарая!

Сразу скажу, фотоотчёт будет неполным, т.к. если освещать все детали строительства — не хватит и 10 статей.

Каркас, крыша

Итак, назрела необходимость сделать # дровяник , чтобы дрова были сухими, не мозолили глаза и были в легкодоступном месте. Решил сделать дровяник. Идей было много всяких — как и где строить. Сначала хотел объединить с гаражом под единую крышу, потом.

На фото (ниже) место, где будет стоять сарай. Там находится сарайчик, почти белый, в нем, на глубине 2 метров насос — «безбашенка». Насос качает воду в дом, коммуникации под землей идут в дом. Также в сарае скважина, которая уже совсем «сдохшая».

Кто-то из читателей наверно помнит, что на месте будущего дровяника, изначально были поленницы, про что писал в статье « Как сложить поленницу? ». Потом появился # колодец , про который тоже писал в статье « И всё-таки колодец вместо скважины! ». Так что задача дровяника будет несколько расширенная — непосредственно, хранение дров, крыша для колодца, сарай для хозинвентаря, место для хранения деревоотходов различных.

В одиночку всё-таки трудно работать. Поэтому решил пригласить специалистов, которые и поставят каркас + крышу. У них есть необходимые инструменты и несколько человек работают. Так что, приходится, за неимением хорошего опыта и помощников, делегировать начало строительства сарая специалистам.

Разумеется, закупку материала тоже производили мужики. На фото ниже, пиломатериал — доски, брусья, балки. К слову сказать, на тот момент, осень — быстро найти нужный материал весьма затруднительно. Кругом много пилорам, но все работают на Москву, заказы на месяцы вперед. Но, моим мужикам, с их контактами (связями) это удалось быстро.

С фундаментом тоже, долго думали, но в итоге, решили остановится на столбиках, или как их здесь называют «табуретки». Ведь по сути, сарай не жилой и это даже не баня, мощного фундамента не требует, главное, чтобы удерживал вес дров и саму конструкцию сарая. Было закуплено некоторое количество кирпичей (фото ниже).

И раз пошла такая «пьянка» — решил делать забор воды в дом не из скважины, а из колодца. Для этого, в сарайчике с насосом, на глубине двух метров пробились к колодцу (1 метр между сарайчиком и колодцем), провели шланг с клапаном (фото ниже), между колодцем и насосом поставил фильтр жёсткой очистки. В итоге, в дом поступает вода из колодца.

Про насос, колодец, коммуникации, наверное, напишу отдельную статью.

Фотографий, когда строили каркас, у меня нет, на тот момент не до съёмок было, какие-то вечные проблемы возникали. Ну да ладно, продолжим. На фото ниже, основа каркаса, передние «табуретки» столбики получились чуть больше, чем задние, т.к у меня небольшой уклон к речке.

Передумали полностью демонтировать старый сарай, т.к. заложен он из кирпича, и только снаружи обит вагонкой. Просто убрали крышу, там у меня в будущем будет место для складирования остатков пиломатериалов.

Когда была готова крыша, мужиков я отпустил, собираясь дальнейшие работы производить в одиночку. Для защиты древесины, покрыл пропиткой каркас. Потом стенку сарая, которая напротив стенки гаража хотел самостоятельно обшить плоским шифером наглухо. Но не тут то было 🙂 — я почему-то считал, что вес листа плоского шифера будет такой же, как и у обычного, волнового шифера и в одиночку, потихоньку справлюсь с обшивкой.

Не получилось, лист шифера оказался тяжелым и одному трудно, одновременно держать шифер, присверливать, контролировать положение, плюс места для маневра маловато. В итоге, опять попросил мужиков — они за полдня быстренько вдвоем обшили плоским шифером. Крышу тоже сделал зелёной, у меня дом, баня, гараж с зеленой крышей — не стал отступать от традиций 🙂

Между дровяником и гаражом получилось удобное место для хранения длиномерного листового материала. Вода с крыш гаража и сарая отводится по водостоку.

В 2019 году использовал небольшой лайфхак, чтобы доски дровяника не сгнили быстро из-за брызг с этого стока. Читайте в статье: Когда лень делать водосток — на помощь приходит. цепь

Относительно сухо и хорошо проветривается. Можно держать здесь тот же шифер, фанеру, да мало ли чего еще 🙂

Ну а дальше пошла долгая и нудная работа по подготовке досок для обшивки сарая для дров.

Наше время (Октябрь 2019 г.)

Предлагаю посмотреть сферическую панораму внутри дровяника , которую я снял через пару лет после строительства. Подробнее про эту панораму написано на моём отдельном канале « Крути на 360 », статья Внутри моего дровяника, в панорамном виде 360°

Течёт крыша в сарае

У меня во дворе стоит сарай. Размер 12х4 м. Крыша односкатная, скат 5 м (выполнен по узкой стороне сарая), уклон около 60 см. Выполнен из шифера, под шифером рубероид. В последнее время начал протекать при сильном дожде или когда снег тает. Сначала в местах где текло – подставлял ведро, сейчас потекло ещё в 2-х местах. Я решил, что нужно переделать крышу. На ум приходит только, что нужно снять шифер, постелить тайвек, положить шифер. Но работы много, т.к. шифер надо весь снять, потом тайвек, ну вобщем работы дофига. Может кто чего присоветует?

Шифер надо однозначно убирать. При таких маленьких уклонах шифер вообще нельзя пользовать. Потом перекрывать либо неск слоями проклеянного битумной мастикой кровельного рубероида, вдоль длинной стороны, либо подороже какой рулонный материал пользовать.

А если шифер всё же использовать, а сделать так: снять его, затем поверх имеющегося рубероида положить как я уже писал, например тайвек, вдоль широкой стороны с широким перекрытием (можно с подворотом) слоёв, а потом снова шифер?

Не знаю, что такое тайвек. А смысл , снова тот же шифер класть, если он течет ?

мембрана Тайвек / Tyvek. Я ей закрывал на чердаке в доме стекловату (утеплитель потолка). Она не промокает, а пар пропускает, поэтому с под низу не запотевает. Продаётся в рулонах, по виду как холст.

Ну так тайвек получается , вообще , пароизоляция. Зачем она Вам на сарае ? У Вас , что сарай отапливаемый? У меня старый сарай рубероидом перекрыт лет пять назад, раз в год осматриваю , если надо заплатку поставлю где-нибудь и усе. Дешево и сердито.Все равно сносить скоро. Счас получше рубероида материалы есть, вот на душевой покрыл каким то толстым , красным , с подсыпкой, тоже 5 лет назад, там вообще всё пучком . И ещё лет 5-10 будет ОК, правда и материал этот в 3 раза дороже рубероида. На малых уклонах только рулонные кровельные катят. Только сейчас нет смысла в холод делать, надо тепла ждать и , чтоб подсохла крыша.

Сергей Сазонов написал :
Она не промокает, а пар пропускает,

DANS написал :
Ну так тайвек получается , вообще , пароизоляция.

Тащусь от специалистов. Просто ржунимагу!

DANS написал :
получше рубероида материалы есть, вот на душевой покрыл каким то толстым , красным ,

ПонЯл, Сергей Сазонов ?!
Ищи толстый-красный!

А еще лучше – загляни на “барахолку” тут. Там продают ПВХ-баннеры. Все остальное перед ними – просто отдыхает. Купи нужный по размеру, сними шифер, постели баннер. Можешь шиВером накрывать, можешь нет. Ближайшие лет 60-80 течь больше не будет. Разве что метеоритом пробьет. Тогда починешь кусочком скотча.

Я не специалист в стоительстве, но читать умею. Вот привожу выдержку из характеристики мембраны Tyvek.
Материал исключает попадание воды (косой ливень, задуваемый под кровлю снег, скопившийся конденсат и т. д.) на теплоизоляционный слой и беспрепятственно пропускает водяные пары в верхний вентиляционный зазор. Таким образом, применение мембраны Tyvek в мансардной крыше делает ее более экономичной в строительстве и долговечной в эксплуатации.
Так что пар она снизу вверх пропускает, а вот воду сверху вниз – нет! И кусок рулона у меня остался от крыши дома. Вот и думал докупить и постелить. Я же ведь уже работал с ней, очень легкая в монтаже! Думал может что есть ещё?

Зачем в сарае шифер+ толь- лишние траты денег времени. Проверь шифер- наверняка есть треснутые листы. Замени их или прямо на старый шифер положи новый, только гвозди выдерни под них .Ближайшие лет 60-80 течь больше не будет. Разве что метеоритом пробьет. Кстати, на шифер скотч тоже клеится. Всё. Лучше подождать до весны

Сергей Сазонов написал :
исключает попадание воды (косой ливень, задуваемый под кровлю снег, скопившийся конденсат и т. д.) на теплоизоляционный слой и беспрепятственно пропускает водяные пары в верхний вентиляционный зазор.

Какая же она “ПАРОизоляция”, если “беспрепятственно пропускает” ?
Я вообще то не Вас имел в виду, а Данса.
Вас я просто процитировал.

Сергей Сазонов написал :
подставлял ведро,

А кроме того, чтобы подставлять ведра, еще что-нибудь делали? Может просто по крыше на карачках полазить, посмотреть, и все окажется не так страшно – где-то лист заменить, в худшем случае, в лучшем – подмазать герметиком-мастикой-цементом-или еще чем. Сарай ведь!

пахарь написал :
Может просто по крыше на карачках полазить, посмотреть, и все окажется не так страшно – где-то лист заменить, в худшем случае, в лучшем – подмазать герметиком-мастикой-цементом-или еще чем. Сарай ведь!

-100!
Для такого уклона крыши (60 см на 4 м) – он там будет лазить регулярно. Каждые несколько лет.

КонстаТим написал :
он там будет лазить регулярно. Каждые несколько лет.

Если стропила нормальной толщины, не прогибаются, то шиферу ничего не будет. Если будет лазить регулярно- передавит весь шифер.Тогда ему точно придётся баннер с уже надоевшей рекламой прокладок себе на крышу вешать .Соседи сожгут

КонстаТим написал :
Для такого уклона крыши (60 см на 4 м)

У меня ещё меньше , а конструкция ещё проще- стропила + шифер. Не капает

Ондулином надо было крыть, ондулином(С)

Профан2 написал :
Если будет лазить регулярно- передавит весь шифер.Тогда ему точно придётся баннер с уже надоевшей рекламой прокладок себе на крышу вешать .Соседи сожгут

Проблема не в шифере. а маленьком уклоне крыши. Чем больше уклон, тем дольше крыша служит.
Соседи про прокладки увидят, если только высоко подпрыгнут.
А по поводу сжечь.
У меня сосед – банкир, так я когда баннером доски покрывал, взял баннер “кредиты до 10 лет!”. Слово “кредиты” оказались с внутренней стороны, а слова “до 10 лет” – в сторону банкира. Вот так случайно. “по фрейду”.
Ну поржали вместе.

КонстаТим написал :
Проблема не в шифере. а маленьком уклоне крыши

Маленький уклон- проблема только в очень снежную зиму или во время сильного дождя с очень сильным ветром. решение- снег периодически чистить, а от дождя с ветром решения нет тк при таком ветре всё равно снесёт крышу. Сначала у сарая, потом у хозяина

КонстаТим написал :
Соседи про прокладки увидят, если только высоко подпрыгнут.

Это если сосед живёт в сарае рядом, а если у него 2-3-4-х этажная лачуга

КонстаТим написал :
слова “до 10 лет” – в сторону банкира. Вот так случайно. “по фрейду”.

Случайно ли, может это подсознание пальчиком погрозило. Типа. УЧТИ, МИЛЫЙ( ПО фРЕЙДУ ВЕДЬ)

КонстаТим написал :
поржали вместе.

Хорошо ржёт тот, кто ржёт последним. Буду рад, если это будете Вы

Профан2 написал :
Маленький уклон- проблема только в очень снежную зиму или во время сильного дождя с очень сильным ветром.

Есть даже таблицы “сколько какая крыша из чего служит при каком уклоне”. Это не домыслы и не отсебятина. Это наука и опыт.

Профан2 написал :
Буду рад, если это будете Вы

Мы с ним дружим. Наша околица – это местный беверлихилл. участки по гектару у всех, бассейны, газончики пострижены. Самолеты с Киржача летят с экскурсиями на место гибели Гагарина – завсегда над нами кружок-другой делают. Фигеют.

Ещё раз поясняю про крышу. Проблема возникает только в сильный дождь и только когда тает снег. Больше проблем с протечками НЕ БЫВАЕТ! Замечу, вода не льёт ведром, а накапывает 100-200 мл. Именно накапывает, не натекает! Но это создаёт мне неудобства, т.к. нужно или накрывать поклажи (у меня там доски лежат, циркулярка, верстак и т.п.) или подставлять тару. Вот я и хочу с минимальными издержками эту проблему решить. По поводу того, долго или недолго прослужит крыша, я скажу так: если решу проблему с протечками – долго. Этот сарай мне достался от старого хозяина. Спроектирован он бестолково, хотя сделан из добротного материала. Шифер, стропила, доски, рубероид – всё 2003-2004 года, тогда же всё и сделано было. Вот только со стропилами строители маханули: они уже в 2006 года прогнулись. Мне пришлось их домкратить и подкладывать рядом с каждой стропилой 100 мм стальные трубы (остались от отопления, выбрасывать было жалко, а тут пригодились). Теперь у меня идеально ровная крыша, не просто крыша, а броня! Поэтому шифер новый, опалубка хорошая, стропила не согнёшь, ну живи и радуйся, но вот теперь эти протечки. Варианты с банером, с ползанием по крыше в поисках дырок – меня не устраивают. Нужно сделать 1 раз и на 15-20 лет. Шифер, уверен, выдержит такой срок эксплуатации, тем более, что он обращён на запад, хорошо просыхает, не зарастет мохом. Снег на нём не тает (если “-” на дворе), лежит шапкой, т.к. в сарае нет источников тепла. Если сделать тайвеком, я посчитал все мои затраты (кроме работы) – 2500 руб. А вот может ещё кто что подксажет, но только не банер, у меня его нет, где взять не знаю, и т.п.

Сережа, я понял, что Вы – “наш клиент”.

Сергей Сазонов написал :
. Шифер, стропила, доски, рубероид – всё 2003-2004 года, тогда же всё и сделано было

Я то думал, что всему этому лет 15-20. Обычно тогда начинают головняки с шифером проявляться. А уж если на 5-й год. Остается только посычуствовать.
*******

Сергей Сазонов написал :
но только не банер, у меня его нет, где взять не знаю

На БАРАХОЛКЕ ЭТОГО ФОРУМА некто Парень продает баннеры, примерно по 30-35 руб/кв метр
Если вы за эти деньги найдете не то что шифер, но хотя бы приличный руберойд – я сниму перед вами не только шапку, но и валенки. И даже носки.
*******

Да странно как-то течет эта крыша. Такое впечатление, что затекает сверху, течет по рубероиду под шифером, а потом находит дырочку. Как тот рубероид уложен, почему протекает, почему затекает – надо просто трезво посмотреть.

При условии, конечно, что в результате поддомкрачивания крыши весь шифер не раскололся на “сабли”.

1. Протечки по крепежу (скорее всего гвозди, у которых иногда бывает причина немного вылезать из стропил). – Выход: заменить гвозди на саморезы с резинкой и головкой под ключ на 10 (в продаже полно, да и на сарай много не надо). Ну или просто замазать замазкой для окон гвозди.
2. Небольшой нахлест у листов шифера. – Выход: купить несколько листов такого же шифера (обязательно сравнить высоту и ширину волн – а то не ляжет), старые листы положить с большим нахлестом, ну а на самом верху ту часть обрешетки что не будет им покрыта накрыть новым шифером (лист распилить пополам поперек – расход прикиньте сами).

На БАРАХОЛКЕ ЭТОГО ФОРУМА некто Парень продает баннеры, примерно по 30-35 руб/кв метр
Если вы за эти деньги найдете не то что шифер, но хотя бы приличный руберойд – я сниму перед вами не только шапку, но и валенки. И даже носки.

Ну то же придумали, ну на кой мне нужен какой то банер, если у меня есть Tyvek (метров 30 квадратных осталось)! Поясню сразу, для тех кто знает совеременные материалы , что Tyvek – это защитная подкровельная супердиффузионная мембрана. Применяется, как ветрозащитная паропроницаемая гидроизоляция для защиты подкровельных конструкций, теплоизоляции и чердачного помещения от влаги, в виде дождя и снега, от пыли, копоти и неблагоприятных воздействий ветра (выветривания теплоизоляции) в скатных крышах и конструкциях стен. Мембрана имеет высокую водонепроницаемость ( удерживает столб воды более 1000 мм .). Я этой мембраной всю крышу дома сделал (около 180 м2). Как то строители забыли установить вентиляционную крышку, пошёл дождь, налило воды с полведра, так вот лужицей на полу чердака, застеленного тайвеком, вода и стояла, пока тряпкой не собрали. Стоит тайвек – 90 евро, если брать рулон (75 м2).
По поводу прогиба, поломанного шифера и т.п. Нет этого ничего. Прогиб у меня был примерно до 10 см на отдельных стропилах. А его вовремя заметил и сразу всё выровнял. А течёт в тех местах, где рубероид провис, т.к. обрешётка выполнена в разбежку, максимальный зазор 10 см между досками. В этих местах кое где провис немного рубероид (1-2 см), там и течёт. Таких мест по всему сараю – три. Течёт только возле нижней стенки сарая. А вот где начинает протекать – не знаю. Но по своему опыту знаю, что шифер на таких уклонах никогда не обеспечит водонепроницаемость крыши, особенно при таянии снега. Наращивать мне шифер – это его нужно купить, привести и т.п. У меня грузовика нет, а доставка из магазина – минимум 500 руб. + сам шифер. Это же всё деньги, я ведь не строитель, которому до лампочки сколько это будет стоить, а мне это нужнго всё делать самому и за свои деньги. У меня и рубероид, рулонов 15 лежит (осталось от старого хозяина), но как показывает практика, использование некачественных материалов не позволяет надеятся на их долгую службу! Я решил так, весной буду снимать шифер и тут же его класть, предварительно раскатывая тайвек, т.е. перекрою наоборот, где был конец укладки – будет начало. Это даст мне возможность не снимать целиком весь шифер с крыши

Как построить сарай: делаем крышу

В видеоролике мы покажем, как сделать простую крышу для сарая.

Укладка брусьев

Уложите брусья более длинные, чем это необходимо для крыши. В дальнейшем, после сборки всей кровли, они будут обрезаны. Это позволит получить ровные и аккуратные концы. Угол наклона крыши зависит от типа кровли и климата вашей местности. Так как крыша будет покрыта черепицей, ее наклон должен составлять как минимум 30°.

С зади сарая верхний уровень обвязки имеет высоту 180 см, с противоположной стороны — 270 см. Такой перепад высоты обеспечивает достаточный угол наклона крыши.

П однимите стропило на нужную высоту, закрепите его струбциной и нанесите на столб разметку для вырезания паза. Р азметка для стропила проходит на столбе по косой линии: верхняя часть столба должна быть срезана под углом, соответствующим углу наклона стропил.

О тметьте расположение брусьев мауэрлата по длинной стороне. Брусья мауэрлата устанавливают в пазы, вырезанные в 3 столбах, поэтому все столбы поочередно разметьте для вырезания паза.

Распиливание столбов

Распилите столбы под стропила и мауэрлат по сделанной разметке. Для этого можно использовать как электролобзик с возвратно-поступательным ходом и длинным острым лезвием, так и обычную ручную пилу.

Столб сначала обрежьте сверху до нужной высоты. Затем вырежьте паз для мауэрлата. Иногда структура древесины затрудняет распиливание, в этом случае лучше пользоваться не электролобзиком, а обычной ножовкой.

Первый столб готов. Прежде, чем обрезать второй наружный столб, сделайте необходимые измерения и разметьте противоположный столб. Верхушку столба также срежьте наискось, в соответствии с уклоном крыши. И далее все операции повторите.

Переднюю и заднюю части навеса монтируют и закрепляют одинаково. Теперь все опорные брусья на месте. Пора перейти к укладке стропил.

Укладка стропил

Первое стропило уложите свободно и сделайте разметку на его верхнем конце. Разметьте на заднем опорном брусе (мауэрлате) место опоры первого стропила.

С помощью угольника разметьте на стропиле так называемое седло для верхнего бруса. Седло — это небольшой паз, которым стропило будет опираться на опорный брус.

Складным метром измерьте высоту седла и с помощью угольника нанесите его контур, чтобы он в точности соответствовал углу опорного бруса. Это нужно сделать на верхнем и нижнем концах стропила.

Первое стропило вы будете использовать в качестве шаблона для остальных 7 стропил. Поэтому очень важно разметить первое стропило точно и аккуратно. Все 8 стропил удерживаются вместе с помощью винтового зажима. Мастер с помощью большого угольника переносит размеры седла на другие стропила.

Мы используем циркулярную пилу, установив ее на нужную глубину, а уровнем служит ровный пол. Так что можно выполнить распилы точно по нанесенной разметке.

Те же операции повторите на другом конце стропил. Циркулярная пила делает только один проход. Затем сделайте наклонный пропил электролобзиком и вырежьте седло. Такие пропилы нужно сделать на верхних и нижних концах всех 8 стропил.

Теперь разместите стропила. Благодаря точной разметке и пропилам совпадение получилось идеальным. Сначала все стропила уложите свободно. Затем разметьте на опорных брусьях расположение каждого из них. Все 8 стропил должны находиться на одинаковом расстоянии друг от друга.

Крепятся стропила с помощью угловых кронштейнов и крепежных саморезов 5х40 мм. В каждое крыло кронштейна достаточно ввернуть по 2 самореза. Обратите внимание: угловые кронштейны устанавливают по обеим сторонам стропила. Таким образом, стропила будут надежно закреплены.

Замеры для обрешетки крыши

Стропила готовы, теперь нужно сделать необходимые замеры для обрешетки крыши. Мастер отмечает место, где будет находиться первый брус обрешетки.

Первый брус должен располагаться параллельно опорному брусу, поэтому используйте пузырьковый уровень. Важно сделать точную разметку для брусьев обрешетки. В нашем случае расстояние между ними должно составлять 32 см, потому что крыша будет покрыта черепицей.

При использовании другого, более легкого материала (например кровельного пластика), между досками обрешетки можно оставлять по 40 см.

Чтобы не делать разметку отдельно на каждом стропиле, используйте мелованный шнур. С его помощью расстояния между досками обрешетки можно отметить сразу на нескольких стропилах. Мы используем доски с сечением 38х72 мм, они должны крепиться саморезами 5х80 мм.

Крепление обрешетки

Брусья обрешетки необходимо крепить со смещением, чтобы 2 стыка не оказывались рядом на одном стропиле. Это обеспечит оптимальную устойчивость конструкции. Одну доску к каждому стропилу достаточно крепить одним саморезом.

Ну вот, каркас крыши готов, и можно укладывать кровельное покрытие.