Как сделать самому крышу на сруб дома

Крыша сруба

Крыша сруба как и крыша любого деревянного дома должна быть простой. Двускатная крыша сруба с чердаком надежна и удобна в эксплуатации. Утепление чердака легко устроить, и особых затрат и дорогих материалов это не потребует, а эффект отличный. Зимой чердачная крыша сруба помогает дому сохранить тепло, а летом – прохладу.

Основные элементы крыши сруба

Основные элементы крыши:

Стропильная система, состоящая из стропильных ферм. Фермы в свою очередь состоят из стропил (другое название – стропильная нога) и стоек. Соединяют стропильные ноги с помощью отрезков досок, называемых ригелями. Ригеля и стойки дают жесткость стропильной ферме и распределяют нагрузки от веса крыши, снега и ветра. Для устройства свеса стропильные ноги удлиняют отрезками досок, которые называют кобылками.
Перекрытие сруба устраивается из бруса или бревен, называемых – матица. Снизу матицы подшиваются, образуя потолок, сверху настилается пол чердака. Для утепления в зазоры матиц укладывают утепляющий слой.

Чтобы дождь и снег не попадали на стены сруба, организуют свес крыши. Горизонтальная проекция свеса составляет 750-800 мм.

Торцы чердака оформляют подшивкой досками, образуя фронтоны. Под фронтонами располагают козырьки для отведения атмосферной воды от стен дома. Жилой чердак может быть устроен с мансардой. Утепленная мансарда очень привлекательный вариант, она увеличивает жилую площадь дома и придает дому шарма, но надо помнить, что ее ремонт довольно сложен. Чтобы утеплить мансарду, требуется заложить утеплитель между стропилами крыши, по всем скатам. В процессе эксплуатации устранить возможные протечки не всегда просто, а утеплитель высыхает очень долго, а влажный утеплитель свою задачу не выполняет. Появление инея зимой на потолках утепленных мансард не такое уж редкое явление. Об этих сложностях стоит помнить, выбирая утеплитель и тип утепления мансарды.
Кровля может быть практически из любого материала, которых современный строительный рынок предлагает в изобилии. Шифер, ондулин, керамочерепица, металлочерепица, черепица цементно-песчаная и битумная – все они имеют массу достоинств, и неизбежные недостатки. Мягкая кровля, которой не страшны ветер и ремонт, имеет дополнительные уникальные достоинства и серьезный минус – высокую стоимость.

Прочность материалов сруба – бревен и бруса – позволяет применять любой тип кровельного покрытия.

Монтаж строительной системы для крыши сруба

Особенности монтажа стропильной системы сруба

Опорами для стропил служат матицы. Их выступы за стены сруба выравнивают «по шнуру», а для приведения верхних поверхностей матиц к горизонтали их плоскости или стесывают, или поднимают, прибивая досточку нужной толщины. Толщина выравнивающих досок и глубина стесывания определяется также при помощи натянутого шнура.
Для сборки первой стропильной фермы нужна особая точность, потому что после подгонки эта ферма будет использоваться как шаблон для всех последующих ферм. Сборку ферм делают на гвоздях длиной 100 мм (сотки).
Важно обеспечить плотность установки стропильных ног в углубления на концах матиц, для этого делают шаблон шипа на конце стропильной ноги и по нему обрезают все концы стопил. Инструменты для устройства углублений матиц – молоток и стамеска. Углубления выбирают по шаблону шипа стропильной ноги, на равных расстояниях от концов в каждой матице.

После разметки углублений первую, шаблонную ферму разбирают и по ее деталям готовят нужное количество элементов для всех ферм, также заготавливают кобылки в нужном количестве – по две на ферму. Кобылки заготавливают длиной в один метр из досок 50*100 мм.
Вся сборка ферм делается внизу, также гвоздями- сотками. Особое внимание уделяют контролю расстояний по шипам стропил. Они должны соответствовать расстояниям между нижними точками углублений матиц.
Для монтажа стропильных ферм требуется двое рабочих, поскольку установка делается с корректировкой вертикальности по отвесу. Временная жесткость достигается фиксацией досками – распорками.
Крепление стропильных ног к матицам делают гвоздями 200 мм, с засверливанием 6-8 мм, чтобы не допустить раскалывания древесины концов стропильных ног.
Когда все фермы установлены, монтируют стойки. Стойки крепятся к стропильным ногам вверху с помощью двусторонних накладок. Вертикальность стоек выверяется отвесом, затем стойка вставляется шипом в углубление матицы и подгоняется по высоте обрезкой по месту.
Для устройства свеса устанавливают кобылки с выпуском за стропильные ноги около 300 мм, при этом проекция свеса крыши на поверхность земли будет около 800 мм, но не менее 750 мм для организации надежной защиты стен дома от дождя и снега. Конечно, выпуск кобылок может быть и другой длины, это зависит от особенности конструкции примененной стропильной системы. Но в любом случае свес нерационально делать меньше, чем 450 мм дома из кирпича и меньше 600 мм для деревянного.

Для установки кобылок делают выемки на концах матиц, рядом со стропильными ногами, используя стамески и молоток (киянку). Гвозди для прибивки кобылок применяются также – сотки, а установка кобылок по длине выставляется «по натянутому шнуру».

Устройство подкровельной конструкции крыши сруба

Традиционно данная конструкция состоит из чернового настила, гидроизоляции и обрешетки с контробрешеткой и должна обеспечивать надежность крепления кровли, равномерное распределение всей нагрузки от кровли на систему стропил, и еще вентиляцию чердачного помещения.

Для устройства чернового настила используют обрезную доску, фанеру, ДСП И ДВП, как эконом-вариант возможна необрезная доска с подтеской при укладке. Чтобы настил создавал дополнительную жесткость, в местах соединений досок настила забивают по два – три гвоздя в уровне стропильных ног. Настил служит основанием для гидроизоляции и контробрешетки, образует свесы фронтонов, а для крыш с малым углом наклона настил выполняет роль обрешетки. Нижние доски настила берут обрезные и ровные, а напуск свесов фронтона делают больше 600 мм, для дальнейшей обрезки по месту.
Для гидроизоляционного ковра годятся любые рулонные материалы. Но если гидроизоляция устраивается для утепленной мансарды, то материал должен обладать и водозащитными свойствами, и паропроницаемостью. Укладка рулонного материала делается снизу, горизонтально, нахлест по технической характеристике материала, но не меньше 150 мм.
Контробрешетка набивается снизу наверх, поверх гидроизоляционного слоя и состоит из брусков 25*60 – 30*70 мм. Шаг контробрешетки составляет от 30 до 60 см и зависит от типа кровельного покрытия, эта информация дается производителем в руководствах по укладке материала.
После устройства подкровельной конструкции выполняют монтаж кровли.

Фронтоны и фронтонные козырьки завершают устройство. Фронтоны сруба возможно выполнять из разных материалов – асбестоцементная плоская плита, металлочерепица, пластик, фанера, все зависит от бюджета стройки и предпочтений.

Как сделать двухскатную крышу: пошаговая инструкция в фото и видео

При строительстве частных домов крышу чаще всего делают двускатной. На это есть причины. Первая — она надежна. Хорошо справляется с ветровыми и снеговыми нагрузками. Вторая — она совместима с любым кровельным покрытием. Третья — относительно недорого. Четвертая — несложная конструкция, которую трудно испортить. Пятая — она привлекательно смотрится. Все это, и еще то, что двухскатная крыша своими руками строится без наличия специальных знаний, определяет ее популярность.

Собранная двухскатная крыша своими руками готова под монтаж кровельного покрытия

Пошаговый монтаж двухскатной крыши

Как вы видели выше, стропильных систем очень много. Соответственно при сборке каждой есть свои особенности, но в общем порядок одинаковый. Необходимо сказать об общем шаге: предварительная сушка и обработка древесины. Этот этап обязателен, если вы покупали свежие пиломатериалы, а не сушеные.

Использование при строительстве крыши сырой древесины естественной влажности приведет к проблемам: балки погнет, они усохнут, изменится геометрия. Все это приведет к возникновению точек напряжения и при малейших признаках перегрузки (много снега, сильный ветер или дождь) начнутся негативные процессы. Их устранение — сложное и дорогостоящее мероприятие. Потому или покупайте сухую древесину (не более 20%, в идеале камерной сушки 8-12%), или купите материал за пару месяцев, сложите в проветриваемые штабеля. После обработайте необходимыми пропитками (от поражения грибками и для снижения горючести) и только после этого используйте в монтаже стропильной системы.

Читать еще: Теплоизоляция для крыши как выбрать

Пиломатериалы сушить нужно в вентилируемых штабелях. Для этого их прокладывают короткими отрезками досок. Их кладут в метре от краев и далее через метр. Под нижний устанавливают обязательно проложки

Об основных этапах сборки, о том, как сделать двухскатную крышу своими руками расскажем в этом разделе.

Мауэрлат

Начинается сборка стропильной системы двухскатной крыши с установки мауэрлата. Он должен быть выставлен строго горизонтально, потому перед началом монтажа тщательно проверяется горизонтальность стены, к которой он крепится, при необходимости она выравнивается цементным раствором. Продолжить работы можно после того, как раствор наберет 50% прочности.

В зависимости от системы — это брус сечением от 150*150 мм или доска размерами 50*150 мм. Он крепится к верхнему ряду кладки стены. Если дом деревянный, его роль выполняет верхний венец. Если стены сложены из легких строительных блоков — пенбетона или газобетона и других — их жесткости недостаточно для того, чтобы перераспределять нагрузку. В этом случае поверх последнего ряда кладки делают армированный железобетонный пояс, в который вмуровывают закладной крепеж — проволоку или шпильки. На них потом насаживается брус или доска.

Крепление мауэрлата на шпильки

Способов связки стен и мауэрлата несколько:

В кладке (в железобетоном поясе) закрепляется гладкая катанная проволока большого диаметра (два конца торчат вверх). В доске затем делают в необходимых местах отверстия, в которые продевается проволока. Она потом скручивается и загибается.
В стене замуровываются шпильки не менее 12 мм диаметром. Под них в мауэрлате делают отверстия, насаживают брус/доску) и закручивают гайками с широкими шайбами.
Выровняв брус или доску по наружному или внутреннему краю стены, берут сверло диаметром 12 мм делают отверстия под анкерные болты. Их (того же диаметра 12 мм) забивают по самую шляпку, потом затягивают ключом.

Расстояние между шпильками (проволокой) не должно быть больше 120 см. На стену (пояс) под мауэрлат обязательно укладывается отсечная гидроизоляция. Это может быть в два слоя свернутый рубероид или гидроизол, можно промазать битумной мастикой.

Установка стропил

Видов стропильных систем двускатной крыши насчитывается не один десяток. Прежде всего вам нужно выбрать как будет выглядеть ваша. Далее, для того чтобы работать было проще, из тонких досок делают шаблон для всех запилов, врубок и других подобных деталей. Для этого может понадобится собрать первую форму на крыше, а потом по готовой сделать шаблоны.

Собирают готовые фермы и потом поднимают на крышу

Порядок сборки зависит от типа стропильной системы. Если стропила наслонные, их устанавливают постепенно, собирая из элементов прямо на крыше. В этом случае удобно, если настелены балки перекрытия потолка и по возможности, черновой настил чердака или мансарды.

В системах с висячими стропилами на земле собирается ферма — готовый треугольник из затяжки и стропильных ног со всем требуемыми подкосами, стойками. Собирается сразу требуемое количество ферм. Затем их поднимают на крышу, там выставляют вертикально и крепят к мауэрлату.

С одной стороны это удобно — на земле работать проще, при высокой скорости сборки точность высокая: одна ферма мало чем отличается от другой, что упрощает процедуру. Но поднимать готовые фермы бывает сложно, особенно для больших зданий. Чтобы это было сделать легче, устанавливают две наклонные доски, которые одним концом упираются в землю, а второй торчит немного над стеной. Фермы подносят ближе к этому «подъемнику», по одной устанавливают внизу, привязывают веревки и затягивают по доскам на крышу. При отсутствии лебедки или крана это наиболее приемлемы способ.

Сборка стропил требует определенных знаний: как и в каком порядке монтировать их, как размечать и делать запилы. Сборку одной из схем с бабкой смотрите в видео.

Порядок сборки стропильной системы

Выставляются крайние фермы, образующие фронтоны. Они выравниваются и закрепляются временными упорами. Могут понадобится также временное крепление, прибитое к стене дома: прибивают доску, которая торчит над стенами. По ней можно ровнять первую ферму (если конечно, стена ровная). Подбитая с другой стороны временными распорками она уже никуда не денется.

Как правильно выставить стропильную систему

Между выставленными крайними фермами натягивается шпагат для проверки правильности геометрии

Все, двускатная крыша своими руками собрана и готова к монтажу кровельного материала.

Сам процесс установки стропил вызывает достаточно вопросов, но способов много и обо всех рассказать невозможно. Один из них смотрите в видео. Система большая и поднималась на крышу частями, а там уже собиралась в единую конструкцию. Для больших домов это удобно.

Особенности монтажа стропильной системы деревянного дома

Отличие деревянных домов состоит в том, что сруб дает усадку, а это приводит к изменению геометрии стропильной системы. Если элементы закрепить жестко, крыша может развалиться. Поэтому крепления делают плавающими. Есть специальные скользящие крепления, которыми в этом случае крепят стропила к верхнему венцу и к прогонам, если такие есть (смотрите фото).

Способ крепления стропильной системы деревчнного дома

Чтобы стропило свободно двигались при усадке, длинную его часть крепят строго параллельно его краю, о опрору размещают строго перпендикулярно. При необходимости под нее вырезается площадка. Размечают крепление так, чтобы крюк оказался в крайнем нижнем положении или около него. Крепят на специальные саморезы, которые идут в комплекте (обычные не подходят). Если монтаж производится на бревно, чтобы стропильная нога не соскользнула по нему, в нижней части вырезается полукруглое отверстие, на которое она будет опираться.

Такой крепеж продают на любом строительном рынке, называется он «скользячка». Как крепить скользячку к брусу смотрите в видео.

Видео по сборке и установке стропильной системы двускатных крыш

Строится двухскатная крыша своими руками непросто: очень много тонкостей и нюансов, существуют разные способы крепления, наращивания. Описывать словами их дело неблагодарное. Это тот случай, когда лучше увидеть. Ниже вам предлагаем подборку видео, которые вам могут быть полезны.

Видео-отчет о том, как сделана двухскатная крыша

Рассказ владельца дома об этапах строительства. Есть интересные технические моменты, которые могут быть полезны.

Два типа соединения стропил: жесткое и скользящее

Видео о двух наиболее проблемных типах соединений.

Как определить угол наклона стропил

Полный видео-отчет о сборке стропильной системы

Этот фильм занимает чуть менее часа, но весть процесс продемонстрирован от начала и до конца со множеством подробностей. Крышу ставят на каркасный дом, но при установке на здания другого типа (кроме деревянных домов) разницы нет.

Как установить стропила на сруб – особенности технологии

Деревянный сруб из бревна или бруса – традиционная для территории России постройка, которая может использоваться в качестве жилого дома или бани. Процесс сборки такого жилища происходит согласно выверенным веками технологиям, поэтому оно получается теплым, уютным и комфортным для жизни. Особого внимания заслуживает такая технологическая операция как налаживание стропильного каркаса, от прочности которого зависят защитные качества кровли. В этой статье мы расскажем, как правильно крепить стропила к срубу, чтобы они выдержали вес даже самого тяжелого кровельного материала, но не деформировались при усадке древесины.

Функции и виды

Стропильной системой называют каркас крыши, совокупность опорных элементов, которые во взаимосвязи придают ей форму, уклон и значительную несущую способность. «Костяк» кровли изготавливают из сухой, прочной древесины, обработанной антисептическими препаратами, или металлического профиля. Он служит основой для крепления кровельного покрытия, а также равномерно распределяет нагрузку между несущими стенами. Чтобы перекрыть сруб, используют стропила следующих видов:

Висячие. Висячие стропила имеют всего одну точку опоры – на мауэрлат, свободным концом ноги они упираются друг друга, образуя трехшарнирную треугольную арку. Такая конструкция применяется, если сруб внутри не предусматривает несущих стен, на которые можно установить стойки. Висячая стропильная система испытывает нагрузку на распирание, поэтому она включает в себя разного рода затяжки, компенсирующие это напряжение. Стропила такого типа отличаются массивностью и сложностью монтажа.
Наслонные. Наслонные стропила обладают двумя точками опоры – мауэрлат и коньковый прогон, который поддерживают вертикальные стойки. Такая конструкция может использоваться, только если внутри сруб имеет как минимум 1 несущую стену или ряд колонн, на которые можно разгрузить конек. Наслонная стропильная система испытывает нагрузку только на прогиб, потому монтировать ее проще.

Читать еще: Монтаж вентиляции в частном доме авито

Обратите внимание! Сруб изготавливается из натурального строительного материала – древесины, обладающей уникальными свойствами. После сборки конструкции начинает выравниваться влажность дерева, поэтому она дает усадку в течении первых 3-5 лет эксплуатации. Самые значительные изменения размеров происходят в первый год службы, поэтому крепление стропил рекомендуется выполнять только по прошествии этого времени.

Способы крепления

Крепление стропил к деревянному срубу – технологически сложный процесс, от правильности выполнения которого зависит прочность, целостность и долговечности кровли. В работе нужно учитывать, что дерево в процессе высыхания оседает, поэтому геометрия строения изменяется. Кроме того, этот материал подвергается термическому расширению, поэтому слишком жесткое крепление стропил на сруб вызывает деформации. Существует два типа креплений стропильных ног:

Важно! Деревянный сруб обладает уникальной способностью «дышать», он сам регулирует влажность в помещении, поэтому не имеет жестко фиксированных размеров. Подвижные крепления, откликающиеся на усадку стен и термическое расширение материала – оптимальный вариант фиксации стропил к срубу.

Способы сборки

После полной усадки деревянного сруба мастера приступают к налаживанию стропильного каркаса и возведению кровли. Этот процесс кропотливый и сложный, особенно если выполнять ту задачу в одиночку. Существует 2 способа установить каркас на мауэрлат:

Установка готовых стропильных ферм. Эта технология заключается в сборке стропильных ферм «на земле» и дальнейшем подъеме их на место установки в готовом виде. Поднять массивные и тяжелые конструкции требуется специальная техника (автовышка, кран или трактор). Таким способом устанавливают наслонные стропила, которые весят меньше.
Сборка ферм «на высоте». Если конструкция стропильной системы отличается большим весом и размером, а в распоряжении строителей нет специальной техники, то фермы собирают прямо на месте. Недостатком этой технологии считают сложность и неудобство производства работ.

Учтите, что опытные мастера редко пользуются технологией установкой готовых стропильных ферм, так как она не позволяет выполнять точную подгонку элементов, хотя значительно экономит время.

Последовательность работ

Главные факторы качества стропильного каркаса – точность расчетов высоты конька и длины стропил и детальное следование технологии производства работ по возведению кровли. Чтобы крыша хорошо защищала сруб от проникновения атмосферных осадков, необходимо выполнять крепление стропильных ног следующим образом:

Сначала нужно взять ровные доски из древесины хвойных пород без трещин или сучков. Для увеличения срока службы стропильных ног они обрабатываются антисептическим средством и антипиреном. Чтобы снизить расход пропитки, лучше острогать древесину.
Затем изготавливают шаблон стропильной ноги, который служит образцом для производства остальных стропил.
Сначала устанавливают первую и последнюю стропильную пару, а затем натягивают между ними шнурку, чтобы выровнять остальные стропила.
Крепят остальные стропильные пары, подрезают концы ног, чтобы они были ровными, а затем устанавливают обрешетку.

Опытные мастера рекомендуют контролировать правильность крепления стропильных ног с помощью строительного уровня, чтобы крыша была ровной, без перекосов.

Видео-инструкция

Крыша для сруба. Советы по установке

Перед тем, как оставить сруб на усадку, его необходимо защитить от осадков, влаги и негативного влияния окружающей среды. С этой задачей справится кровля, которую устанавливают сразу после сборки сруба на фундаменте и изготовлении дверных и оконных проёмов с обсадными коробками. Монтаж крыши сруба занимает не более 2-х недель, вопрос лишь в том какой тип кровли и кровельного материала вы выберете.

Компенсация усадки в крыше для сруба

Важным моментом, о котором необходимо помнить при устройстве кровли, является компенсация усадки сруба. Ведь кровлю мы устанавливаем на еще сырой сруб и в со временем он изменит свои размеры в процессе усушки. Один из способов компенсировать усадку сруба и сделать её более равномерной — это установка скользящих опор, которыми стропила крепятся к срубу. Подвижные крепления дают возможность элементам перемещаться, не вызывая напряжения в стропильной системе. Крепления устанавливаются в местах соединения стропильных ног и стен сруба. Также, чтобы избежать смещения конькового соединения мы используем подвижную шпильку в коньке. Все эти меры являются неотъемлемой частью компенсации усадки сруба. Надежнее всего установить скользящие опоры на двускатную кровлю. В этом случае крыша сядет равномерно и конструкция сохранит свою надежность. Если в выбранном вами проекте крыша имеет более двух скатов — стоит посоветоваться с архитектором, который специализируется на проектировании бревенчатых домов. Архитектор рассчитает нагрузку на конструкцию и, возможно, предложит сделать второй этаж каркасным. Либо, как вариант, накрыть сруб временной кровлей — под рубероид, а после усадки сруба — уже произвести монтаж постоянной кровли с выбранным покрытием.

Когда стоит утеплять крышу сруба?

У деревянного дома есть два типа кровли: холодная или тёплая. Холодной называют ту, где не предусмотрен теплоизоляционный материал, то есть утеплитель. Этот тип был распространен в русских теремах, которые имели холодный чердак. Тогда в домах утепляли пол, а не скаты. Делали это чаще всего опилками, либо другими сыпучими материалами.

Тёплая крыша — современный и на сегодня самый распространенный вариант. Утепление кровли следует начинать только после усадки сруба, через год и более. Это один из самых ответственных этапов работы в отделке срубов, ведь кровля состоит из нескольких слоёв, которые в разрезе напомнят многим пирог. Такой термин как «кровельный пирог» действительно существует, в него входит не только утеплитель, но и гидро- и пароизоляция. Пространство под тёплой крышей отапливается, поэтому второй этаж можно использовать как жилое помещение, чаще всего там размещают спальню, гардеробную и комнаты для отдыха.

Какие бывают кровли по форме?

Что касается формы крыши сруба, то здесь никаких ограничений нет. Выбор зависит от климата местности, где вы живете, планировки и конструкции дома, а также личных предпочтений. Расскажем о трёх наиболее популярных видах кровли:

Двухскатная крыша — классическая форма треугольника. Беспроигрышный вариант, проверенный веками. Такие крыши встречаются в древнерусских теремах, избах, памятниках деревянного зодчества. Стропильная система из двух скатов довольно проста в монтаже и не ударит по кошельку. Классическая двухскатная крыша встречается в наших проектах Белинский , Северянин , Маяковский и др.

Двухскатная ломаная крыша — более усовершенствованная вариация предыдущей. Эту кровлю часто называют мансардной, потому что конструкция идеально подходит для оборудования подкровельного помещения, например спальни или кабинета. Наверху скаты имеют небольшой уклон, который становится более резким книзу. К сожалению, для сруба такой вариант не подходит, так как в случае с ломаной крышей не получится смонтировать скользящие опоры.

Читать еще: Как рассчитать дверь шкафа купе

Вальмовая и полувальмовая крыша — осложнена дополнительным элементом стропильной системы, вальмой. Это небольшая дополнительная четырехскатная крыша, которая располагается с торца сруба от конька до карниза. В срубах мы практически не используем такой вариант крыши — т.к. на втором этаже, под такой крышей, можно установить только мансардные окна. Комнаты, имеющие только мансардные окна в качестве освещения и проветривания не удобны и малофункциональны. Такой вариант крыши подходит тем, кто предполагает устроить под крышей чердак или подсобные помещения для хранения и прочего использования. Для жилых комнат пространство под вальмовой крышей использовать не удобно.

Многоскатная крыша — самая сложная из всех существующих, так как она зачастую включает в себя разные формы крыш — это может быть двускатная и односкатная, шатровая, вальмовая или полувальмовая в различных сочетаниях. Выглядит конструкция очень представительно и оригинально, придаёт изюминку любому проекту. Скатов у такой крыши может быть 5, 6 и более. Например, как в наших проектах Пушкин , Распутин , Карамзин .

Лучшие материалы для кровли сруба

На рынке сегодня огромное количество стройматериалов, разобраться в которых человеку несведущему в сфере строительства практически нереально. Для кровли можно выбрать один из нескольких вариантов черепицы, оцинкованную сталь, ондулин и т.д. Расскажем о наиболее популярных материалах чуть подробнее.

Керамическая черепица. Классическое покрытие из мелких глиняных черепков, выглядит очень красиво в сочетании с бревенчатыми стенами. Её главные недостатки — это тяжелый вес, хрупкость и высокая стоимость. Натуральную черепицу можно увидеть на крышах по всей Европе. Это самое благородное, на наш взгляд, кровельное покрытие. К тому же, срок его эксплуатации, составляет более 100 лет.
Битумная черепица. Устойчива к проникновению влаги и не шумит при дожде, идеально подходит для холодного и дождливого климата. Отличается долговечностью и достаточно проста в ремонте. Битумную черепицу изготавливают из стеклоткани — её пропитывают модифицированным битумом и кладут на манер плитки. Это самый популярный вид кровельного материала, который выбирает подавляющее большинство наших заказчиков. О её плюсах и минусах мы подробнее расскажем дальше.
Металлочерепица. Этот вид кровли изготавливается под холодным прессом из оцинкованной стали, в процессе производства ей придают тот самый волнистый вид. Это лёгкий материал, прост в монтаже и невысок по цене.
Ондулин. Изготавливается из целлюлозного волокна и пропитан битумом так же, как битумная черепица Ондувилла. По сравнению с ней ондулин проигрывает в плотности, зато легко настилается даже любителем и хорошо режется.
Цементно-песчаная черепица. Чрезвычайно устойчива к любой погоде, прослужит дому более 100 лет, но из-за тяжелого веса и хрупкости возникают трудности при транспортировке. Является более дешевым аналогом натуральной керамической черепице.

Преимущества и недостатки битумной черепицы Ондувилла

Как и обещали, рассмотрим материал, завоевавший доверие наших заказчиков подробнее. Сначала о преимуществах:

Битумная черепица проста в монтаже, что позволяет нам обустроить кровлю в более короткие сроки. Крепление кровельных листов выполняется при помощи специальных гвоздей с пластиковыми шляпками или саморезов, которые закручиваются только в волну материала.
Кровля получается практически бесшумной — в доме будет тихо даже в сильный ливень.
В составе Ондувиллы нет металла, поэтому кровля абсолютно не подвержена коррозии.
Крыша состоит из мелких аккуратных черепков, которые вместе образуют ровный эстетичный слой. Кровля сруба выглядит как натуральная черепица.
Ондувиллу продают листами 106х40 см, поэтому она более безотходная по сравнению с простой металлочерепицей.
По стоимости Ондувилла находится в одном сегменте с металлочерепицей.

Как и любого другого материала, у битумной черепицы есть ряд недостатков:

Если снег будет систематически налипать на кровлю, то это приведет к возникновению обледенелостей.
Из-за содержания битума в составе материал считается горючим.
Поверхность крыши не идеально ровная, поэтому периодически на ней будут образовываться загрязнения.

Преимущества и недостатки цементно-песчаной черепицы

Среди основных достоинств цементно-песчаной черепицы:

Срок службы более 100 лет. Этот вид черепицы считается одним из самых надёжных и долговечных.
По стоимости цементно-песчаная черепица в 2 раза дешевле натуральной глиняной черепицы.
При этом, внешне они практически не отличаются. Кровля и весь сруб будут выглядеть эстетично и благородно.
Этой черепице не страшны любые погодные условия: дождь, снег, ветер, изморозь.
Гидро-, тепло- и звукоизоляция на высоком уровне. К тому же, цементно-песчаная черепица является огнеупорным и безопасным материалом.

Тяжёлый вес и хрупкость. Весит цементно-песчаная черепица около 45-50кг/кв.м., но при этом является хрупким материалом. При неаккуратной транспортировке есть опасность привезти на объект сломанные или потрескавшиеся черепки.

Преимущества и недостатки металлочерепицы

Многие выбирают металлочерепицу из-за невысокой цены, но при этом у неё есть и другие достоинства:

Лёгкий вес и, как следствие, простота и быстрые сроки монтажа.
Широкий выбор цветов. Вы без труда сможете подобрать оттенок кровли, подходящий к вашему срубу.

Недостатки у металлочерепицы тоже есть:

Если у кровли сложная конструкция, то металлочерепица будет расходоваться неэкономно, т.к. поставляется в основном листами длиной 1,5-2 метра.
Металл шумит при дожде
Несмотря на тройную защиту, не исключает коррозии, т.к. в процессе монтажа кровля режется и прибивается. В этих местах нарушается антикоррозийное покрытие.