Из чердака сделать мансарду законно

Обустраиваем жилую мансарду на чердаке

Хотите расширить жилую площадь без значительных финансовых вложений и кардинальной перестройки дома? Присмотритесь к собственному чердаку: при желании маленькое пыльное помещение, заваленное старой мебелью и ненужными вещами, можно превратить в просторную светлую гостиную, игровую для детей или комнату отдыха! Такая реконструкция потребует не так много времени и средств, как пристройка дополнительной площади, а результат позволит сделать дом просторнее и вместительнее. В каком порядке ведутся работы при переоборудовании чердака в мансарду, на какие нюансы следует обратить внимание и как лучше обустроить интерьер новой комнаты, читайте в статье!

Требования к чердачному помещению

Прежде чем приступать к переделке, необходимо оценить имеющийся чердак и общее состояние дома. Классическое чердачное помещение не оказывает значительную нагрузку на конструкцию стен, поскольку не имеет дополнительного утепления, гидроизоляции, коммуникаций и прочих элементов, значительно увеличивающих общий вес помещения. После перестройки нагрузка на фундамент и стропильную систему возрастет, а значит, следует убедиться, что конструкция дома способна справиться с подобным весом. Проще всего оценить возможности строения по проектной документации – в ней есть все необходимые расчеты. Если документов в наличии нет, придется вызывать специалистов, которые оценят общее состояние стропильной системы и стен, после чего выдадут заключение о возможности переоборудования.

Если итоговая оценка позволяет переделать чердак в мансарду, необходимо определиться с планом работ. Сначала осмотрите стропильную систему: если опоры выставлены на стены, вы сможете сделать одну большую комнату или зонировать ее по собственному усмотрению, если же несущие стропила упираются в чердачный пол, стоит учесть их при последующем зонировании – либо разделить пространство с учетом имеющихся балок, либо декорировать их, создав аутентичный интерьер.

Кроме того, следует детально рассмотреть каждую балку – при наличии износа и иных дефектов их лучше заменить на новые, поскольку они могут не выдержать итоговую нагрузку после перестройки. Также необходимо оценить расстояние между стропилами (если они идут вдоль крыши к стенам) – эта цифра позволит спланировать расположение и ширину оконных окон. В маленьком помещении этот этап можно пропустить – в этом случае хватит одного-двух небольших окошек в торцах здания, однако для большой мансарды лучше организовать качественное естественное освещение. Чтобы не распиливать стропила, закажите окошки уже, чем расстояние между балками – так вы избежите сложностей с последующей установкой.

Также оцените высоту помещения: приступать к обустройству можно, если потолки хотя бы половины мансарды выше 2 метров, а углы крыши более 45 градусов. В принципе, этот момент не является ключевым – при желании можно реконструировать и меньший чердак, главное, чтобы по нему можно было передвигаться в полный рост, однако он будет не таким уютным и просторным.

Проектирование

Оценив имеющуюся площадь, следует составить подробный план того, что и как вы хотите изменить. Обязательно продумайте и отразите в чертежах и фото следующие моменты:

• план будущей мансарды (количество и размещение комнат, двери или арки, оконные проемы и лестница, ведущая на первый этаж);
• схема коммуникаций: освещение, отопление, а если планируется размещение санузлов и душевой – еще водопровод и канализация;
• примерное оформление интерьера, расположение мебели и техники.

Чем больше мелочей вы спланируете заранее, тем проще будет воплотить дизайн-проект мансарды.

Утепление чердака

Одним из ключевых этапов переоборудования чердака в мансарду является утепление. Стандартные чердачные помещения обычно довольно холодные, поэтому к выбору теплоизолирующего материала следует подойти крайне ответственно.

Современный строительный рынок предлагает несколько вариантов:

• Пенополиуретан. Оптимальный вариант с отличными тепло- и звукоизолирующими свойствами. Срок службы такого утеплителя составляет не менее 30 лет, однако высокая стоимость и сложный монтаж отпугивает многих строителей.
• Минеральная вата. Универсальный материал, который не только отлично сохраняет тепло, но и защищает от внешнего шума. Такой вариант идеально подходит для крыш, обшитых металлочерепицей и профнастилом, которые практически не защищают от звука падающих капель во время дождя. Минеральная вата устойчива к плесени, огню и грызунам, а потому считается оптимальной для утепления мансарды.
• Эковата. Этот материал эффективно защищает от шума и сохраняет тепло. В состав эковаты включают буру, которая препятствует образованию плесени. Но если вы планируете обустройство камина, от этого варианта лучше отказаться, так как эковата очень горюча.

Какой из предложенных вариантов выбрать – зависит от бюджета реконструкции и собственных предпочтений. Так или иначе, все они справляются с возложенными функциями и подходят для переоборудования чердака.

Коммуникации

Прокладка коммуникаций на чердаке выполняется во время черновых работ, поскольку в большинстве случаев все трубы и провода устанавливаются непосредственно в стенах и маскируются чистовой отделкой. Трубопровод (водоснабжение и канализация) монтируется в стене – примерный срок службы труб составляет не менее 50 лет, а значит, их можно устанавливать, не беспокоясь о необходимости незапланированного ремонта.

Что касается проводки, при ее прокладке следует учесть особенности выбранного утеплителя. Если он негорюч, можно зашить провода в стены, однако при утеплении мансарды пенополистеролом или эковатой лучше не рисковать и расположить кабели на внешней стороне стен, а чтобы они не бросались в глаза и не портили интерьер, можно придать им налет винтажного шика или оформить комнату в стиле гранж.

Отопительные приборы можно разместить под окнами или вмонтировать в стену. И тот, и другой вариант имеют право на существование, поэтому, выбирая технику установки, ориентируйтесь на дизайнерское оформление будущей мансарды.

Выбираем лестницу на мансарду

Если раньше вход на чердак осуществлялся только снаружи, стоит продумать расположение и особенности лестницы. Оптимальным вариантом считаются деревянные и металлические конструкции – они прочны, долговечны и практически не меняют общую нагрузку на дом. Бетонные конструкции также допустимы, однако в этом случае придется дополнительно продумывать опоры и тщательно рассчитывать максимально допустимый вес.

Обычная одномаршевая лестница устанавливается крайне редко: она занимает обширную площадь на первом этаже, которую, в принципе, можно сэкономить за счет высоких крутых ступенек, что не всегда удобно, особенно если в доме есть дети. Опускающая лестница, встроенная в проем чердака, также не лучший вариант – она небезопасна, быстро изнашивается и требует регулярного ремонта. Наиболее выгодной является винтовая конструкция: с одной стороны, она удобна и надежна, с другой, занимает совсем немного места (примерно 1 кв. м.).

Финальная отделка

После установки всех ключевых коммуникаций, утепления и гидроизоляции крыши, установки окон и лестницы можно переходить к самому приятному и интересному этапу – отделке чердака. Здесь можно проявить весь свой дизайнерский креатив и творческую фантазию, поскольку итоговый результат зависит исключительно от вкусов владельца и планов относительно нового помещения.

Чаще всего черновая отделка выполняется в несколько этапов:

• Установка металлокаркаса. Металлические планки по периметру помещения необходимы для последующего крепления обшивки стен, а также установки тяжелых настенных конструкций (например, кондиционера, кронштейна для техники, вместительных навесных полок и т.д.).
• Обшивка стен. Оптимальным материалом для выравнивания стен под отделку являются гипсоволоконные листы. При желании можно обшить стены и гипсокартоном, но в этом случае они получатся не слишком надежными – ГКЛ отличается высокой ударной чувствительностью и легко деформируется под нагрузкой. ГВЛ можно устанавливать в 1 или 2 слоя: первый вариант экономичнее, второй – надежнее.
• Оштукатуривание швов. Для выравнивания поверхности швы между гипсоволоконными листами аккуратно заштукатуриваются.

Чистовая отделка мансарды зависит от того, какая комната в ней будет оборудована. Обычно для этого используются обои, лакокрасочное покрытие, вагонка, натуральное дерево или декоративная штукатурка. Если на мансарде дополнительно оборудован санузел, можно обшить его плиткой – кому как нравится.

Если в помещении остались видны стропила, их можно использовать в качестве изюминки при оформлении интерьера. Потолочные балки подойдут для закрепления светодиодных светильников или спот-подсветки, на них можно подвесить цветочные горшки или другие элементы декора. Столбы в центе мансарды можно использовать в качестве опоры для гамака, открытого шкафа или нескольких сквозных стеллажей.

Варианты дизайна мансарды

Итоговое оформление и стиль помещения зависят от его последующего использования. На мансарде можно оборудовать:

1. Игровую для детей. Маленьким непоседам обязательно понравится носиться под крышей и ночевать, слушая пение птиц и шум дождя. В этом случае лучше ограничиться минимальным набором мебели, оставив большую часть площади свободной. Все, что понадобится крохам – детская кровать для отдыха, несколько небольших бескаркасных кресел для отдыха и полка с игрушками.

1. Спальню. Спальня на мансарде – не только очень романтично, но и довольно практично. Обустроив спаленку на чердачном этаже, вы в любое время суток сможете спокойно отдохнуть в уютном гнездышке, недоступном для посторонних глаз. Для оформления такой комнаты лучше использовать пастельные тона, натуральные материалы и минимум современных элементов – этно и винтажный стили подойдут для мансардной спальни как нельзя лучше.

1. Комнату отдыха. В такой комнате отдыха вы сможете принимать гостей, не переживая об их досуге и комфорте других жителей дома. Посреди мансарды можно разместить бильярдный стол, а по периметру – небольшую барную стоечку с высокими стульями.

Подключите собственную фантазию и не ограничивайтесь стандартным дизайном – пусть этот уютный уголок, оборудованный в соответствии с вашими предпочтениями, станет любимым местом отдыха для вашей семьи и друзей!

Переделка крыши с «холодным» чердаком в жилую мансарду. Личный опыт

Наряду с темами с описанием подробностей строительства больших загородных коттеджей на FORUMHOUSE большой популярностью пользуются отчёты, где пользователи портала делятся опытом переделки небольших домов. В этой статье мы расскажем, как, имея около 600 тыс. рублей и огромное желание обеспечить свою семью нормальным жильём, переделать старый дом с «холодным» чердаком в комфортный коттедж с жилой мансардой. А именно:

• Как расширить жилое пространство за счет мансардного этажа.
• Как правильно реконструировать и утеплить старый дом.
• Для чего делается двойной вентилируемый зазор на утеплённой крыше, покрытой металлочерепицей.
• В чём заключаются особенности монтажа вентилируемого фасада.

Увеличиваем площадь дома за счёт утеплённой мансарды

Ситуация, с которой столкнулся пользователь нашего портала с ником Soboleff, знакома многим жителям нашей страны. Исходные: есть дом, построенный «из того, что было» ещё во времена СССР. Фактически — бывшая летняя кухня размером 6х4 м, которую со временем расширили и превратили в одноэтажный дом 8х8 м, площадью около 60 кв. м.

Стены сложены из силикатного («белого») кирпича. Кладка оставляет желать лучшего. Задняя фронтонная стена, общая с соседом. Фундамент — бут.

Несмотря на «косяки», дом крепкий, трещин нет. Поэтому распространённый совет опытных строителей, что дешевле снести старое здание и построить на его месте новое — не подходит. Тем более, что бюджет ограничен, а жить надо «здесь и сейчас».

Пользователь своими силами пристроил к дому санузел площадью 6 кв. м. Убрал внутренние перегородки на кухне, заменил старый газовый котёл на современный настенный «двухконтурник». В результате: на первом этаже получилось обустроить кухню (14 кв. м), детскую (20 кв. м), спальню (15 кв. м).

Но, чтобы обеспечить подрастающих детей большей жилой площадью, Soboleff решил демонтировать старую крышу и надстроить второй мансардный этаж. Дело осложнялось тем, что поставить полноценный (каменный) второй этаж на слабые стены и фактически отсутствующий полноценный фундамент — рискованно. Выход — возводить более лёгкую каркасную мансарду.

Этапы реконструкции старого дома

Я решил сделать внешние мансардные стены высотой в 1.2 м. Высота по центру, от пола до конька – 3.5 м. На втором этаже будут две детские комнаты по 16 кв. м. Кровельное покрытие – металлочерепица. Утепление планирую сделать каменной ватой. Стены изнутри 15 см, крыши – 20 см + контрутепление стен снаружи 5 см.

Всю зиму, просидев с расчетами (дом начали переделывать в 2013 г.) с началом весны пользователь приступил к переделке и реконструкции дома, для чего нанял бригаду рабочих.

Разобрав крышу, но оставив старый потолок, который подпёрли опорами, т.к. в доме живут, и сняв рубероид, строители увидели печальную картину.

Балки перекрытия провисли.

В качестве утеплителя засыпан керамзит.

Оценить «качество» кладки можно по следующей фотографии.

Убрав весь хлам со «второго» этажа, верхнюю часть стен решили выровнять за счёт кирпичной кладки и заливки армопояса.

Старый потолок я впоследствии разберу (частями) и подниму с первоначальной высоты 2.3 м до высоты балок перекрытия второго этажа 2.6 м. Собрав опалубку под армопояс из разрезанных листов ОСП, строители заложили в неё «шестнадцатую» арматуру, после чего вставили шпильки и залили бетон.

Причём, бетонный армопояс обхватывает только переднюю фронтонную и две боковые стены. На заднюю стену (со стороны соседа) уложили балку, сплочённую из 3-х досок 20х5 см, которую завязали с армопоясом.

Следующий этап — установка колонн из забетонированной снизу металлической трубы диаметром 15 см, к которой приварили 22-й швеллер, уложенный на «ребро».

В швеллер завели лаги (перекрытие), сделанные из доски 20х5 см.

Лаги уложены на расстоянии в 0.5 м друг от друга.

На получившуюся «платформу» уложили доски чернового пола, которые, как и все деревянные элементы каркаса, обработали антисептирующим и огнезащитным средством.

Закрыв пол от осадков баннерами, строители приступили к возведению стен второго этажа.

Каркас в дальнейшем зашьётся плитами ОСП, толщиной в 9 мм и, тем самым, обеспечивается его жесткость и устойчивость к ветровой нагрузке.

Также оставили проём под черновую лестницу размером 1800х1800 мм.

Как сделать двойной вентилируемый зазор и особенности навесного вентилируемого фасада

После монтажа стропильной конструкции у пользователя и строителей возник спор. Строители, как и многие «профессионалы», предложили монтировать металлочерепицу прямо на обрешетку, уложенную на стропила, которые перед этим застелили гидроизоляцией. Т.е., не сделав обязательный вентиляционный зазор, благодаря которому влага удаляется из подкровельного пространства.

Отметим, что пользователь настоял на своём, и строители сделали всё, как надо, набив контробрешётку из бруска и сделав вентзазор.

Также зазор необходим, если монтируется навесной вентилируемый фасад, например, как у пользователя, из металлического сайдинга. Принцип работы такого фасада заключается в следующем. Водяной пар, стремящийся выйти изнутри дома наружу, попадает в утеплитель, который снаружи защищается паропроницаемой влаго- и ветрозащитной мембраной.

Чтобы влага могла беспрепятственно выйти, между сайдингом и утеплителем оставляется зазор около 4-5 см. Вентканал объединятся с вентиляционным зазором, устроенным под кровельным покрытием. За счёт разницы в высоте между точкой входа воздуха (снизу стен также оставляется зазор) и точкой выхода на коньке (конёк не зашивается наглухо, а оставляется промежуток, который закрывается планкой конька) возникает мощная тяга, и вся влага из конструкции удаляется.

Несмотря на обстоятельный и вдумчивый подход Soboleff к реконструкции дома, не обошлось без вынужденных переделок.

Хотя между гидроизоляцией и кровельным покрытием есть вентзазор шириной около 5 см, при утеплении крыши снизу утеплитель прижался к гидроизоляции. Строители сказали, что и так сойдёт, они всегда так строят, но я решил переделать этот узел и сделать двойной вентиляционный зазор, чтобы влага могла выйти и выветриться из теплоизоляции.

Дело в том, что обычная гидроизоляционная (антиконденсатная) плёнка, которую часто используют при монтаже кровли, не пропускает пар. Чтобы обеспечить выход пара, попавшего в утеплитель, устраивается или двойной вентзазор (между утеплителем и гидроизоляцией, и между гидроизоляцией и кровельным покрытием), или, что проще и технологичнее, монтируется супердиффузионная мембрана.

Чтобы обеспечить хорошую вентиляцию утеплителя на уже смонтированной крыше, пользователь поступил следующим образом. Он снял уложенный утеплитель, купил брусок 20х30 мм, отмерил по всем стропилам от верхнего края 50 мм и прикрутил брусок. Через каждые 500-700 мм из обрезков ОСП сделал поперечины и продольные планки. Теперь, после монтажа утеплителя в такую «обрешётку», между теплоизоляцией и гидроизоляцией образуется зазор в 50 мм, через который выветривается влага, которая может попасть в каменную вату даже при смонтированном снизу пароизоляционном контуре.

Делаем из чердака теплую мансарду. Утепление чердака дома

Заметно увеличить полезную площадь загородного дома можно за счёт утепления скатной крыши и устройства в подкровельном пространстве ещё одного жилого этажа – мансардного. Но учтите, что решение этой задачи требует продуманного, технически обоснованного подхода и строгого соблюдения технологических инструкций. В данной статье как раз и рассмотрим, каким образом можно сделать из чердака мансарду.

§ Содержание статьи:

§ Сначала оцениваем ситуацию

Прежде всего, надо оценить ситуацию. Дело в том, что не каждый чердак можно переделать. Чтобы в недрах скатной крыши дома можно было расположить жилые помещения, она должна быть достаточно объёмной. Вряд ли вам понравится жить в клетушках с низкими, буквально давящими потолками. Следовательно, нужна высота помещения не менее 2,5 м.

Понятно, что наклонная потолочная плоскость ограничивает полноценный жилой объём. Но всему есть предел. Если более половины площади чердака имеет высоту менее 1,8-2 м, от устройства мансарды лучше отказаться или решиться на капитальную реконструкцию скатной крыши.

Между наклонными элементами кровельной конструкции (стропилами) укладывают утеплитель. Его толщину определяют на основании теплотехнического расчёта, который принимает во внимание местные климатические условия и пр. параметры. Если высота сечения стропил оказывается недостаточной, чтобы вместить теплоизоляцию, стропильную группу наращивают.

Схема устройства теплой мансарды (или чердака) ↓

Для утепления чердаков и мансардных крыш используют минераловатную теплоизоляцию – изделия из базальтового (ROCKWOOL – Россия-Дания, NOBASIL – Словакия, PAROC – Финляндия, LINEROCK – группа «Сен-Гобен», ISOROC и «ТехноНиколь» – обе Россия, и прочие) или стеклянного волокна (ISOVER – международный концерн «Сен-Гобен»; URSA – испанский концерн URALITA, Knauf Insulation – международная компания, и другие). Диапазон розничных цен – $20-$70 / куб. метр (от $1 за м2). Продается в упаковках (пачках) и рулонах.

Каменный утеплитель представляет собой специальные плиты, стекловолоконный – маты или тоже плиты. Минераловатные теплоизоляционные материалы долговечны, не горят, устойчивы к различным внешним воздействиям, паропроницаемы. Базальтовая вата отличается стабильностью формы – со временем не слёживается и не сжимается. К тому же она повышает пожарную безопасность дома. Каменный теплоизолятор препятствует распространению огня, выдерживая температуру до 1000 ºC.

Изделиям из стекловолокна свойственна повышенная упругость, за счёт которой они прекрасно адаптируются к особенностям места монтажа. Кроме того, при упаковке маты и плиты сжимают. В компактном виде материал занимает меньше места, что положительно сказывается на сметной стоимости строительства (снижаются транспортные и складские расходы). При распаковке стекловолоконная теплоизоляция принимает изначальную форму. Помимо утепления скатов крыши и установки наклонных окон в мансарде, следует позаботиться об инженерных коммуникациях: электропроводке, отоплении, водопроводе и т. д.

↑ Варианты утепления чердака дома: с гидроизоляцией и без нее.

§ Гидроизоляционная мембрана

С наружной стороны утеплителя монтируют гидроизоляционную мембрану (рыночная цена ПВХ мембран – $4-$8 / м2), которая будет защищать его от внешней влаги. Материал крепят к контробрешётке (прибитым к стропилам рейкам) и прижимают сверху контробрешёткой. В результате образуется два зазора: между мембраной и кровельным покрытием, а также между мембраной и теплоизолятором. Выветривание воды из подкровельного пространства обеспечивает естественная вентиляция.

Однако в процессе переоборудования холодного чердака в теплую мансарду, смонтировать гидроизоляционную мембрану чрезвычайно трудно. Для этого нужно разбирать кровлю крыши дома, снимать обрешётку и т. д. Между тем можно пойти другим путём. Надо сказать, что правильно уложенное кровельное покрытие не пропускает дождевую и талую воду. На утеплитель в основном «капает» роса, то есть конденсат, образующийся на внутренней стороне кровли при резких скачках температуры и влажности. Больше всего воды «стекает» с металлических материалов для кровли крыши (металлочерепицы, фальцевой кровли из листовой стали, меди, цинк-титана, алюминия). Натуральная черепица, напротив, на росу не слишком щедра. А редкие капли не повредят минеральной вате, т.к. материал обработан водоотталкивающей пропиткой в заводских условиях). Вода не успеет впитаться, так как её унесёт ветром, «гуляющим» в вентиляционном зазоре между утеплителем и кровлей.

§ Утепление мансарды: тёплая подстёжка для крыши

Минеральную вату располагают между стропилами враспор, без применения какого-либо дополнительного крепежа. При этом создаётся сплошной теплоизоляционный слой без щелей и мостиков холода. Приминать или уплотнять утеплитель, загоняя его в заданные рамки, недопустимо. Укладку теплоизоляции выполняют после монтажа мансардных окон, а также по завершении всех работ по переустройству и усилению стропильной конструкции крыши.

1. В нескольких точках измеряют расстояние между стропилами в свету по высоте ската.

2. Элемент необходимого размера вычерчивают на минераловатной плите. К расстоянию между стропилами прибавляют 2 см (на установку утеплителя враспор).

3. Плиты разрезают специальным ножом для работы с минеральной ватой.

4. Вырезанный элемент вставляют между двумя стропилами. Теплоизоляцию укладывают по всей их глубине. Утеплитель не должен выходить за рамки и не перекрывать вентиляционный зазор (3-5 сантиметров) между кровлей и теплоизолятором.

5. Вокруг оконного блока создают теплоизоляционный контур из минераловатных полос. При этом формируются «тёплые» внутренние откосы.

6. Затем приступают к монтажу пароизоляции. Сначала изолируют откосы мансардных окон. Примыкание плёнки к конструктивным элементам герметизируют самоклеящейся лентой. Пароизоляционную плёнку заводят на стены и крепят к рамам строительным степлером.

8. Плёнку настилают по всей поверхности ската. Полотнища укладывают внахлёст и крепят к стропилам. Стыки закрывают самоклеящейся лентой.

9. Дополнительную герметизацию пароизоляционного барьера обеспечивает специальная самоклеящаяся лента – ею усиливают все стыки и примыкания. Одновременно обозначают положение стропил и других элементов, к которым будут крепить рейки под гипсокартон.

10. Под гипсокартонную обшивку монтируют деревянные планки с шагом не более 40 см. Горизонтальное положение планок контролируют строительным уровнем.

11. Планки должны располагаться в одной плоскости. Для этого используют бечёвку (специальная прочная нить), которую определённым образом натягивают на шурупы.

12. А уже окончательное крепление планок выполняют по сетке из натянутой бечёвки.

§ Переделываем чердак под мансарду: отделка стен

Для черновой отделки стен используют гипсокартон . Если в дальнейшем планируется устройство вертикальных стенок или встроенных шкафов в нижней зоне подкровельного пространства, то для обшивки подойдут «потолочные» гипсокартонные листы толщиной всего 9,5 мм (от $4 за лист 1200 × 2500 мм) . Однако стены рекомендуется облицовывать более солидным гипсокартоном – толщиной 12 мм. К тому же черновую отделку часто выполняют в два слоя.

Согласно нормативным требованиям , перед облицовкой стен монтируют электропроводку и пр. коммуникации. В обшивке обязательно делают отверстия под розетки и выключатели. Гипсокартон прикручивают саморезами, расстояние между которыми не должно превышать 16 см. Между гипсокартонными листами оставляют зазор 6-8 мм. В дальнейшем стыки грунтуют, проклеивают серпянкой (особой сеткой) и шпаклюют. Когда шпаклёвка высохнет, швы шлифуют наждачной бумагой. В результате получается совершенно ровное основание под чистовую отделку – покраску, оклеивание обоями. Возможна также облицовка керамической плиткой. Правда, в этом случае надо использовать влагостойкий гипсокартон или гипсоволоконные плиты. Перед отделочными работами стены покрывают соответствующей грунтовкой.

↑ Чтобы ускорить отделочные работы, в зоне конька к стропилам прибивают перекладины, к которым затем крепят гипсокартонную обшивку. К тому же этот приём улучшает внешний вид потолка. Главное – выполнить всё ровно и аккуратно.

1. Монтаж обшивки начинают с потолка. Листы гипсокартона прикручивают к планкам саморезами.

2. Листы укладывают со сдвигом на 25 см друг от друга. Саморезы прикручивают с помощью шуруповёрта или дрели со специальной насадкой – ограничителем глубины хода, что обеспечивает одинаковое положение головок (почти заподлицо с поверхностью обшивки). Для удобства используют самодельную подпорку, которая удерживает лист в наклонном положении.

3. Выступающую кромку горизонтального откоса подгоняют рубанком под обшивку.

4. Используя вспомогательную доску, размечают заготовки и по разметке раскраивают вертикальные откосы.

5. Саморезами крепят вертикальные и нижние горизонтальные откосы. Углы укрепляют уголковым перфорированным профилем.

6. Стыки и углы обрабатывают шпаклёвкой для гипсокартона.

Напоследок еще раз напомним, чтобы мансарда в доме была полноценной, помимо утепления скатов и установки наклонных окон на крыше, следует позаботиться об всех необходимых инженерных коммуникациях: электропроводке, отоплении, водопроводе и т. д. Также следует отметить, что при желании можно орагнизовать дистанционное управление окнами. Такое современное решение сделает проведение времени еще удобнее и комфортнее.

Дорогой читатель, пожалуйста, оцените статью 🙂

Вместо чердака строим мансарду

В средной полосе России плоская крыша не пользуется популярностью. Зимой она должна выдерживать большой и тяжелый слой снега, то есть с инженерной точки зрения это сложная и дорогостоящая конструкция. Поэтому с учетом особенностей климата традиционно возводят достаточно высокие крыши с углом наклона кровли не менее 30° к горизонту, чтобы снег под собственной тяжестью сам сползал с крыши и на ней не было застоя дождевой воды.

Три вида кровли

Высота крыши подразумевает достаточно большое чердачное пространство под ней. Так, например, при ширине дома 6 м простая двускатная крыша с углом 45° получится высотой 3 м. Даже с учетом того, что можно сделать метровые откосы, ширина полезной прощади останется около 4 м. Грех не воспользоваться возможностью и не сделать из такого чердака мансарду, пусть и небольшую. Тем более что такой подход к делу практически не приведет к удорожанию строительства.

Двускатная ломаная крыша обойдется чуть дороже, но позволит увеличить полезную площадь мансарды. К тому же вдоль получившихся вертикальных стен удобнее расставлять мебель. При ломаной форме крыши нижней части мансарды придают крутой уклон (60-70°), а верхней – пологий (15-30°).

Существует еще один вариант обустройства чердачного пространства, в просторечии именуемый “полумансарда”. В этом случае стены второго этажа возводятся не на всю высоту, а на 1,5 м. Дальше конструкция перекрывается кровлей.

Очень важно!

Если в доме надежно утеплен потолок, а мансардой (в которую превращают чердак) планируют пользоваться только летом, то дополнительное утепление кровли можно и не делать.

Если нужно полноценное жилое помещение, в котором крыша служит практически стенами, важно уделить внимание не только теплоизоляции, но и правильной вентиляции кровли.

Недостаточная вентиляция кровли – наиболее распространенная ошибка при переустройстве чердака в мансарду. Дело в том, что на внутренней поверхности крыши будет образовываться конденсат, который в свою очередь может привести к отсыреванию несущих конструкций и утеплителя, что неизбежно испортит строительный материал. Поэтому важно сделать пароизоляционный слой, не допускающий прохождения влажного теплого воздуха через теплоизоляцию к кровле.

Кроме этого, между утеплителем и кровлей монтируется гидроизоляционный слой. А сама кровля устанавливается на некотором расстоянии от утеплителя для вентиляции.