Гидроизоляция крыш с холодным чердаком

Как сделать холодную кровлю из металлочерепицы – инструкция по монтажу

В настоящее время при возведении частного дома специалистами используются всевозможные конструкции кровель, но чаще всего производят монтаж холодной кровли. Это идеальный вариант, когда чердак не планируется применять как жилое помещение. Ниже мы расскажем о том, как правильно произвести установку холодной кровли из металлочерепицы.

Преимущества такого варианта

Устройство такой кровли довольно простое – потребуется возвести конструкцию, уложить слой гидроизоляции, обрешетку и контробрешетку, кровельное покрытие. Главное, возводя холодную кровлю, предусмотреть вентиляционный просвет для возможности отвода сконденсированной влаги. Это необходимо для того, чтобы несущая конструкция и кровельный материал не испортился под воздействием влаги.

Сама по себе установка такой кровли не должна сопровождаться осложнениями в процессе работы, нужно лишь корректно закрепить кровельное покрытие так, чтобы оно не пропускало сквозь стыки в подкровельное пространство осадки. Перед созданием пирога кровли холодного чердака стоит выполнить весь перечень расчетов, определить уклон скатов, шаг обрешетки, и выбрать для себя подходящий метод фиксации листов металлочерепицы.

Что представляет собой холодная кровля

Технология холодной кровли из металлочерепицы предполагает изначальное возведение стропильной системы, после чего на нее будет укладываться мембрана и полиэтиленовая пленка для обеспечения гидроизоляции кровли под металлочерепицу. Набивают контробрешетку, обрешетку и укладывают кровельное покрытие в виде металлочерепицы.

Такая крыша характеризуется тем, что для нее не нужно укладывать теплоизоляцию – все, что потребуется, это обустроить вентиляционные выходы под коньком и на скатах для отвода влаги. Позаботьтесь о том, чтобы все предварительные расчеты производились максимально точно.

Установка кровли имеет такие особенности:

1. Если со временем вы планируете обустраивать теплую кровлю, то выбор мембраны для защиты от влаги должен быть тщательным. Если планируется обустройство мансарды, то обязательно должна присутствовать мембрана из ПВХ.
2. Если в будущем кровлю утеплять не планируется, то потребуется укладка микроперфорированной гидроизоляции, которую используют именно для холодных крыш. С такой пленкой нельзя укладывать теплоизоляцию, однако в случае дальнейшего утепления потребуется приобрести новую мембрану. В противном случае в будущем кровля лишится защиты от влаги, утеплители не будет успевать высыхать, а кровельный материал через время начнет ржаветь.

Этапы монтажа

Давайте разберемся, как правильно монтировать металлочерепицу, чтобы она прослужила долго. Во время укладки мембраны для защиты от влаги следует учитывать, что она должна оставаться с небольшим провисом, где-то на 20 мм. Таким образом можно будет добиться стекания конденсированной влаги, защитив тем самым систему стропил и иные элементы кровли от гниения. Чтобы дать возможность воде вовремя испаряться, не застаиваясь и не создавая тем самым неблагоприятную среду, следует позаботиться о включении в проект вентиляционного зазора, который располагают между влагоотталкивающий пленкой и коньком кровли.

Такая технология монтажа металлочерепицы подразумевает, что просвет позволит воздушным потокам легко циркулировать в пространстве под кровлей, убирая весь конденсат. Уложенная мембрана должна быть без разрывов и иных повреждений. Для ее закрепления лучше всего воспользоваться строительным степлером. Слои мембраны укладываются с небольшим нахлестом, а ее края заделываются скотчем.

Устройство крыши с холодным чердаком таково, что ее допускается использовать в регионах с любыми климатическими особенностями. Довольно много людей считают, что данный тип кровли не применим для северных регионов, хотя на самом деле это не так. Зачастую в таких регионах чаще всего и устанавливают холодные чердачные помещения. Сам чердак утепляют, а холодная кровля никаким образом не влияет на внутренний микроклимат верхних этажей. Чердаком можно даже и не пользоваться, потому как укладка слоя утеплителя между верхним этажом и подкровельным пространством устраняет все нюансы, влияющие на теплопотери.

При устройстве холодной кровли из металлочерепицы необходимо позаботиться о теплоизоляции вентиляционных отверстий, дымовых труб и выходов на чердак. В таком случае можно будет не беспокоиться о накапливании конденсата, обледенении, теплопотерях или же затекании дождевой и талой воды.

Холодная крыша может быть перекрыта практически любым кровельным покрытием, однако металлочерепица, ввиду удобства ее монтажа, используется значительно чаще. Некоторые другие разновидности кровельных материалов, в частности мягкая кровля, также неплохо подходят в данной ситуации, но они требуют больших временных и финансовых затрат при монтаже.

Структура кровельного пирога для металлочерепицы, включая гидроизоляцию

Перекрыть холодный чердак металлочерепицей – это наиболее удобный и простой способ обустройства крыши. В данном случае кровельный пирог будет состоять из гидроизоляционного материала, уложенного на стропильный каркас, обрешетки и кровельного покрытия (металлочерепицы). Собственно, и укладка такого покрытия выполняется очень быстро, главное – понимать, как покрыть крышу металлочерепицей правильно. Изоляционная пленка закрепляется скобами или гвоздиками, затем ее дополнительно прижимают контробрешеткой, прикрученной саморезами. Укладку реек обрешетки выполняют с учетом размеров металлочерепицы. Доска для обрешетки берется с размерами 25-100 мм, а иногда применяется фанера или стружечные плиты, если требуется сплошной настил.

Укладка пленки или мембраны для гидроизоляции чердака производится свободно, с некоторым провисанием. Однако стоит проследить, чтобы не была нарушена целостность покрытия, то есть любые дыры или трещины исключены. Как правило, пленка может провисать на 15-25 мм. Таким образом достигается вентилирование внутренней стороны гидроизоляционной мембраны, обеспечивается удаление сконденсированной влаги на карнизную планку и далее в водосток. Пренебрежение таким простым правилом в конечном итоге спровоцирует преждевременную деформацию кровельного каркаса и всей крыши.

Особенность крыши из металлочерепицы такова, что пленка для холодной кровли не способна снизить уровень шума, который возникает при интенсивных дождях, падающих на металл. Поэтому жилые помещения с таким кровельным покрытием обеспечивают слоем теплоизоляции, которая поглощает сильный шум. Без такого слоя обычно обустраивают только нежилые чердачные помещения.

Итак, холодная крыша будет включать такие слои:

• Изнутри помещения прокладывается пароизоляция для холодной кровли, которая только выпускает влагу наружу и не дает ей проникать внутрь жилых комнат.
• Далее устанавливают стропильный каркас для кровли.
• Следующим слоем монтируют гидроизоляционный материал. Пленку укладывают с провисанием для отвода конденсата.
• Далее крепится контробрешетка, которая прижимает гидроизоляцию, закрепляя ее, и обеспечивает вентиляционные зазоры.
• Затем набивают обрешетку для фиксации кровельного покрытия. Она делается из реек 50×50 мм и укладывается вдоль скатов с отступом в 35-45 см. Исходя из разновидности кровельного покрытия и уклона скатов, шаг обрешетки и толщина доски для нее может различаться.
• Последним выполняется настил металлочерепицы.

Инструменты и расходные материалы для устройства холодного чердака

Примечательно, что для укладки металлочерепицы не потребуются слишком сложные профессиональные строительные инструменты. Можно воспользоваться элементарным набором, который есть в хозяйстве у каждого мужчины.

Помимо пиломатериалов для стропильного каркаса, обрешетки и контробрешетки, требуется изоляционная мембрана или пленка для паро- и гидроизоляции, а также достаточное количество металлочерепичных листов, закупленных из одной партии.

Крепление всех элементов производится с помощью скоб, саморезов, оцинкованных гвоздей и даже анкерных болтов. Однако стоит помнить, что они должны быть качественными, чтобы крыша не начала разрушаться раньше времени.

Что касается укладки кровельного покрытия, то помимо профильных листов потребуются коньковые элементы, ендовы (внутренние и внешние), карнизные и ветровые планки, а также снегозадержатели и водостоки.

Главное отличие холодной крыши от теплой заключается в наличии в последней слоя утепляющего материала, размещенного между слоями гидро- и пароизоляции. Целесообразно выполнение холодной кровли только в том случае, если чердак не будет использоваться в качестве жилого помещения.

Устройство крыши с холодным чердаком

Большинство скатных кровель в нашей стране имеют в своей конструкции холодный чердак. Такое название обусловлено температурой воздуха на чердаке, которая не должна сильно отличаться от температуры воздуха снаружи дома. При таком устройстве чердачного помещения, образуется достаточно большая буферная воздушная зона, которая позволяет эффективно регулировать температуру на чердаке при правильном его обустройстве.

Конструкция холодного чердака

При строительстве крыши дома многие задумываются сделать под ней холодный чердак или мансарду? Проще всего организовать крышу с холодным чердачным помещением. Строительство мансарды обойдется в несколько раз дороже и потребует больше затрат труда. Хотя, неоспоримо, что мансарда позволит значительно расширить жилую площадь.

Крыши с холодным чердаком имеют следующие основные составляющие в своем пироге:

1. кровельное покрытие;
2. чердачные наружные стены (применимо для двускатных крыш с фронтонами);
3. утепленное перекрытие между жилым помещением и чердаком.

Вентиляция обеспечивается за счет карнизных и коньковых продухов. Воздух, проходящий через карнизные отверстия называется приточным, а выходящий через конек – вытяжной. Дополнительно можно сделать вентилирование через слуховые окна на фронтонах или скатах крыши. Окна оборудуют жалюзийными решетками для возможности регулировки интенсивности проветривания.

Слуховые окна располагают на противоположных скатах крыши для того, чтобы не было непроветриваемых участков.

Слуховые окна могут быть прямоугольной, треугольной и полукруглой формы. Их нижняя часть должна находиться на высоте не более 0.8-1.0 м от пола перекрытия на чердаке, а верхняя часть не ниже, чем 1.75 м от пола на чердаке. Также они могут служить выходом на крышу дома для осмотра кровли, вентиляционных и дымоходных элементов.

Паро- и теплоизоляция холодного чердака

Для кровли с холодным чердачным помещением наиболее важно максимально снизить теплопотери через чердачное перекрытие. Как для деревянных, так и железобетонных перекрытий обязательным является пароизоляция. Она укладывается на само перекрытие и обеспечивает защиту утеплителя от паров, которые могут сконденсироваться в теплоизоляторе, пройдя через потолок жилого помещения. В качестве утеплителя могут применяться плитные и насыпные материалы. Пирог потолка состоит из пароизоляции, балок перекрытия и утеплителя.

В перекрытии потолка часто используют следующие виды теплоизоляторов:

• пенополистирольные и пенопластовые плиты;
• минераловатные плиты или маты;
• керамзитовые гранулы;
• шлак топливный или гранулированный;
• опилки с известью или глиной;
• пемза.

Толщину необходимого слоя утеплителя выбирают в зависимости от расчетной зимней температуры при помощи таблицы ниже.

Зимнюю температуру рассчитывают по СНиП 2.01.01-82 (строительная климатология и геофизика) или выбирают по регионам РФ из соответствующих климатических карт.

Утеплитель укладывают между лагами или балками потолка, а сверху делают дощатый настил для чердачных ходов. Лаги, обычно, имеют толщину 50 мм, а доски для настила 25-35 мм толщиной.

Для вентилируемых чердачных помещений наиболее оптимальными считаются мягкие или полутвердые теплоизолирующие материалы.

Устройство гидроизоляции чердака

Гидроизоляция крыш с холодным чердаком, по мнению многих специалистов, спорный вопрос. Некоторые говорят, что гидроизоляция обязательно должна присутствовать под кровельным материалом, а кто-то категорически рекомендует от неё отказаться. Здесь многое зависит от вида кровельного материала и угла наклона скатов крыши.

Металлические кровли наиболее подвержены коррозии, возникающей при возможных небольших протечках или от конденсата. Поэтому еще раз обращаем ваше внимание на то, что вентиляция играет одну из главных ролей в борьбе против образовавшегося конденсата.

Для пологих металлических кровель специалисты рекомендуют обязательно устанавливать супердиффузионные мембраны. Она предотвратит попадание влаги снаружи кровли при задувании снега или дождя. Как бы хорошо не была уложена кровля, всегда существует вероятность минимальных протечек. Именно поэтому, немного переплатив, вы получите дополнительную защиту от попадания влаги на утеплитель в перекрытии холодного чердака.

Возможные протечки или конденсат при попадании в гидрофобные утеплители значительно снижают их теплоизолирующие свойства.

Если же в качестве кровельного материала используется, например, шифер, то от гидроизоляции можно отказаться. На рынке также присутствует профнастил с антиконденсатным покрытием, который может удерживать до 1 литра воды на 1 м 2 . Со своей стороны мы рекомендуем всегда использовать гидроизоляционные мембраны, потому как это наиболее дешевый и простой дополнительный способ обезопасить свою кровлю от возможных протечек.

При установке гидроизоляционных мембран используют контробрешетку. Она выполняет функцию фиксирующей рейки и, за счет своей высоты, обеспечивает необходимый зазор для вентилирования подкровельного пространства. Устройство обрешетки холодного чердака ничем не отличается от утепленных крыш. Размеры обрешетки и её шаг определяет вид, устанавливаемого кровельного покрытия.

Температурный режим холодного чердака

Чтобы на крыше не образовывались наледи и сосульки, необходимо поддержание на чердаке правильного температурно-влажностного режима. При недостаточной толщине теплоизоляционного материала происходят значительные тепловые потери через перекрытие. Теплый воздух, нагревая кровельное покрытие, вызывает подтаивание снега и образование наледей. Правильно подобрав слой утеплителя этого можно избежать.

Оценить эффективность теплоизолятора можно с помощью температурного замера верхнего слоя утеплителя. Электронный термометр погружают в утеплитель на 10-20 мм. Снятые показания температуры должны соответствовать значениям в таблице ниже.

Как видите, устройство пирога холодного чердака не отличается особой конструктивной сложностью. Главная задача – обеспечить необходимую интенсивность проветривания и толщину теплоизоляционного слоя в перекрытии потолка.

Обустройство кровли с холодным чердаком

Большинство современных домов имеют чердак холодного типа. По сравнению с тёплым чердаком или мансардой, такая крыша менее затратна по материалам и срокам монтажа, но пусть простота устройства не вводит вас в заблуждение. Чтобы не допустить ошибок при сооружении холодной кровли, воспользуйтесь инструкцией от RMNT.

Теплотехника холодного чердака

Тёплый воздух всегда движется вверх, проникая даже через малейшие трещины и зазоры в перекрытии. Чтобы сохранить максимум тепла внутри дома, над потолком устраивают достаточно мощный пояс теплозащиты толщиной до 300–350 мм. Теплоизоляция укладывается максимально плотно, чтобы как можно сильнее замедлить восходящий горячий поток.

Утеплитель нуждается в защите от намокания, поэтому пару, который переносится тёплым воздухом, нужно преградить путь. Для этих целей изнутри потолок покрывают паробарьером — специальной мембраной, которая пропускает газы, но задерживает испаренную влагу и подробнее рмнт.ру уже рассказывал об этих материалах в отдельной статье. С внутренней стороны теплоизолятор имеет достаточно высокую температуру и поэтому конденсат на парозащитной мембране не выпадает.

Внешняя сторона утеплителя холодная. Она вентилируется наружным воздухом, благодаря чему в утеплителе не накапливается влага. Чердачное перекрытие — единственная ступень теплозащиты, никакие другие конструкции холодного чердака этой функции не выполняют.

Основная проблема холодной кровли заключена в том, что при перепадах температур на тыльной стороне покрытия выпадает конденсат. Поскольку воздух на чердаке достаточно долго остается тёплым после захода солнца, а кровля практически сразу приобретает температуру уличной среды, появление капель влаги — неизбежное явление. Падая вниз, они попадают на пирог перекрытия, увлажняя его. Это приводит к утяжелению наполнителя, потере теплоизолирующих свойств, образованию сырости и плесени. Именно поэтому при устройстве кровли холодного чердака в обязательном порядке требуется монтаж подкровельной гидроизоляции.

Стропильная система

Поскольку между стропильными ногами не будет укладываться утеплитель, их шаг и сечение можно выбирать абсолютно свободно. В этом деле поможет сервис kalk.pro: в разделе «Крыши» имеется возможность смоделировать и рассчитать несущие элементы и обрешётку для любого типа крыш.

Наиболее подходящим пиломатериалом для устройства стропильных ног считается доска толщиной 50–70 мм и шириной 100–200 мм. Исходя из веса кровли и прогнозируемой снеговой нагрузки, шаг между стропилами такого сечения корректируется в диапазоне 60–120 см. Обязательно нужно учитывать, что стропила при монтаже усиливаются контробрешёткой толщиной 30–40 мм, поэтому ширину доски разумно изначально выбирать немного меньшей.

При монтаже стропильной системы обязательно нужно выставить ноги в общих плоскостях, чтобы впоследствии избежать проблем с выравниванием обрешётки. Для этих целей рекомендуется жестко закрепить на распорках крайние стропила, натянуть шнуры в верхней и нижней части ската, а затем по ним выставить остальные ноги. Стропила должны быть временно скреплены с внутренней части крыши до тех пор, пока на наружной не будет смонтирована гидроизоляция и контробрешётка с обрешёткой.

Гидроизоляция кровли

Наилучшим образом для гидроизоляции холодной кровли подходит плёнка с микроперфорацией. Это один из самых дешевых и простых в монтаже материалов, который полностью решает проблему с выпадением конденсата. При монтаже рулон плёнки раскатывают поперёк уклона ската, начиная снизу. Каждое последующее полотно следует укладывать с нахлестом на нижнее шириной около 70 мм.

Монтаж гидробарьера лучше проводить в безветренную погоду. Временное крепление выполняется скобами к верхней грани стропильных ног, при этом нужно отрегулировать усилие пружины степлера так, чтобы скоба не прижималась вплотную к пленке, продавливая ее, а образовала зазор около 0,5 мм. Пленку необходимо крепить таким образом, чтобы между стропилами образовался провис порядка 20–25 мм. Так вода не будет замачивать контробрешетку, собираясь в самой низкой точке.

Когда весь скат покрыт гидробарьером, нужно прибить контробрешётку — рейки той же толщины, что и стропильные ноги. Перед тем, как прибить рейку, ту сторону, которой она прилегает к стропилам, можно покрыть любой алкидной эмалью. Пиломеатериалы для контробрешётки и обрешётки следует предварительно обработать огне-биозащитной пропиткой. Крепление контробрешётки рекомендуется выполнять либо ёршенными гвоздями, либо анодированными шурупами. Чёрные калёные саморезы для этой цели не подходят.

Контробрешётка выполняет сразу несколько функций. Во-первых, она надёжно прижимает гидробарьер, перекрывая при этом проколы в местах крепления. Во-вторых, за счёт увеличенной дистанции между покрытием и гидроизоляцией появляется путь для восходящего воздушного потока, за счёт чего образованная влага быстро испаряется.

Монтаж обрешётки

Тип и способ монтажа поперечной обрешетки зависит от используемого кровельного покрытия. Для холодной кровли хорошо подходят и шифер, и профилированный лист, металлическая и битумная черепица. Все зависит от эстетических предпочтений и уклона скатов.

Всего можно выделить два вида обрешётки для холодной кровли: сплошную и дощатую. Сплошная обрешётка хорошо подходит для мягкой черепицы, а также материалов вроде профлиста, сильно шумящих во время дождя. Плотное прижатие покрытия к сплошной массивной основе устраняет нежелательный акустический эффект и существенно облегчает монтаж кровли.

Сплошную обрешётку выполняют либо из ОСП 3 и 4 классов, либо из влагостойкой фанеры на фенол-формальдегидных смолах. Минимальная толщина фанеры составляет 8 мм при шаге стропильных ног 60 см. ОСП имеет более рыхлую структуру, для надёжной фиксации крепежа в ней толщина должна быть не менее 12 мм.

Монтаж сплошной обрешётки рекомендуется вести, начиная от лицевого фронтона, укладывая цельные листы и смещая доборы в наименее обозримую часть ската. Между плитами обязательно нужно оставлять деформационный зазор порядка 10–15 мм. Если стык между плитами находится не в области стропильной ноги, допускается скрепление через подкладную рейку толщиной 20–25 мм по тому же принципу, что и скрепление горизонтальных стыков.

Когда все листы закреплены, стыки нужно заполнить нетвердеющей битумной мастикой или специальным кровельным герметиком. После герметизации рекомендуется проверить по натянутому шнуру плоскость обрешётки, при необходимости устанавливая подкладки разной толщины в местах основного крепления.

Устройство дощатой обрешётки значительно проще. Для неё подойдёт и обрезная, и необрезная доска, важно только не использовать материалы, не калиброванные по толщине. Доски обрешётки прибивают перпендикулярно стропилам. При этому нужно учесть два фактора:

1. Основные доски, к которым осуществляется крепление покрытия выбранного формата, должны располагаться на линии перехлеста между листами. Для этих целей рекомендуется отобрать наиболее широкие доски.
2. В диапазоне между основными досками следует установить несколько дополнительных, учитывая рекомендуемую производителем степень заполнения обрешётки и количество промежуточных рядов крепления.

В случае выбора в пользу необрезной доски, её нужно располагать более широкой плоскостью кверху. Для крепления лучше не использовать шурупы и саморезы, обычные гвозди подойдут лучше любого другого крепежа.

Вентиляция холодного чердака

Последний вопрос в обустройстве холодной кровли — вентиляция чердачного помещения. Она должна быть регулируемой, чтобы в летний зной на уровне чердачного перекрытия температура была близкой к температуре воздуха, а в случае резкого похолодания не было обильного выпадения конденсата. В зимнее же время вентиляция перекрывается, что позволяет исключить интенсивное продувание утеплителя и сберечь как можно больше тепла.

Как правило в частном доме достаточно входной двери на чердак и одного открываемого окна в верхней части фронтона с противоположной стороны. Если кровля вальмовая, под окно нужно сделать небольшой уступ.

Для кровель площадью свыше 300 м 2 рекомендуется организация дополнительных отдушин. Они врезаются в верхнюю часть ската и способствуют удалению воздуха, поступающего на чердак в области мауэрлата. Чтобы обеспечить полноценную циркуляцию воздуха, при зашивке софитов нужно через 70–80 см вставлять перфорированные панели. Избежать установки отдушин можно при покрытии кровли материалом с волнообразным профилем. На линии схождения скатов нужно оставить зазор порядка 100–140 мм, который накрывается широким коньком.

Видео по теме

Обустройство кровли с холодным чердаком

Теплотехника холодного чердака

Тёплый воздух всегда движется вверх, проникая даже через малейшие трещины и зазоры в перекрытии. Чтобы сохранить максимум тепла внутри дома, над потолком устраивают достаточно мощный пояс теплозащиты толщиной до 300–350 мм. Теплоизоляция укладывается максимально плотно, чтобы как можно сильнее замедлить восходящий горячий поток.

Утеплитель нуждается в защите от намокания, поэтому пару, который переносится тёплым воздухом, нужно преградить путь. Для этих целей изнутри потолок покрывают паробарьером — специальной мембраной, которая пропускает газы, но задерживает испаренную влагу и подробнее рмнт.ру уже рассказывал об этих материалах в отдельной статье . С внутренней стороны теплоизолятор имеет достаточно высокую температуру и поэтому конденсат на парозащитной мембране не выпадает.

Внешняя сторона утеплителя холодная. Она вентилируется наружным воздухом, благодаря чему в утеплителе не накапливается влага. Чердачное перекрытие — единственная ступень теплозащиты, никакие другие конструкции холодного чердака этой функции не выполняют.

Основная проблема холодной кровли заключена в том, что при перепадах температур на тыльной стороне покрытия выпадает конденсат. Поскольку воздух на чердаке достаточно долго остается тёплым после захода солнца, а кровля практически сразу приобретает температуру уличной среды, появление капель влаги — неизбежное явление. Падая вниз, они попадают на пирог перекрытия, увлажняя его. Это приводит к утяжелению наполнителя, потере теплоизолирующих свойств, образованию сырости и плесени. Именно поэтому при устройстве кровли холодного чердака в обязательном порядке требуется монтаж подкровельной гидроизоляции.

Стропильная система

Поскольку между стропильными ногами не будет укладываться утеплитель, их шаг и сечение можно выбирать абсолютно свободно. В этом деле поможет сервис kalk.pro: в разделе «Крыши» имеется возможность смоделировать и рассчитать несущие элементы и обрешётку для любого типа крыш.

Наиболее подходящим пиломатериалом для устройства стропильных ног считается доска толщиной 50–70 мм и шириной 100–200 мм. Исходя из веса кровли и прогнозируемой снеговой нагрузки, шаг между стропилами такого сечения корректируется в диапазоне 60–120 см. Обязательно нужно учитывать, что стропила при монтаже усиливаются контробрешёткой толщиной 30–40 мм, поэтому ширину доски разумно изначально выбирать немного меньшей.

При монтаже стропильной системы обязательно нужно выставить ноги в общих плоскостях, чтобы впоследствии избежать проблем с выравниванием обрешётки. Для этих целей рекомендуется жестко закрепить на распорках крайние стропила, натянуть шнуры в верхней и нижней части ската, а затем по ним выставить остальные ноги. Стропила должны быть временно скреплены с внутренней части крыши до тех пор, пока на наружной не будет смонтирована гидроизоляция и контробрешётка с обрешёткой.

Гидроизоляция кровли

Наилучшим образом для гидроизоляции холодной кровли подходит плёнка с микроперфорацией. Это один из самых дешевых и простых в монтаже материалов, который полностью решает проблему с выпадением конденсата. При монтаже рулон плёнки раскатывают поперёк уклона ската, начиная снизу. Каждое последующее полотно следует укладывать с нахлестом на нижнее шириной около 70 мм.

Монтаж гидробарьера лучше проводить в безветренную погоду. Временное крепление выполняется скобами к верхней грани стропильных ног, при этом нужно отрегулировать усилие пружины степлера так, чтобы скоба не прижималась вплотную к пленке, продавливая ее, а образовала зазор около 0,5 мм. Пленку необходимо крепить таким образом, чтобы между стропилами образовался провис порядка 20–25 мм. Так вода не будет замачивать контробрешетку, собираясь в самой низкой точке.

Когда весь скат покрыт гидробарьером, нужно прибить контробрешётку — рейки той же толщины, что и стропильные ноги. Перед тем, как прибить рейку, ту сторону, которой она прилегает к стропилам, можно покрыть любой алкидной эмалью. Пиломеатериалы для контробрешётки и обрешётки следует предварительно обработать огне-биозащитной пропиткой. Крепление контробрешётки рекомендуется выполнять либо ёршенными гвоздями, либо анодированными шурупами. Чёрные калёные саморезы для этой цели не подходят.

Контробрешётка выполняет сразу несколько функций. Во-первых, она надёжно прижимает гидробарьер, перекрывая при этом проколы в местах крепления. Во-вторых, за счёт увеличенной дистанции между покрытием и гидроизоляцией появляется путь для восходящего воздушного потока, за счёт чего образованная влага быстро испаряется.

Монтаж обрешётки

Тип и способ монтажа поперечной обрешетки зависит от используемого кровельного покрытия. Для холодной кровли хорошо подходят и шифер, и профилированный лист, металлическая и битумная черепица. Все зависит от эстетических предпочтений и уклона скатов.

Всего можно выделить два вида обрешётки для холодной кровли: сплошную и дощатую. Сплошная обрешётка хорошо подходит для мягкой черепицы , а также материалов вроде профлиста , сильно шумящих во время дождя. Плотное прижатие покрытия к сплошной массивной основе устраняет нежелательный акустический эффект и существенно облегчает монтаж кровли.

Сплошную обрешётку выполняют либо из ОСП 3 и 4 классов, либо из влагостойкой фанеры на фенол-формальдегидных смолах. Минимальная толщина фанеры составляет 8 мм при шаге стропильных ног 60 см. ОСП имеет более рыхлую структуру, для надёжной фиксации крепежа в ней толщина должна быть не менее 12 мм.

Монтаж сплошной обрешётки рекомендуется вести, начиная от лицевого фронтона, укладывая цельные листы и смещая доборы в наименее обозримую часть ската. Между плитами обязательно нужно оставлять деформационный зазор порядка 10–15 мм. Если стык между плитами находится не в области стропильной ноги, допускается скрепление через подкладную рейку толщиной 20–25 мм по тому же принципу, что и скрепление горизонтальных стыков.

Когда все листы закреплены, стыки нужно заполнить нетвердеющей битумной мастикой или специальным кровельным герметиком. После герметизации рекомендуется проверить по натянутому шнуру плоскость обрешётки, при необходимости устанавливая подкладки разной толщины в местах основного крепления.

Устройство дощатой обрешётки значительно проще. Для неё подойдёт и обрезная, и необрезная доска, важно только не использовать материалы, не калиброванные по толщине. Доски обрешётки прибивают перпендикулярно стропилам. При этому нужно учесть два фактора: