Если в бетон попала земля что будет

Семь историй о плохих фундаментах и советы, как все исправить

Абсолютное большинство уверенных в своих силах мужчин верит, что при наличии лопаты можно сделать любой фундамент самостоятельно. Их девиз — «кто ничего не делает, тот и не ошибается». Небольшая часть прагматичных, и, вероятно, скучных людей в этом вопросе доверяет лишь данным георазведки, расчетам инженера-конструктора и строительной бригаде. Справедливо будет сказать, что привлечение специалистов не гарантирует успех. На нашем форуме скопилось немало историй про «косячные» фундаменты и собственного изготовления, и «профессионального». Некоторые из них мы обсудили со специалистом.

«Заливал фундамент в мороз в два этапа. Когда заливал второй слой, на предыдущем уровне оставался небольшой слой снега. Как потеплело, снял опалубку, а там между двумя слоями осталась небольшая щель 0.5−1 см (во многих местах сквозная) по всей длине ленты. Вот теперь гадаю, как можно туда ремонтную смесь запихнуть».

— Проблему решить достаточно просто, — говорит директор по строительству компании «Терем-теремок» Алексей Алейник. — Эту щель нужно расширить, сделать дополнительные вертикальные пропилы, обеспылить, прогрунтовать. В щель и вертикальные штробы заложить арматуру и замазать быстротвердеющей ремонтной смесью, например, Ceresit СХ5 .

«Помогите советом. Дом из газосиликата стоит на бетонных блоках фундамента по грунту. В комнате цокольного этажа старыми хозяевами планировался маленький бассейн, но при попытке копать яму грунт стал осыпаться, и работы, видимо, по этой причине прекратили. Сейчас это выглядит ужасно — такое впечатление, что блоки наполовину висят в воздухе (в одном месте фрагмент блока вовсе отсутствует). Что делать?»

— Начинать нужно с ремонта фундамента, а именно — его углубления. Есть достаточно простой и действенный способ. Периметр фундамента делится на метровые участки. Чтобы весь фундамент не ослаблять, через каждые два метра выкапываются метровые захватки на глубину промерзания с двух сторон. Начинают от угла. Дно выкопанной захватки утрамбовывают, засыпают щебнем. Делают бетонную подушку с армированием, выставляют опалубку и заливают бетоном. Промежуток между свежей заливкой и старым фундаментом зачеканивается раствором. Такими захватками делается углубление и усиление существующего фундамента. Технология долгая, но она работает. Одновременно можно сделать и гидроизоляцию основания.

«Летний каркасный дом стоит на склоне. Почва — суглинок. Фундамент из блоков делали давно и неизвестно как. Потом положили сверху бетонные плиты. Несколько лет он простоял сам по себе, и только спустя лет пять на него поставили дом. И вот в этом году наблюдается картина: внутри под домом видно, что крайняя плита просела (сантиметров на 5). На фундаменте трещины с обеих сторон. То есть ползет… Что делать?»

— Ситуация плачевная, дом в аварийном состоянии. Скорее всего, фундамент заложен неглубоко, на 60−70 см. Зимой суглинок под ним замерзает и увеличивается в объеме, пучинистые силы выталкивают фундамент вместе с плитой и домом вверх. При оттаивании блоки опять опускаются, то есть основание дома «гуляет». Хозяевам нужно задуматься об усилении фундамента способом, предложенным выше, — его нужно опереть на новый фундамент, заглубленный ниже уровня промерзания суглинков (1,5 м).

«Убрали опалубку, и увидела вот такую трещину в углу. Строители сказали — ничего страшного — в фундаменте заложена арматура. Что делать?»

— Если нет сквозной трещины, то это не проблема. Скорее всего, это произошло из-за того, что заливали фундамент в жару. Бетон начал быстро высыхать и треснул. Если лента правильно армировалась, то дальше трещина раскрываться не будет. Чтобы проверить это, надо на эту щель поставить марочку из цементного раствора. Если в течение месяца-двух марочка останется целой, значит, трещина не увеличивается. В противном случае угол придется усилить или переармировать — выштробить старую арматуру, заложить новую и залить ремонтным составом.

«Входные данные: фундамент — простой прямоугольник 9×12 м, капитальная стенка посередине. Грунт — жуткая глина. Была прокопана траншея 120 см, засыпано 10 см песка, уложен на низ каркас из 5 прутов арматуры, по стенкам — рубероид, залито бетоном до уровня земли. Воткнуты вертикалки. Этот этап прошел нормально. А вот с опалубкой произошла беда. Плохо закрепили, в результате она практически вся по низу разошлась, нет ни одной стены ровной. Как ровнять выпертые стены по вертикали? Пока представляю себе это так: аккуратно нарезать болгаркой штробы и зубилом аккуратно отбивать куски. Остальную кривизну фундамента догонять либо раствором, либо штукатуркой, либо утеплителем 2 см».

— Если архитектура дома позволяет, то можно сделать выступающий фундамент, и скрыть эти неровности каким-то отделочным материалом. Можно выровнять плоскость, сделав подливку бетона. Срезать эти неровности тоже можно, но это труднее. Для этого потребуется большая и мощная болгарка. А вот перфоратором сбивать, как советуют на форуме, лишний бетон нельзя — трещины могут пойти вглубь фундамента.

Но я бы рекомендовал этому читателю обратить внимание на другую проблему. Глубина заложения его фундамента очень маленькая для «жуткой» глины. Песок (10 см) под подошвой фундамента не нивелирует силы пучения. Он там нужен, чтобы основание дома опиралось на мягкую подушку, которая потом спрессуется и будет твердая. Снивелирует же пучение песок, засыпанный вокруг фундамента. Сейчас уже, может, это неактуально, но правильно нужно было сделать так: выкопать траншею шириной метр, выставить опалубку, установить в нее каркас из арматуры и залить бетоном. Потом опалубку снять, стены фундамента гидроизолировать и утеплить. Пространство между грунтом и фундаментом засыпать песком без камней послойно по 20 см с трамбовкой. Вот такая засыпка будет компенсировать силы пучения.

Есть еще такой прием, как теплая отмостка. Если, например, не сделали сразу обратную засыпку, нужно выкопать по периметру фундамента на сантиметров 15−20 см углубление шириной метр, заложить туда пленку или рубероид, экструдированный пенополистирол и залить бетонную отмостку под углом от фундамента. В таком случае грунт, окружающий основание дома, не будет промерзать.

«Ленточный монолитный фундамент по периметру уже сложенной и накрытой коробки дома залит как положено, но под перегородки заливался позже и прямо на грунт (не песчаник), после чего фундамент внутри был засыпан песком. Перегородки (из газосиликата) просели (появились щели в местах примыкания к стенам где-то до 1 см. На этих перегородках лежат балки. Крыша — металлочерепица. Полы пока не залиты, поэтому рассматриваю вариант увязать фундамент перегородок с черновым полом посредством арматуры. Имеет ли смысл? Или, может, не трогать ничего?»

— По всей видимости, это не просто перегородки, а несущие внутренние стены, — говорит Алексей Алейник. — И фундамент должен им соответствовать. Поэтому возвращаемся к вопросу об усилении — нужно откопать под ними захватки глубиной хотя бы 0,5 м и сделать усиление бетоном. Но перед тем как это делать, нужно снять нагрузку с перегородок от балок. Для этого потребуются установить подпорки (можно деревянные брусы) и поддомкратить их. Увязывание существующего фундамента перегородок с черновым полом с помощью арматуры не поможет — стяжку выломает.

«Строим частный дом, некоторое недоумение и недоверие вызывает технология подрядчика. Была выкопана траншея в глине на глубину 1,7 м. В нее безо всяких арматур был залит бетон до поверхности земли, утрамбовали только основание. Пошли дожди, на поверхность ленты намыло глины. Поставили опалубку. Насверлили отверстий в застывшем бетоне, в отверстия вставили вертикальную арматуру. Причем сами отверстия лишь чуть больше диаметра арматуры, бетон, на мой взгляд, в щели между арматурой протечь не сможет. Уложили арматуру (4 прута, сваренные между собой проволокой, в сечении конструкция представляет собой квадрат), связали всю арматуру между собой и вертикальной арматурой проволокой. Теперь собираются смыть глину с застывшего бетона и залить надземную часть фундамента. Зная пофигизм рабочих, вполне допускаю мысль, что они могут и втихаря залить бетон, не смыв глину (или плохо помыв) — насколько это критично?

— То, что дно траншеи ниже глубины промерзания, — хорошо. А вот заливать бетон без армирования неправильно. Обязательно нужно было установить на дно траншеи арматурный каркас. И сделать вертикальные выпуски из арматуры, к которой вяжется каркас верхнего монолитного пояса. От того, что строители насверлили отверстий и вставили в них вертикальную арматуру, — ни жарко ни холодно. Можно сказать, что подземная часть фундамента сделана правильно на 30%, надземная — на 100%. Конечно, строители сэкономили на арматуре. Но такая экономия сомнительна, так как непонятно, какие проблемы могут проявиться в будущем. Заливать ленточный фундамент в два приема не совсем правильно — монолитный фундамент не зря называют так — он должен представлять собой именно монолит, а не слоеный пирог. В описанном случае глину нужно обязательно смыть. Если не уверены в строителях, стоит их проконтролировать. А перед тем как возводить стены, я бы порекомендовал связаться с конструктором, рассказать ему о том, какой дом и из каких материалов будет строиться, какой фундамент уже есть. Он рассчитает нагрузки, скажет, подходит он или не подходит. На этом не надо экономить.

Мой совет всем, кто начинает строиться: если вы видите халтуру на этапе фундаментов — останавливайте рабочих и прощайтесь с ними. Дальше будет еще хуже.

Задать свои вопросы по строительной тематике и получить оперативную консультацию, поделиться опытом и пообщаться с другими читателями можно на нашем форуме, заходите.

Что если на Земле пропадет кислород на 5 секунд?

Представьте, что весь земной кислород вдруг пропал. Не навсегда, а всего лишь на 5 секунд. Достаточно ли будет задержать дыхание? Что станет с атмосферой? И что станет с Землей?

Мы дышим кислородом. Наша атмосфера примерно на 21% состоит из кислорода, на 78% из азота, а остальное занимают аргон, гелий, неон и прочие газы. Хоть кислород и не является самым распространенным газом в нашей атмосфере, зато он является самым важным. В отсутствии кислорода растения, люди и вода не были бы тем, чем являются сегодня.

Пять секунд могут показаться совсем маленьким сроком. Большинство людей спокойно могут задерживать дыхание более чем на 30 секунд. Такой малый срок может остаться незамеченным для нашего организма. Но является ли такой малый срок незначительным для всего остального?

Если исчезнет весь кислород из атмосферы

Отдыхая на Солнце, вы можете получить сильные солнечные ожоги. Озоновый слой — наша защита от опасного ультрафиолетового излучения — состоит из кислорода. Без этого слоя нахождение под прямыми лучами Солнца станет чрезвычайно опасным.

Внутреннее ухо практически всех живых существ буквально взорвется. Потеря кислорода означает потерю примерно 21% атмосферного давления. Настолько резкое изменение давления сопоставимо с резким перемещением под воду на глубину двух километров. У ушей просто не будет времени для адаптации.

В отсутствии кислорода не будет огня. Поэтому любые машины, работающие на топливе, не смогут сжигать горючее для преобразования этого процесса в механическую энергию. Самолеты начнут падать и миллионы автомобилей остановятся посреди дороги.

Дневное небо станет намного темнее. До того как достичь поверхности Земли, свет рассеивается о частицы в атмосфере. Без кислорода в воздухе станет намного меньше частиц, способных рассеивать свет, поэтому даже с Солнцем в зените небо будет темным.

Если исчезнет атомарный кислород из всех соединений

Если кислород пропадет из всех соединений, то за эти 5 секунд Земля претерпит катастрофические изменения. Без кислорода мы можем попрощаться со всеми зданиями и постройками, сделанными из бетона. Такие сооружения моментально разрушатся. Кислород выступает неким сцепляющим элементом для бетона. Без кислорода бетон превращается в пыль. Также рассыпется и стекло и от зданий останутся лишь каркасы из обработанного метала и рамки пластиковых окон, которые полетят вниз.

Любой необработанный металл начнет слипаться. Все потому, что металл, взаимодействуя с кислородом, образует слой оксида. Без этого слоя металлы начнут буквально гнуться и слипаться на глазах.

От человека же не останется даже скелета. Оксид кальция в костях превратится просто в кальций, который очень быстро запустит реакцию с оставшимися элементами в организме, которые образуются при распаде белков.

Вода — это соединение двух атомов водорода и одного атома кислорода. Поэтому без кислорода все океаны разом превратятся в водородный газ, который начнет образовывать водородные ураганы, при этом поднимаясь вверх. Вода также содержится во многих частях нашего организма, так что водородный пар образуется и в нас.

Но самое важное, что все горные породы и земная кора в целом, которая кстати состоит на 45% из кислорода, превратится в пыль, которая начнет падать к центру планеты из-за резко уменьшившейся массы. Даже песок из крупинок превратится в мельчайшие песчинки пыли.

Таким образом Земля потеряет в объеме и начнет поджиматься под действием собственной гравитации. Трение между частицами разогреет планету и превратит ее в практически однородный раскаленный безжизненный шар, который будет остывать сотни тысяч лет.

Однако, сейчас мы можем спокойно вздохнуть 21% кислорода в нашей атмосфере, поскольку вероятность вышеперечисленных событий стремится к нулю. Кислород является одним из важнейших химических элементов благодаря которому стала возможна жизнь в том виде, какой мы ее знаем.

Фундамент без опалубки – строительство своими руками

Есть два варианта заливки фундамента бетонным раствором – с опалубкой и без нее. Во втором случае достигается экономия ресурсов. Если качество работы остается на требуемом уровне – этот способ вполне приемлем. Чтобы остановить свой выбор на нем, необходимо учесть, что фундамент без опалубки требует тщательно подготовленной траншеи. От этого будет зависеть его дальнейшая целостность. А значит – и устойчивость всего сооружения или дома. Кроме того, необходимо учесть особенности подготовки бетонной смеси, установки арматуры и множество прочих нюансов. Разберем это подробней.

Когда допускается фундамент без использования традиционной опалубки

Чтобы формирование бетонной ленты фундамента происходило максимально качественно, необходимо соответствие стенок и дна траншеи нескольким требованиям:

• стенки должны быть гладкими, прочными, строго вертикальными;
• дно должно быть выровнено по уровню и не иметь перепадов высоты, его необходимо утрамбовать;
• грунт должен иметь влажную, но не слишком, консистенцию; он не должен осыпаться или размываться.

С такими же критериями подходят к котловану под фундамент без опалубки в земле. Траншею или котлован не получится вырыть, если почва для этого не подходит. Песчаный грунт подвержен осыпанию, глина, особенно жирная, слишком сильно размывается. Если же на участке почва преимущественно суглинистого типа – такой вариант подойдет лучше всего.

Отказ от опалубки нежелателен при наличии подземных родников или близости грунтовых вод на участке. Особенности почвы выясняются через бурение шурфа, скважины. Если подземные воды оказались близки к поверхности, понадобится более глубокая заливка фундамента без опалубки в землю. В этом случае траншею понадобится сделать от 1,2 до 1,5 метра глубиной. Этот вариант называется фундаментом глубокого залегания.

Мелко заглубленным считается фундамент с глубиной от 50 до 120 см. Его применение допустимо только на почвах, хорошо поддающихся трамбовке, не сыпучих и не подвижных, без близко расположенных грунтовых вод.

Ширина траншеи рассчитывается, исходя из ширины стен сооружения или здания, под которое закладывается данный фундамент. Ленту делают примерно на 30 см шире, чем стена.

Преимущества и недостатки

За счет отсутствия опалубки описываемый вид фундамента имеет свои как преимущества, так и недостатки. К первым относятся:

• экономия времени на сооружение опалубки из досок (не нужно сбивать их в щиты и устанавливать в траншею);
• экономия денежных средств (нет затрат на доски);
• уменьшение расходов благодаря отказу от найма помощников;
• простота демонтажа надстроенного здания или сооружения.

• вероятность изменения геометрии фундамента из-за податливости стенок и дна траншеи;
• снижение точности расположения арматуры при заливке бетона;
• опасность попадания корней растений и камней, их осыпания и повреждения формы и целостности фундамента;
• вероятность выталкивания фундамента замерзшим грунтом.

Это означает что, если в фундаменте возникнут утолщения или сужения, его прочность будет снижена, и впоследствии в нем появятся трещины. Они создадут угрозу целостности здания. Наличие корней и камней приводит к образованию раковин и пустот в теле фундамента. В них попадет влага, почва. При воздействии отрицательных температур бетон будет разрушаться, снизится его несущая способность. Недостаточная гладкость стен траншеи, их осыпание и нарушение идеальности формы позволяют подверженной пучению почве в зимнее время выталкивать фундамент из земли, иногда вместе со зданием.

Если почвы подвержены пучению, грунтовые воды пролегают высоко, зимы суровые, с низкими температурами, а строение имеет более одного этажа, ленточный фундамент без опалубки строить не рекомендуется.

Отводить грунтовые воды с участка позволяют дренажные канавы.

Литье бетона в траншею или котлован без опалубки применяется широко. Чтобы использовать преимущества способа и обойти его недостатки предлагается ряд решений. Такая заливка, при соблюдении технологии, все же способна обеспечить надежность и долговечность фундамента. Главное – точно выполнять требования технологического процесса.

Этапы строительства

Рассмотрим этапы строительства, которые необходимо проводить при строительстве фундамента без опалубки.

Подготовка и рытье траншеи

Начинать рыть траншею фундамента следует только после очистки участка от:

• зеленых насаждений и их корней;
• плодородного слоя почвы.

Освобожденный от верхнего слоя почвы участок размечают и роют траншеи. На начальном этапе целесообразно использование экскаватора для выполнения трудоемкой работы выборки основной массы грунта из ямы. Окончательно глубину, стены и дно траншеи доводят до нужных параметров вручную с использованием лопаты. Все поверхности должны быть максимально гладкими.

Вертикальность стен и отсутствие уклона на дне проверяют отвесами и строительными уровнями. Горизонталь определяют по натянутым веревкам. Первый колышек вбивают в землю в самой низкой точке всей фундаментной ямы. Далее приводят к ней все дно ленты фундамента, снимая лишние слои грунта.

Края подготовленной траншеи нужно укрепить. Их обкладывают щитами, досками, деревянными панелями и прочими подручными материалами. Дно также требует особой подготовки. Его засыпают влажным песком и трамбуют, создавая песчаную подушку.

Почему песчаная подушка является необходимым элементом траншеи под фундамент? Ответ прост – она выполняет важные функции, обеспечивающие надежность конструкции. От нее зависит качество фундамента и целостность здания.

Функции песчаной подушки:

• равномерно распределять нагрузку от бетонной массы;
• сглаживать неровность поверхности дна ямы, делать его ровным;
• позволять грунтовым водам просачиваться сквозь грунт и, таким образом, их отводить;
• амортизировать колебания почвы и иные вибрации.

Влажный песок на дне подготовленной ямы должен быть утрамбован так, чтобы след от ботинка, стоящего на нем человека не оставался. Сверху на песок дополнительно может быть насыпана щебенка, которую также тщательно распределяют, трамбуют, разравнивают. Щебенку сверху засыпают влажным песком и придают окончательное состояние идеально гладкой и твердой формы для заливки бетона. Высота песчаного слоя, который будет лежать под фундаментом, достигает 30 см. Это значение необходимо учесть при рытье траншеи. В некоторых ситуациях высоту подушки можно увеличить до 50-100 мм.

Когда строительство идет на песчаных или подтапливаемых почвах, песчаную подушку под фундамент не используют, так как в ней нет надобности.

Укрепление и защита поверхности стен и дна

Не только дно принимает на себя тяжесть бетонной массы. Поверхность стен также нуждается в дополнительной защите. Поэтому траншею, включая стены, выстилают полиэтиленовой пленкой, которая не позволяет испаряться влаге из грунта. В результате стены меньше подвергаются осыпанию. После заливки бетона в землю без опалубки пленка, уложенная в траншею и защищающая ее, не дает жидкости впитаться в грунт, и нарушить условия схватывания бетонной массы. Пленочная защита помогает сделать стены фундамента без опалубки своими руками такими же гладкими, как и с опалубкой. При гладких стенах снижается вероятность выталкивания фундамента на поверхность во время пучения почвы от мороза. Пленка уменьшает вероятность прорастания корней растений в бетон и его последующее разрушение.

Укрывной материал подбирают из расчета от 100 до 200 микрон толщиной. Чтобы соединить края отрезанной пленки, их проклеивают скотчем, обязательно с двух сторон. Это не позволит жидкости бетона просочиться в грунт. Полиэтилен может быть заменен на геотекстиль.

Для улучшения эксплуатационных характеристик фундамента на дно траншеи укладывают рубероид или «Изоспан». С их помощью обеспечивается гидроизоляция фундамента. Если есть необходимость в дополнительном укреплении стен ленточного фундамента и теплоизоляции, вдоль них размещают листы изоляционного материала. Как правило, выбирают экструдированный полистирол. Он прочен и доступен по цене. Выстланные такими листами стены траншеи обеспечивают отличную стойкость фундамента, так как не позволяют выталкивать его при пучении почвы. Толщина листов -50мм. Полистирол прибивают к стенке ямы гвоздями, подложив под шляпки шайбы.

Армирование

В подготовленную траншею необходимо установить арматуру. Количество ее слоев – три. Верхний и нижний слои должны состоять из трех продольных прутков – по краям ямы и в центре. Средний слой может иметь только прутки по краям, вдоль стен траншеи. Армирование выполняется не только по длине, но и поперек траншеи.

Пруток для армирования выбирается от 10 до 12-16 мм в диаметре. Его поверхность должна быть рифленой. Между собой все прутки должны быть соединены вязальной проволокой. Поперечное армирование выполняется прутком или проволокой меньшего, чем основной материал, диаметра – до 6 мм.

Размещать в траншее можно не только готовые собранные элементы армирования. Если есть необходимость, арматуру устанавливают и закрепляют последовательно пруток за прутком непосредственно в яме.

Соединение армирующих элементов в двух примыкающих под прямым углом траншеях выполняют техникой анкеровки. Для этого нужны согнутые буквой Г угловые элементы.

Если стены фундаментной ленты отделаны листами полистирола, установка армирующих конструкций будет дополнительно закреплять их. Но между арматурой и поверхностью траншеи должен оставаться зазор в 5 см. Это касается как стенок, так и дна, а также верхней поверхности фундамента. В результате армирующие конструкции будут полностью утоплены в бетоне и станут надежной связкой для всего фундамента.

Бетонирование

Небольшой объем бетонной смеси можно приготовить самостоятельно. Если необходимое количество бетона приготовить самому трудно, доставку его лучше заказать. Это, как правило, должна быть марка М400. Ее применение гарантирует прочный и морозоустойчивый фундамент.

Самостоятельно готовить смесь лучше в бетономешалке.

Пропорции компонентов самостоятельно приготовленного бетона:

• песка 3 части;
• цемента 1 часть;
• гравия или щебня – 5 частей.

В состав бетона для безопалубочного формования можно ввести пластификаторы и присадки для повышения морозоустойчивости.

Объем воды рассчитывается, исходя из соотношения к сухой массе. Суммарный вес смеси без воды должен быть 2 раза больше веса самой воды.

Приготовленную самостоятельно или заказанную смесь желательно вылить в траншею в течение одного дня. Иначе бетон расслоится, и фундамент будет растрескиваться. Доставленный в специальных машинах заказной бетон нужно наливать так, чтобы высота его падения не превышала 1,5м. При кустарной заливке можно формировать фундамент послойно. Это проще, но дольше. Время полного схватывания и созревания бетона – от 28 суток.

Нюансы выполнения работ

Чтобы фундамент в грунте без опалубки стал надежной опорой, учтите такие особенности технологии его строительства:

1. Свежий залитый фундамент должен быть укрыт. Если стены траншеи защищены пленкой, используют свободные концы данного материала. Иначе бетон укрывают мешковиной или другой тканью.
2. В жаркую погоду бетону требуется полив для качественного схватывания и вызревания.
3. В холодное время целесообразно повышать марку бетона, чтобы получить надежный фундамент.
4. Перед заливкой смеси края траншеи допустимо укрепить разборной полосой из досок или кирпича. Отлитый бетон будет немного выступать над уровнем почвы. После схватывания смеси кирпич и доски убирают.
5. Минимальная высота слоя при послойной заливке самостоятельно приготовленной смеси – 25 см.
6. Гидроизоляционные листы рубероида после окончания застывания фундамента заворачивают на ленту и наплавляют на нее.
7. Для приготовления смеси требуются только чистые компоненты – песок, гравий, воду. Иначе бетон потеряет рабочие характеристики.

На возникающий порой вопрос о том, можно ли заливать фундамент в землю без опалубки, следует определенно положительный ответ. Это подтверждают многочисленные отзывы, в которых описываются примеры и расчеты. Фундамент в грунте без опалубки строить можно, главное учесть особенности технологии и исходные параметры строительного участка.

Из чего состоит раствор для фундамента

Бетонный раствор является одним из довольно таки распространенных материалов, которые используют в различных видах строительства.

Бетон является смесью из цемента, заполнителя и воды. Конкретный состав бетона, в основном, зависит от того, для чего именно его будут использовать.

Заполнители

Заполнителями являются щебень, песок либо гравий. Песок для бетона необходимо чистить от различных содержащихся в нем глинистых примесей, заметно понижающих качество раствора. По установленным стандартам, подобных примесей в песке не должно содержаться более 3% от общей массы. Щебень до использования желательно вымыть, к примеру, шлангом и тем самым очистить его от различного постороннего материала. Также нежелательно чтобы в раствор попала земля, потому что земля содержит огромное количество органики, которая может привести к процессу разрушения бетона.

Как некоторую альтернативу песка либо дополнительный наполнитель, можно использовать отсев. Для этого из состава будущего бетона надо отнять 1 часть щебня и 1часть песка, и добавить 2 части отсева. Такая смесь придаст бетону невероятную прочность.

Цемент

Цемент, естественно, является главной составной частью бетона.

Цемент подразделяется на марки. Марка цемента обозначает в числах 100—600. Цемент максимальной марки 600 называется «Военным», и зачастую применяется исключительно для возведения преимущественно военных объектов – различных бункеров, ракетных шахт и прочее. Стоит он довольно таки дорого, поэтому для частного строительства не подходит совершенно.

Не желательно забывать о том, что цемент после недлительного хранения может потерять 10% прочности, однако уже через три месяца 20%, через шесть 30%, через полгода 40%, а уже через два года хранения 50% и даже больше. Поэтому при приобретении цемента следует обязательно проверять дату изготовления материала, дабы избежать последствий. Если комочки немного затвердевшего материала ещё мягкие и легко рассыпаются от несильного нажатия пальцами, то его можно использовать. Не рекомендуется оставлять цемент не плотно закрытым, поскольку этот материал хорошо впитывает влагу и, впоследствии, его уже нельзя будет использовать. Также не желательно увеличивать количество цемента в готовящемся растворе больше установленной нормы, — это нисколько не увеличит прочности материала, а только снизит ее.

Воды обычно добавляют 20 процентов от общей массы готового раствора. Излишек воды в смеси это достаточно плохо, потому что заполнитель, начнет плавать в тесте, тем самым нарушив структуру данного раствора. Что приведет трещинам на фундаменте и снизит его основные качества.