Разница температуры подачи и обратки в теплом полу

Температурный режим отопления водяным теплым полом под ламинат

Какой должна быть температура в доме и температура водяного пола?

Опишу с чем столкнулся, создавая в своем доме систему отопления водяным теплым полом.

Комфортная температура в комнатах частного дома.

Никогда бы не подумал, что комфортная температура человека находится в таком узком диапазоне.

Пока не начал применять терморегуляторы.

Хотя жили же без терморегуляторов раньше и не тужили.

Считается что ночью, во время сна, температура должна быть низкая.

Днем, когда скорее всего никого нет дома, тоже незачем греть до 22 градусов.

Конечно такие желания возникают тогда, когда есть способ воплотить их на практике.

В новых программируемых недельных комнатных терморегуляторах в качестве ночной температуры заводская установка 16 градусов.

Наверное в Китае так принято. Не представляю, чтобы в России кто-то сидел при +16 градусах, если есть терморегулятор с кнопкой “+”.

Другое дело, когда в доме ребенок. И когда в доме полы из ламината на стяжку и без ковров.

В межкомнатном коридоре у меня линолеум, и нет теплых полов, и нет ковров. И ничего. Желания положить ковер нет. Стяжка, положенная на слой полистирола, не остывает сильно.

Но вокруг этого помещения другие помещения и никто не сидит в нем на полу.

В жилых помещениях эксплуатация ламината на бетон была бы не очень приятна.

Пол с ламинатом на стяжку надо греть.

Система отопления частного дома.

Хорошо, если в доме хороший деревянный пол.

Но сделать деревянный пол сейчас и дорого и хлопотно и есть другие технологии.

Поэтому делают стяжку под ламинат.

Поэтому имеет смысл делать теплый пол, ведь это не так дорого, как может казаться.

Имеет смысл делать именно водяной теплый пол.

Электрический теплый пол будет не намного дешевле, требуемой мощности электросети не всегда обеспечат и электричество стоит дорого.

Нужны ли радиаторы, если есть водяной теплый пол?

Не стоит забывать о радиаторах.

Во-первых, под окнами в жилых помещениях радиаторы нужны, чтобы не было конденсата.

Но это сложное решение.

Во-вторых, при аварии и отсутствии сети 220В питать от безперебойника только котел еще можно. Безперебойное питание еще и насоса смесителя теплого пола будет уже напряжным.

Ну и в третьих – авария самого теплого пола. Система теплого пола сложная технически и может что-то поломаться. Тогда можно на время ремонта полноценно включить радиаторы.

В четвертых – радиаторы у меня уже были установлены до теплого пола – пусть висят.

Температура теплого пола под ламинат.

На самом обычном первом попавшемся ламинате можно обнаружить, что он подходит для теплых полов и что температура теплого пола должна быть не больше 28 градусов.

Может показаться что это температура слишком маленькая, чтобы что-нибудь нагреть.

В одной комнате у меня нет батарей и теплый пол включается редко – не более чем на 10 минут.

За это время температура возрастает с 21.5 до 23 градусов и пол выключается.

Опыт эксплуатации в ванной электрического теплого пола под плитку показал, что не холодным по ощущениям пол становится при температуре 23 градуса.

При температуре 26 градусов плитка ощущается теплой.

В ванной электрический теплый пол управляется именно по температуре пола, чтобы обеспечить требуемые санитарные условия.

Во всех других помещениях с водяным теплым полом под ламинат температура полов не измеряется.

Опыт эксплуатации водяного теплого пола под ламинат в одном помещении показал, что нет смысла контролировать и ограничивать температуру пола при водяных теплых полах.

Достаточно подать теплоноситель в контур теплого пола требуемой температуры.

А регулирование производить открытием направлений теплого пола по датчику температуры в помещении.

И если посмотреть на варианты исполнений терморегуляторов, то можно увидеть что редко когда терморегуляторы, предназначенные для управления водяными теплыми полами (нагрузка 3А), оснащаются внешними датчиками.

Таким образом имеет смысл прислушаться к рекомендациям производителя ламината.

Но 28 градусов на ламинате не означает что теплоноситель должен подаваться, температурой не более 28 градусов.

Существует коэффициент теплопередачи между трубами и полом, полом и ламинатом сквозь подложку и существует теплоотдача ламината в воздух комнаты.

Это означает что температура подаваемого теплоносителя может быть больше.

32 градуса можно подавать смело. Возможно и больше.

Температура теплоносителя, подаваемого в теплый пол.

Термостатическая головка в комплекте позволяет установить поддерживаемую температуру теплоносителя.

Термометр позволяет визуально контролировать температуру.

Заманчиво было бы поддерживать температуру пола так, чтобы он был всегда теплым на ощупь.

Чтобы температура ламината была 26 градусов, допустим, необходимо подавать теплоноситель 32 градуса.

А давайте всегда будем подавать теплоноситель 32 градуса и ничего не регулировать.

Но это невозможно.

Если температура пола будет 26 градусов, то температура в помещении быстро станет 25 градусов. А это уже жарко.

Да и греть только теплым полом получается невозможно – на окнах будет конденсат.

Необходимо устанавливать, пусть маленькие и еле греющие, но радиаторы – еще дополнительное тепловыделение в помещение.

Именно поэтому не вижу смысла регулировки по температуре пола. Что хорошего, что пол тепленький на ощупь, если в помещении жарко.

Другой вариант – подавать в пол воду с температурой чуть больше, чем которая требуется в помещении, например 24 градуса.

Но тут мы пролетаем с возможностью регулирования пола.

Действительно, если климат на улице изменится и понадобится дополнительно сообщить помещению энергию, с еле теплым теплым полом это будет проблематично.

Передача энергии между телами, разница температур которых небольшая, очень медленная.

Получается, что теплоноситель необходимо подавать градуса на два больше, чем ограничение на ламинате.

32 градусов в самый раз.

В результате, ламинат на ощупь получается просто не холодным.

Будет медленная реакция на изменение климатических условий или изменение установленной в помещении температуры.

Например, вечером температура упала с-1 до -10 и начался ветер, и/или установка температуры в помещении поднялась с 22 до 24 (вручную или по графику) – в этом случае при температуре теплоносителя 30 градусов температура в комнате будет достигать 24 градуса долго.

Время реакции на изменение будет тем меньше, чем больше температура теплоносителя.

Тогда почему бы не установить температуру подачи теплоносителя 35 градусов? Или 40?

Что нам ограничение, накладываемое производителем ламината – где 28 там и 35.

Я пробовал устанавливать 40.

Колебания температуры пола 22 – 35 градусов показались неприятными, хотя может быть это предвзятость.

Плюс к этому – инерционность. Пол с более теплым теплоносителем продолжает греть и после выключения циркуляции. То-есть выигрывая в инерционности на старте мы проигрываем в торможении.

С инерционность на старте в моей системе отопления сглаживается зависимым от теплых полов отопления радиаторами.

Вместе с теплым полом стартует отопление радиаторами.

Тем самым сразу после начала отопления по падению температуры радиаторы начинают греть помещение, пока теплый пол еще раскачивается.

Я так понимаю, что если бы не это, то пришлось бы подавать теплоноситель, температурой градусов так 40.

Ну и еще помогает небольшой гистерезис. Почему-то минимальный гистерезис у терморегуляторов 0.5.

Эксплуатируя в одном помещении на первом этапе дешевый китайский терморегулятор с отдельными установками температуры “старт” и температуры “стоп” (по сути произвольный гистерезис) выяснил что оптимальным для водяного теплого пола был бы гистерезис 0.3.

Инерционность.

Точность поддержания температуры в помещении прямо пропорционально скорости изменения температуры пола, которая, в свою очередь, обратно пропорциональна инерционности.

В своей системе отопления теплыми полами сознательно сделал избыточную толщину стяжки с трубами с целью увеличить инерционность на случай аварии электросети.

Получается, что радиаторы отопления сглаживают инерционность при нагреве, ускоряя нагрев помещения.

Повышение температуры теплоносителя тоже нивелирует инерционность, но нежелательна, опять же, из-за инерционности.

Но я выбрал инерционность, радиаторы и низкую температуру теплоносителя.

Способы улучшение температурного режима водяного теплого пола.

1. Погодозависимая автоматика (ПЗА).

Все уши прожужжали уже на форумах этой ПЗА.

Смысл в том, что в зависимости от температуры воздуха на улице или на сервере погоды изменять какие-то уставки системы: например температуру теплоносителя.

Но для этого необходим специальный термоконтроллер, который будет это делать и смесительный узел теплого пола для погодозависимой автоматики будет сложнее.

Считаю, что для ситуации, когда установлены комнатные терморегуляторы ПЗА не нужна.

Комнатные терморегуляторы проще, дешевле, надежней и удобней.

2. Умные терморегуляторы.

Не уверен что стоит за них переплачивать.

Разве что поиграться.

Этим функциям негде проявить себя в моих условиях по делу.

3. Второй (ограничивающий датчик температуры пола) в терморегуляторе теплого пола.

Возможно, если у терморегулятора будет ограничивающий датчик температуры, выставленный, скажем, на 32 то можно подать теплоноситель и 40 и 60. Но тут возможен дребезг.

Да и я уже отмечал, что ощущения, когда то пол теплее воздуха, то наоборот, дискомфортны: организм путается и не понимает – холодно сейчас или жарко.

Вопрос можно было бы изучить подробнее, будь у терморегуляторов возможность отображать температуру пола (на ряду с температурой в комнате) и выбирать по какой температуре регулировать.

Но я встретил всего лишь три таких терморегуляторов: Terneo PRO, Termolife ET61W и MCS 350 по цене за 5000р.

4. Динамическое изменение температуры подачи.

Уже вспоминал в контексте ПЗА возможность менять температуру подачи.

Температуру подачи также можно менять и по отличию температуры обратки от заданной температуры.

Это возможно, но сложно и дорого.

6. Динамические головки.

Для каждого направления теплого пола можно было бы измерять температуру обратки в этом направлении и открывать клапан сильнее или слабее.

Встречал упоминание о таком способе и даже кто-то практически выполнял.

Я не настолько фанатик.

7. Изменение скорости вращения двигателя.

Это интересная тема.

Изменять скорость вращения насоса можно было бы в зависимости от температуры.

Например, в зависимости от разницы температуры обратка/подача.

Существуют насосы с возможностью плавного внешнего задания скорости.

Мне бы не помешало всего лишь, чтобы при включении всех направлений теплого пола переставить скорость вращения насоса с I на II.

Вроде и просто сделать, но среди множества рассмотренных центральных контроллеров управления теплыми полами не встретил ни одного с такой возможностью.

В общем решение будет либо сложным, либо дорогим, либо не надежным.

Пока же я даже не ставил насос на вторую или третью скорости.

Шум на второй скорости возрастает.

Требуемая частота включения теплого пола.

Внедрение системы сбора показаний о работе теплого пола[/url] позволило выяснить промежутки, на которые терморегуляторы включают направления теплого пола.

Водяной теплый пол вопросы

Какая температура подачи на теплом полу должна быть ? стяжка 7,5 см. Ставлю 40 градусов, подача горячая, обратки чуть теплые. Пол практически не греется, но не холодный, нейтральный. Расход по расходомеру выставил 2 литра в мин.

kilowat , температура поверхности зависит и от теплосъёма. При подаче 40С и стяжке 7,5 см трудно заметить что то.
2литра/мин – нижний предел. Чуть тёплая обратка не должна быть холоднее подачи на 10 градусов. Смеситель от Дюйма я не смог рассмотреть. Что там за насос? И лучше ссылкой на чудо.

cineman , (не реклама). То есть скорость нужно регулировать 3-4 литра ? Насос работал на 1 режиме. Температуру обратки сложно оценить, на руку конечно прохладнее подачи прилично. Вчера оставил включенным часа на 4-5, маленько лучше конечно прогрелся. Если сравнивать с полом где нет подогрева, то конечно приятнее. Но прям тепла исходящего от пола нет. Какую температура подачи обычно ставят на клапане ? На котле 50 градусов

kilowat написал:
(не реклама)

зачем покупаете всякую хрень?

kilowat написал:
Насос работал на 1 режиме.

Задача полового насоса держать разницу подача/обратка минимальной. Для чего нужна максимальная производительность.
Температура подачи в пол непростой вопрос. Ваш коллектор и смеситель к нему предполагают установку термических приводов на клапаны контуров, которые управляются комнатными термостатами. Температура подачи в такой схеме обычно выбирается постоянной – 50С

cineman , а скорость потока чем выше тем лучше ? на расходомерах кажется максимальная шкала в 4 литра

Читать еще: Терморегулятор для теплого пола terneo mex unic

cineman написал:
зачем покупаете всякую хрень?

мне этот смесительный узел в армавире, краснодарский край, за 19900 предлагали, в них особо не разбираюсь, поэтому нашел дешевле чем у нас в городе и купил, думал хороший

kilowat написал:
cineman, а скорость потока чем выше тем лучше ?

Дааааа. Если скорость носителя будет низкой, носитель будет остывать до более низкой температуры, и это проявится в виде неравномерности нагрева пола.

kilowat написал:
смесительный узел в армавире

Простите, географию не учёл. Просто эти смесители представляют собой системную недоделку. Их нельзя уверенно использовать в комбинации с радиаторным отоплением. Правда уже нарисовались комнатные термостаты, которые решают проблему совместной работы пола и радиатора в одной комнате, но цена.

Нужен ли на теплый пол терморегулятор, который температуру держит комнаты?

Toshik написал:
Нужен ли на теплый пол терморегулятор, который температуру держит комнаты?

Toshik , опишите всю конструкцию.

Toshik написал:
Нужен ли на теплый пол терморегулятор, который температуру держит комнаты?

Toshik , опишите всю конструкцию.

cineman , Дом деревянный, облицован крипичем, трубы через 15 см, толщина стяжки 10см. 3 жилых+1 кухня + ванна, 75 квадратов всего.Котел Бош 6000, гребенка без подлива. Батарей нету.

Toshik написал:
Батарей нету.

В этом случае в каждую комнату термостат по воздуху, который полностью открывает/закрывает трубу этой комнаты на гребёнке.

Toshik написал:
гребенка без подлива.

Это наверное без подмеса?

Toshik написал:
Котел Бош 6000

Я нашёл в описании котла возможность управления по уличной температуре только с помощью какого то внешнего OpenTherm. Это печально. Для полов удобно использовать максимально пологий график погодной автоматики.

Toshik написал:
толщина стяжки 10см

Это много. В большой толщине есть два недостатка и одно достоинство – можно держать температуру котла выше, чем на тонких стяжках. При работе на полы скорость насоса нужно устанавливать на максимум. Но, всё равно обратка может быть настолько холодной, что на котле сгорающий газ будет выпадать конденсатом на теплообменнике и вызывать коррозию.
Недостаток толстой стяжки в большой её теплоёмкости. Стяжка уже нагреет воздух до заданной температуры, термостат отключит подачу носителя ветки, а тепло из стяжки продолжит излучаться в комнату и повышать температуру.
Нужно собрать схему, суммирующую сигналы термостатов комнат. Когда все сигналы с термостатов отключены, должен быть разомкнут контакт на разъёме №16
Не смог найти способ снижения мощности котла в режиме отопления. Но такая возможность снижения должна быть. Попробуйте уменьшить мощность до 50%

Toshik написал:
Батарей нету.

Toshik написал:
гребенка без подлива.

Это наверное без подмеса?

Toshik написал:
Котел Бош 6000

Toshik написал:
толщина стяжки 10см

cineman , Согласен, настройки котла нельзя отрегулировать на кпд – если подключен термостат, котел будет работать на максимальную свою мощность. Есть такая схема по нескольким термостатам, но эта схема с севдоприводом и стоит денюжек неплохих. Поэтому нужен ли здесь стандартный с программированием по времени термостатом? Или все же вручную настроить котел?

Toshik написал:
если подключен термостат, котел будет работать на максимальную свою мощность.

Это не так. Комнатный термостат уменьшает или убирает совсем тактование котла. В результате понижается износ котла и уменьшается расход топлива, так как электроника котла успевает подстроиться под величину мощности потребляемой системой отопления.

Современные котлы, электронно модулируют свою мощность примерно в интервале 40-100% (неконденсационные) и 12-100% (конденсационные в неконденсационном высокотемпературном режиме).

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Toshik написал:
настройки котла нельзя отрегулировать на кпд

Совершенно верно, сам котел вне связи с системой нельзя. Но на максимальный КПД котла можно настроить систему отопления в связке с котлом.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

cineman написал:
Не смог найти способ снижения мощности котла в режиме отопления. Но такая возможность снижения должна быть. Попробуйте уменьшить мощность до 50%

В современных котлах как правило можно электронно уменьшить максимальную мощность котла (но только максимальную. ). Но уменьшить минимально возможную модулируемую мощность котла невозможно. Например, котел может модулировать сам свою мощность в интервале 10-24 кВт (номинальная мощность 24 кВт). Можно уменьшить верхний предел, например, 20 или 18 кВт, тогда котел будет модулировать в интервале 10-18 кВт. Но сделать так, чтобы котел мог модулировать мощность в интервале 5-18 – уже невозможно.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Toshik написал:
Есть такая схема по нескольким термостатам, но эта схема с севдоприводом и стоит денюжек неплохих

Это разные схемы. Попробуйте использовать комнатный термостат по одному из помещений, отключающий котёл.

Toshik написал:
Согласен, настройки котла нельзя отрегулировать на кпд – если подключен термостат, котел будет работать на максимальную свою мощность.

Вообще не понял о чём. В описании котла есть максимальная и минимальная мощности. Я читал инструкцию по установке. Возможно, описание меню с настройками мощности в пользовательской инструкции. Но для нагрузки в виде пола можно и полную мощность оставить. Тактования не будет по любому.

Добрый день! Возник такой вопрос – частный одноэтажный дом, система отопления полностью заменена на теплый пол, 6 петель от 65, до 81 м/п возможна ли установка расширительного бака открытого типа?

Виктор Фараон , для труб пола открытый бак не страшен. От растворённого кислорода страдают стальные элементы системы.

Виктор Фараон написал:
возможна ли установка расширительного бака открытого типа?

Виктор Фараон написал:
частный одноэтажный дом, система отопления полностью заменена на теплый пол, 6 петель от 65, до 81 м/п возможна ли установка расширительного бака открытого типа?

По умолчанию возможна, что лучше для удаления растворенного воздуха из системы, чему яркий пример работающие до сих пор, некоторые уже больше полувека, старые открытые стальные системы.

Добрий день. В мене на даний момент встановлено такий роспридільник ( і саме в такій комплектації), котел 2 контурний, квартира 80 квадрітів на 3 контура розділена ТП.
Декілька днів тому дізнався що котел повенен працювати на високій температурі більше 60 градусів, для того щоб не осідав конденсат та не ржавів теплообмінник. Тому запитання, як правильно відрегулювати роспридільник “гребінку” так щоб підлога гріла, плитка не відлетіла і котел не ржавів.

Star1ing , Рад бы был помочь, но не понимаю Украинского Языка.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Star1ing ,
Опишите по-русски Вашу проблему. Здесь, вообще-то форум русскоязычный, поэтому прошу отбросить в сторону национализм.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Добрый день. У меня сейчас установлен такя “гребенка” (и именно в такой комплектации), котел 2 контурный, квартира 80 кв. на 3 контура разделена ТП.
Несколько дней назад узнал что котел должен работать на высокой температуре более 60 градусов, для того чтобы не оседал конденсат и не ржавый теплообменник. Поэтому вопрос, как правильно отрегулировать “гребенку” так чтобы пол грела, плитка не отлетела и котел ржавые .

Star1ing , радиаторы есть в квартире?

Star1ing написал:
Поэтому вопрос, как правильно отрегулировать “гребенку” так чтобы пол грела, плитка не отлетела и котел ржавые .

НУЖНО добавить НСУ, в Вашем случае низкотемпературный!

Вкратце это насос, двухходовой термоклапан с выносным датчиком, соединенные трубками соответствующим образом между подачей, обраткой котла и между подачей, обраткой коллектора, то есть НСУ включен в разрыв магистральных труб от котла к коллектору, несколько фото ширпотребовских НСУ есть в теме.

Если собирать из дискретных деталей получится лучше по функционалу и в добавок дешевле .

Можно переплатив купить готовый, так называемый ширпотреб сделай сам БЕЗ понимания в гидравлике, теплотехнике и ПОСТОЯННО переплачивать за покупные энергоносители, что 99,999. % владельцев отопительных систем устраивает.

Посититель , дай ссылку плз, как оптимально и не дорого собрать самому.

Добрый день.
Извиняюсь, что вклиниваюсь в высокопрофессиональный разговор весьма уважаемых на форуме людей,
но меня наболевший вопрос, который мучает и не дает покоя, поскольку я сам собираюсь
монтировать отопление в доме. Многое изучил, понял как мне монтировать конвекторы
(альтернатива радиаторам) совместно с теплыми полами, но.
Газовщики, которые будут устанавливать настенный котел уверяют, что “раз будет полотенцесушитель,
то тебе по любому надо ставить дополнительный насос в систему теплого пола”. А мне не хочется.
Неужели нельзя обойтись встроенным в котел насосом?
Котел Бакси на 12 квт, излишне мощный для моего маленького дома 50 кв. м. Должно же хватить.
Дом находится на юге нашей страны в Краснодарском крае. Зимы как таковой с морозами
у нас нет, поэтому я решил отапливаться теплыми полами. К тому же у меня французские окна
от пола до потолка, ставить радиаторы негде. Но холод из окон все же будет, и его надо как-то
отсекать, поэтому все же решил установить под каждым окном внутрипольные водяные конвекторы
(а может быть остановлюсь на мини-радиаторах в нишах пола вдоль окон).
Таким образом, образовалась следующая схема: от котла в полу в разные стороны идут две тупиковые ветки на
конвекторы и параллельно им от котла в подачу с обраткой монтируется коллектор теплых полов на 5
контуров (по 50 м 16-й трубы в контуре, не больше).
Вот тут-то вся загвоздка. Можно установить термостатические клапаны РТЛ на обратке коллектора
(аж 5 штук, что дорого), но мне не хочется. Если делать узел подмеса с трехходовым клапаном,
то надо ставить дополнительный насос. Тоже не хочется, потому что котельной как таковой нет,
а значит это лишний шум и лишние затраты электроэнергии.
На Ю-тюбе есть ролики, в которых авторы предлагают схемы без насоса с коллекторным узлом на
3 ветки, но как это работает на самом деле и работает ли вообще – вопрос. Они ставят на подаче
кран с термоголовкой и датчик на обратке, но при таком монтаже скорость потока будет сильно замедляться,
потому что термоголовка будет чаще закрываться от горячей воды в трубах и в теплые полы теплоноситель
не сильно то будет заходить.
Вывод какой и вопрос мой какой: альтернативы нет? Либо РТЛ-клапаны, либо насос?

Разница температуры подачи и обратки теплого пола

1. Какой температуры должен быть теплоноситель в теплом полу и как можно контролировать его температуру?

Температура должна быть не выше 55 оС, а в некоторых случаях не выше 45 оС.
Если сказать еще точнее: температура должна быть в соответствии с температурой, рассчитанной в проекте, который учитывает необходимость конкретного помещения в тепле и материал, из которого сделано напольное чистовое покрытие.
Контролировать температуру можно с помощью вот такого термометра, а лучше двух.
Один термометр показывает температуру теплоносителя на подаче теплого пола (температуру смешанной воды), а другой — температуру обратки.
Если разница между показаниями двух термометров составляет 5 — 10 оС, значит система теплых полов у вас работает правильно.

Читать еще: Из чего сделать самому маяки для стяжки пола

2. Какой должна быть температура на поверхности теплого пола?
Температура поверхности работающего теплого пола на должна превышать следующие значения:
* 29 оС — в помещениях длительного нахождения людей;

35 оС — в граничных зонах;
33 оС — в санузлах, ванных комнатых.

3. Какие формы укладки трубы используют для теплого пола?
Для укладки труб напольного отопления используют разные формы: змейку, угловую змейку, улитку, двойную змейку (меандр).

Также при укладке одного контура можно комбинировать эти формы.
К примеру, краевую зону можно расположить змейкой, а дальше основную часть пройти улиткой.

4. Какую укладку лучше всего использовать для теплого пола?
Для больших помещений квадратной, прямоугольной или круглой формы без геометрического эксклюзива лучше использовать улитку.
Для маленьких помещений, помещений со сложными формами или длинных помещений используйте змейку.
5. Какой должен быть шаг укладки?
Шаг укладки должен быть проектным в согласии с расчетами.
Для краевых зон используется шаг, равный 10 см. Для остальных зон с разностью в 5 см — 15 см, 20 см, 25 см. Но не больше 30 см.
Это ограничение связано с чувствительностью ступни человека.
При большем шаге труб нога начинает чувствовать разницу температуры участков пола.
6. Как подсчитать длину трубы?
Для этого можно воспользоваться очень простой формулой: L = S / N * 1,1, где
S — площадь помещения или контура, для которого рассчитывается длина трубы (м2);
N — шаг укладки;
1,1 — запас трубы в 10% на повороты.
К полученному результату не забудьте добавить длину трубы от коллектора до теплого пола, включая подачу и обратку.
Для примера рассмотрим задачу, в которой нужно подсчитать длину трубы для комнаты, в которой пол занимает полезную площадь 12 м2. Расстояние от коллектора до теплого пола — 7 м. Шаг укладки трубы 15 см (не забудьте перевести в м).
Решение: 12 / 0,15 * 1,1 + (7 * 2) = 102 м.
7. Какова максимальная длина одного контура?
Все зависит от гидравлического сопротивления или потерь давления в конкретном контуре, которые, в свою очередь, напрямую зависят как от диаметра используемых труб, так и от объема теплоносителя, который подается через сечение этих труб в единицу времени.
В случае с теплым полом, (если не учитывать вышеизложенные факторы) можно получить эффект так называемой запертой петли. Ситуация, при которой сколь мощный бы по напору насос вы не ставили, циркуляция через эту петлю будет невозможна.
На практике установлено, что потери давления, равные 20 кПа или 0,2 бара как раз приводят к такому эффекту.
Для того, чтобы не вдаваться в расчеты, приведем некоторые рекомендации, используемые нами на практике.
Для металлопластиковой трубы диаметром 16 дюймов мы делаем контур не больше 100 м. Обычно придерживаемся 80 м.
То же самое касается и труб из полиэтилена. Для 18 трубы из сшитого полиэтилена максимальная длина контура 120 м. На практике придерживаемся 80 — 100 м. Для 20 металлопластиковой трубы максимальная длина контура составляет 120 — 125 м.
8. Могут ли быть контура теплого пола разной длины?
Идеальная ситуация, когда все петли одинаковой длины. Не нужно ничего балансировать, настраивать.
На практике это достичь можно, но чаще всего не целесообразно.
К примеру, на объекте есть группа помещений, где нужно сделать теплый пол. Среди них также есть санузел, полезная площадь теплого пола в котором 4 м2. Соответственно длина трубопровода этого контура вместе с длиной труб до коллектора составляет всего лишь 40 м.
Неужели все помещения нужно обязательно подстраивать под эту длину, дробя полезную площадь оставшихся помещений по 4 м2?
Конечно же нет. Это не целесообразно. И потом для чего балансировочная арматура, которая как раз и призвана для того, чтобы помочь уравнять потерю давления по контурам?
Опять же можно воспользоваться расчетами, через которые можно увидеть, до какого максимального предела можно допустить разброс длин труб отдельных контуров на конкретном объекте при данном оборудовании.
Но опять же, не погружая вас в сложные скучные расчеты, скажем, что мы на своих объектах допускаем разброс по длинам труб отдельных контуров в 30 — 40%. Также, при необходимости можно “играть” диаметрами труб, шагом укладки и “резать” площади больших помещений не на мелкие или крупные, а на средние куски.
9. Сколько контуров можно подключить к одному узлу смешения с одним насосом?
Этот вопрос по физическому смыслу похож на вопрос: “Сколько груза можно увезти на машине?”
Что вы еще хотели бы узнать, если бы кто-то задал вам этот вопрос?
Абсолютно правильно. Вы спросили бы: “О какой машине идет речь?”

Все большую популярность среди потребителей приобретают теплые полы. Они успешно дополняют системы отопления и гарантируют комфортное нахождение в помещениях. Специфической особенностью теплых полов считается то, что нагреваемый воздух исходит снизу. Такая система обеспечивает оптимальный уровень влажности.

Системы теплого пола могут выступать в качестве:

Основной и единственной системой отопления;
Дополнения к существующей системе;
Удовлетворения конкретных потребностей и создание определенной зоны комфорта.

Система хороша тем, что теплый воздух находится не на уровне потолка, а на уровне человеческого роста, при этом на уровне ног температура на несколько градусов выше, такой температурный режим в помещении наиболее комфортный для человека.

Установленные стандарты для температуры поверхности теплых полов

В справочнике Строительных Норм и Правил (СНиП) установлен строгий регламент на счет того, какая должна быть температура пола. Согласно пункту 44-01-2003 максимальная и минимальная температура теплого пола должна быть в диапазоне 26 и 35 °С.

Минимальную точку в 26 °С следует устанавливать только в том случае, если в данной комнате постоянно находятся люди. Если в помещение редко заходят посетители, тогда оптимальная температура должна быть на отметке в 31 °С. Такое значение обычно выставляется для ванных комнат, бассейнов и санузлов, где комфортная температура для ног наиболее необходима. Главное ограничение заключается в том, что температура по осям нагрева не должна превышать допустимые 35 °С, более высокая температура вызовет нежелательный перегрев системы и напольного покрытия.

Для паркетной поверхности максимальное значение составляет 27 °С. Это вызвано особенностями материала и его термическими свойствами, перегрев такого напольного покрытия может привести к его деформации.

Для комфортного нахождения в помещении достаточно 22-24 °С. Такая температура приятна для ног и равномерно нагревает воздух в помещении. В отличие от классических батарей, температура воздуха будет максимальна по всей высоте участка. На практике редко достигается значение теплоносителя в 30 °С.

Как правило, все параметры просчитываются на этапе проектирования отапливаемой поверхности. Перед установкой водяных и электрических систем обогрева следует учитывать их задачи и показатели теплопотерь помещения.

Скорость нагрева теплых полов

По своим особенностям системы отопления можно подразделить на два вида:

Водяные, где функцию теплоносителя выполняет вода, антифриз или растворы этиленгликоля;
Электрические, где в качестве теплоносителя выступают углеродные стержни, электрические кабеля или инфракрасная пленка.

Каждая система имеет свои преимущества и недостатки. Время нагрева таких полов зависит от конструкции теплоносителей и глубины, на которой они заложены.

Для нагрева одного квадратного метра поверхности с глубиной стяжки 5 — 6 см в среднем требуется 1,5 — 2 часа.

Скорость прогрева водяных полов

Водяной теплый пол достаточно долго прогревается. Время нагрева может быть 20 — 30 часов, для ног поднятие температуры будет ощутим примерно через 5 часов. Большую часть времени и энергии уходит на прогрев стяжки, которая в среднем достигает толщины в 5 см. Только после ее нагрева происходит отдача тепла в помещение. После отключения комфортная температура поверхности и помещения может сохраняться на протяжении суток. Как правило, общее время нагрева и остывания зависит от толщины стяжных элементов. Значительным недостатком такого теплоносителя является сложность при монтаже.

Скорость нагрева электрических полов

Электрические полы прогреваются достаточно быстро в сравнении с водяными полами. Электрические теплоносители греются моментально. На это у них уходит не больше 6-8 минут. Остальное время занимает равномерный нагрев стяжек по всему периметру помещения. Время прогрева до установленных значений в среднем занимает от 12 до 24 часов в зависимости от квадратуры поверхности, для ног эффект будет заметен уже через пару часов. При отключении питания кабельный пол сможет еще долгое время сохранять выбранный терморежим. В конструкцию подключен терморегулятор, который при падении тепла на 2 — 3 градуса будет автоматически производить регулирование силы нагрева.

Скорость нагрева инфракрасных пленочных и стержневых полов

Инновационными и наиболее быстрыми в отоплении считаются стержневые и пленочные инфракрасные полы. Их особенность заключается в том, что теплоотдача происходит за счет прямого излучения. Уже в первые часы становится заметно общее увеличение температуры воздуха в помещении. Теплоотдача в воздух происходит напрямую без лишнего прогрева стяжек и основного покрытия. К тому же такие полы имеют наименьшую толщину стяжек. После первого включения элементам достаточно 10 минут, чтобы выйти на номинальный режим и начать отапливать помещение.

Поскольку температура тела человека на 6 градусов выше, первое время не ощущается значительный эффект. Однако для ног комфортные условия проявляются уже в первые часы работы системы.

Важно! Следует учитывать, что максимальная температура инфракрасного теплоносителя не может превышать 30 °С, иначе элементы могут выйти из строя.

Регулирование температуры теплых полов

Для создания комфортных условий, а также для контроля расхода электроэнергии и других ресурсов пользователи прибегают к регулировке температуры теплых полов.

Регулировка водяных полов

На водяных системах обычно устанавливается термостатический вентиль или насосно-смесительные группы с автоматикой.

Они предотвращают перегрев системы и напольного покрытия, реагируют на изменение температуры в помещении и открывают или закрывают клапаны, поддерживая заданные режимы.

Достоинством таких регуляторов является простота и легкость сбора конструкции.

Регулирование электрических и инфракрасных полов

Для электрических полов используют электромеханические, цифровые и программируемые терморегуляторы. Они включаются параллельно в цепь и используют специальные датчики, анализирующие изменения режимов обогрева поверхности. При достижении максимально установленных порогов нагрева, они отключают теплоносители. Когда температура снижается на пару градусов, они снова подают питание на электрические обогреватели. Такие терморегуляторы позволяют экономить от 30 до 60% электроэнергии, значительно уменьшая стоимость коммунальных платежей.

А почему «должна быть 45…55» ? А если я отапливаю дом теплыми полами и стенами? – при 55 можно уже яйца варить (в смятку).
А если у меня очень маленькие (плинтусовые) радиаторы? – при 45 ты будешь замерзать даже сейчас.

«45…55» — обыкновенные стереотипы мЫшления, основанные на привычной схеме радиаторов типа «1 колено на 2 м2».

Чем меньше, тем лучше. Однако, совсем «0» она будет только если совсем нет теплоотдачи (обогрева).
Насос можешь перевести в режим 2 или даже 1.

Идеальным считается дельта в 20 градусов Но если этой дельты нет, а батареи горячие, то это тоже неплохо. Это означает, что мощность батарей меньше чем мощность котла. И неостывшая вода возвращается обратно к котлу.
Так что в твоем случае котел будет включаться реже (к нему приходит и так горячая вода).
Можно уменьшить скорость потока. Тогда дельта будет выше, но и котел будет чаще включаться.
Строго говоря, если пренебречь потерями тепла в трубах, КПД системы не изменится. Сколько энергии сожрет котел, на столько и повысится температура в доме. Что так что этак.

У меня твердотопливник, он не выключается и не включатся тоже )))

Рукой кмк меньше 20 град.

Ну это когда он уже потухает. Хотя я могу выставить электро котел на 65град. Будет догревать

А кстати почему не рекомендуется, кудаж деваться когда он уже весь прогорел, отключать ему подачу и ждать пока вскипит.

А ниже – конденсат, а он у дров дюже злющий (сера, и как результат серная кислота). Ускоренная коррозия теплообменника. Для чугунины не так страшно. А сталь может «съесть» за сезон-два (были посты на СОКе).
Когда уже прогорело – ни каких проблем – уже нет конденсата. А вот на этапе растопки – ну очень долго может быть – сам котел холодный + обратка холодная идет. Потому и делают защиту от холодной обратки ввиде управляемого байпаса прямо на обвязке котла. Работает очень просто: пока температура обратки не достигла +65°С, вода циркулирует по малому кругу (почти как термостат в авто). Некоторые производители встраивают байпас прямо в котел.

Читать еще: Как установить дополнительный насос в систему отопления автомобиля уаз

Данные.Котел твердотопливный 25Квт на угле.На дровах думаю ниже.

Отапливаемая площадь 100кв.м утепление никакого 15см бруса полы и потолки правда по 20см ваты )), неконопачен.
Стоят 8 конвекторов общей мощностью примерно 12квт. И подключен бойлер. Но ГВС малорасходуется, так что в расчете он особо не участвует (отключу я его вообще, когда котел остыл, то бойлер остывает тоже (( )

И я не сказал бы что у меня в больших комнатах сильно тепло. В ванной и в спальне не продохнуть. А вот в зале и кухне так себе, градусов 20, а хотелось бы 25 )) Но все подходы к конвекторам гарячие.

ПС есть подозрения что вот это греет хреново вобщем то.

В квартире и я б выкинул))) а на даче их 15штук надо Накладно выходит а эти совсем недорогие.

Может на чугуний заменить, или оставить пока как есть.

Чтото дешево ка кто. у меня в среднем 1 радиатор стоит 5 тыс. Итого там 2 штуки, да плюс термоголовки и подключение и Тд и ТП )))

Дениса знаю, а че толку, он же 70% скидку не сделает ))))

Температурный режим отопления водяным теплым полом под ламинат

Какой должна быть температура в доме и температура водяного пола?

Опишу с чем столкнулся, создавая в своем доме систему отопления водяным теплым полом.

Комфортная температура в комнатах частного дома.

Никогда бы не подумал, что комфортная температура человека находится в таком узком диапазоне.

Пока не начал применять терморегуляторы.

Хотя жили же без терморегуляторов раньше и не тужили.

Считается что ночью, во время сна, температура должна быть низкая.

Днем, когда скорее всего никого нет дома, тоже незачем греть до 22 градусов.

Конечно такие желания возникают тогда, когда есть способ воплотить их на практике.

Другое дело, когда в доме ребенок. И когда в доме полы из ламината на стяжку и без ковров.

Но вокруг этого помещения другие помещения и никто не сидит в нем на полу.

В жилых помещениях эксплуатация ламината на бетон была бы не очень приятна.

Пол с ламинатом на стяжку надо греть.

Система отопления частного дома.

Хорошо, если в доме хороший деревянный пол.

Но сделать деревянный пол сейчас и дорого и хлопотно и есть другие технологии.

Поэтому делают стяжку под ламинат.

Поэтому имеет смысл делать теплый пол, ведь это не так дорого, как может казаться.

Имеет смысл делать именно водяной теплый пол.

Нужны ли радиаторы, если есть водяной теплый пол?

Не стоит забывать о радиаторах.

Во-первых, под окнами в жилых помещениях радиаторы нужны, чтобы не было конденсата.

Но это сложное решение.

В четвертых – радиаторы у меня уже были установлены до теплого пола – пусть висят.

Температура теплого пола под ламинат.

Может показаться что это температура слишком маленькая, чтобы что-нибудь нагреть.

В одной комнате у меня нет батарей и теплый пол включается редко – не более чем на 10 минут.

За это время температура возрастает с 21.5 до 23 градусов и пол выключается.

При температуре 26 градусов плитка ощущается теплой.

Во всех других помещениях с водяным теплым полом под ламинат температура полов не измеряется.

Достаточно подать теплоноситель в контур теплого пола требуемой температуры.

А регулирование производить открытием направлений теплого пола по датчику температуры в помещении.

Таким образом имеет смысл прислушаться к рекомендациям производителя ламината.

Но 28 градусов на ламинате не означает что теплоноситель должен подаваться, температурой не более 28 градусов.

Это означает что температура подаваемого теплоносителя может быть больше.

32 градуса можно подавать смело. Возможно и больше.

Температура теплоносителя, подаваемого в теплый пол.

Термостатическая головка в комплекте позволяет установить поддерживаемую температуру теплоносителя.

Термометр позволяет визуально контролировать температуру.

Заманчиво было бы поддерживать температуру пола так, чтобы он был всегда теплым на ощупь.

Чтобы температура ламината была 26 градусов, допустим, необходимо подавать теплоноситель 32 градуса.

А давайте всегда будем подавать теплоноситель 32 градуса и ничего не регулировать.

Но это невозможно.

Если температура пола будет 26 градусов, то температура в помещении быстро станет 25 градусов. А это уже жарко.

Да и греть только теплым полом получается невозможно – на окнах будет конденсат.

Но тут мы пролетаем с возможностью регулирования пола.

Передача энергии между телами, разница температур которых небольшая, очень медленная.

Получается, что теплоноситель необходимо подавать градуса на два больше, чем ограничение на ламинате.

32 градусов в самый раз.

В результате, ламинат на ощупь получается просто не холодным.

Время реакции на изменение будет тем меньше, чем больше температура теплоносителя.

Тогда почему бы не установить температуру подачи теплоносителя 35 градусов? Или 40?

Что нам ограничение, накладываемое производителем ламината – где 28 там и 35.

Я пробовал устанавливать 40.

Колебания температуры пола 22 – 35 градусов показались неприятными, хотя может быть это предвзятость.

Вместе с теплым полом стартует отопление радиаторами.

Я так понимаю, что если бы не это, то пришлось бы подавать теплоноситель, температурой градусов так 40.

Ну и еще помогает небольшой гистерезис. Почему-то минимальный гистерезис у терморегуляторов 0.5.

Инерционность.

Получается, что радиаторы отопления сглаживают инерционность при нагреве, ускоряя нагрев помещения.

Но я выбрал инерционность, радиаторы и низкую температуру теплоносителя.

Способы улучшение температурного режима водяного теплого пола.

1. Погодозависимая автоматика (ПЗА).

Все уши прожужжали уже на форумах этой ПЗА.

Считаю, что для ситуации, когда установлены комнатные терморегуляторы ПЗА не нужна.

Комнатные терморегуляторы проще, дешевле, надежней и удобней.

2. Умные терморегуляторы.

Не уверен что стоит за них переплачивать.

Разве что поиграться.

Этим функциям негде проявить себя в моих условиях по делу.

3. Второй (ограничивающий датчик температуры пола) в терморегуляторе теплого пола.

Но я встретил всего лишь три таких терморегуляторов: Terneo PRO, Termolife ET61W и MCS 350 по цене за 5000р.

4. Динамическое изменение температуры подачи.

Уже вспоминал в контексте ПЗА возможность менять температуру подачи.

Температуру подачи также можно менять и по отличию температуры обратки от заданной температуры.

Это возможно, но сложно и дорого.

6. Динамические головки.

Встречал упоминание о таком способе и даже кто-то практически выполнял.

Я не настолько фанатик.

7. Изменение скорости вращения двигателя.

Это интересная тема.

Изменять скорость вращения насоса можно было бы в зависимости от температуры.

Например, в зависимости от разницы температуры обратка/подача.

Существуют насосы с возможностью плавного внешнего задания скорости.

В общем решение будет либо сложным, либо дорогим, либо не надежным.

Пока же я даже не ставил насос на вторую или третью скорости.

Шум на второй скорости возрастает.

Требуемая частота включения теплого пола.

голоса

Рейтинг статьи