Признаки поломки гидроаккумулятора для водоснабжения частного дома

Мембрана для гидроаккумулятора: как ее заменить при неисправности

Нормальная функциональность домашней системы водоснабжения зависит от исправности гидроаккумулятора. При наличии сбоев в работе водопроводной сети, необходимо незамедлительно установить причину неисправности и отремонтировать оборудование. В противном случае могут возникнуть более серьезные поломки и необратимый выход из строя всего оборудования. Самая частая причина поломки – мембрана гидроаккумулятора. Узнаем, как ее проверить, заменить и провести диагностику системы.

Как проверить и диагностика неисправностей

Большинство неисправностей гидроаккумулятора возможно исправить самостоятельно. Все причины можно разбить на несколько групп.

Таблица 1. Неисправности в гидроаккумуляторах

Запустить слив воды.

Если при этом наблюдается выход воздуха, то мембрана имеет механические повреждения

отсутствие сжатого воздуха в баке.

Накачка воздуха до необходимого давления

Рекомендации по обслуживанию гидроаккумуляторов:

• Ежемесячный осмотр, проверка соответствия рабочих параметров норме (для каждой модели и системы индивидуально).
• Проверка на наличие коррозионных пятен на корпусе и соединениях.
• Проверка на наличие подтеков и влажности поверхностей в местах соединений.
• При наличии сбоев в работе или неисправностей, незамедлительно их устранить.
• Проверка целостности мембраны (осмотр раз в полгода).
• При неиспользовании, хранить гидробачок в сухом месте, избегать контакта с нагревательными приборами (во избежание высыхания и разрушения материала мембраны).

Схема устройства гидроаккумулятора

Как проверить начальное давление в емкости:

• Отключить бак от системы.
• Спустить воду.
• Подключить манометр к ниппелю.
• Если показания ниже установленных по умолчанию, необходимо накачать давление до рабочего (автомобильным компрессором, например).

Выбор мембраны

Гидроаккумуляторы различают вертикального и горизонтального исполнения. Соответственно, мембраны также различают различных форм и исполнений: конусовидные, цилиндрические, сферические, ребристые.

При замене узла, следует приобретать изделие с аналогичными характеристиками – размером, объемом, диаметра горловины, максимальной температуре рабочей среды, материала, рабочему давлению и др.

Стоимость замены

Мембрана является элементом оборудования, которое наиболее часто выходит из строя, т.к. подвергается постоянного сжатиям и растягиваниям. Стоимость замены зависит от типа бака, емкости, типа мембраны, производителя.

Если система водоснабжения эксплуатируется непрерывно, целесообразно приобрести более дорогую мембрану, которая способна выдержать большее количество циклов эксплуатации.

Стоимость моделей импортных производителей достигает половины стоимости самого гидроаккумулятора. При этом номинальный срок эксплуатации изделий в несколько раз выше более дешевых.

Замена мембраны

При наличии минимальных навыков работы с водопроводным оборудованием заменить мембрану на гидробаке не представляет сложностей. Придерживаясь правильного порядка действий, замена узла занимает минимальное количество времени:

1. Отключение бака от водопровода.
2. Удалить избыточное давление воздуха при помощи ниппеля.
3. Слить воду из емкости.
4. Снять манометр, высвободив при этом пространство для выхода мембраны.
5. Удалить нерабочую деталь.
6. Установить новую мембрану, закрепить манометр.
7. Накачать давление на 0,2 меньше нижнего давления реле насоса.
8. Установить обратно.

После этого необходимо проверить работоспособность водопровода. Для этого необходимо заполнить систему водой и проконтролировать работу емкости.

Ремонт или как заклеить

Ремонт мембраны возможно выполнить путем вулканизации. Данный метод может продлить срок ее службы на несколько недель – до приобретения и установки исправного изделия. Но любые ремонты – это временная мера и в любом случае придется купить новую.

Схема элементов гидроаккумулятора

Гидроаккумулятор без мембраны

Кроме типовых гидробаков заводского изготовления можно изготовить такое устройство самостоятельно. Гидроаккумулятор без мембраны — это обычный бак для воды т.к. именно мембрана способствует поддержанию давления в системе. Гораздо проще купить недорогой готовый гидроаккумулятор.

Для того чтобы соорудить гидроаккумулятор самостоятельно необходимы следующие материалы:

• бак (емкость) объемом не менее 30 л;
• запорная арматура;
• шаровой кран;
• полдюймовый кран;
• крепежные детали (шайбы и гайки);
• уплотнитель (герметик);
• резиновые прокладки;
• ниппель;
• фитинги (тройник, черверник).

1. В емкости проделать отверстия (на крышке и дне, сбоку).
2. Установить полдюймовый кран в верхнем отверстии (на крышке), уплотнить место соединения прокладками и герметиком, зафиксировать шайбами.
3. На кран насадить тройник.
4. В нижнем отверстии зафиксировать запорный ¾ кран, на который надеть тройник.
5. На боковое отверстие установить шаровой кран.

Неисправность гидроаккумулятора может влиять на работу всей системы водоснабжения. Применяя советы и методы, описанные в статье, легко устранить неисправности в домашней водопроводной системе. Своевременная профилактика может предупредить серьезные поломки и преждевременный выход из строя гидробаков и всей системы в целом.

Расширительный бак и гидроаккумулятор. Неисправности. Способы их устранения.

Итак, мембранный расширительный бак (гидроаккумулятор, гидробак, экспансомат) – спутник всех насосных систем водоснабжения, систем горячего водоснабжения, систем отопления, гелиосистем, в общем, всех систем в нашем доме, в которых происходит тепловое расширение жидкости или существует необходимость в сокращении количества пусков насоса. Естественно, надежность и долговечность каждого узла в инженерных системах и коммуникациях наших домов ограничена и понижается со временем. Закон Мерфи-Чизхолма, посвященный аэронавтике и системам коммуникаций в нашем доме, гласит – «Все, что может сломаться – ломается. Все, что не может сломаться никогда – ломается тоже». Расширительные баки и гидроаккумуляторы не составляют исключение из этого правила.

Рассмотрим способы определения неисправностей расширительных баков, применительно к трем основным областям их применения – гидроаккумулятор в контуре холодного водоснабжения, многофункциональный бак в контуре горячего водоснабжения и расширительный бака в контуре отопления.

Рисунок 1 . Конструкция расширительных баков со сменной мембраной и фиксированной диафрагмой.

1. Гидроаккумулятор в системе водоснабжения дома.

Визуальные признаки неисправности гидроаккумулятора:

– манометр показывает скачкообразное изменение давления – стрелка манометра резко отклоняется вверх и резко падает до нулевой отметки.

Перечисленные симптомы однозначно указывают на неисправность или неправильную работу гидроаккумулятора – в баке отсутствует воздушная подушка. Наша последовательность действий должна быть направлена на обнаружение и локализацию источника проблемы. Находим пневмоклапан гидроаккумулятора и, наблюдая за показаниями манометра, кратковременно нажимаем на золотник, проверяя наличие воздуха. Если стрелка манометра на насосе или в трубопроводе быстро падает вниз, значит объем сжатого воздуха в баке крайне мал и его недостаточно для правильной работы. Удерживаем воздушный клапан в открытом состоянии, сбрасывая остатки воздуха из гидроаккумулятора – если из пневмоклапана после остатков воздуха или сразу льется вода, значит, резиновая разделительная мембрана разрушена (разорвана). Поврежденную мембрану нужно заменить и наполнить бак с помощью компрессора или воздушного насоса сжатым воздухом. Если вода через золотник пневмоклапана не вытекает, это означает, что граница раздела двух сред (воды и воздуха) по прежнему существует – разделительная мембрана целая. Компрессором нагнетаем сжатый воздух до проектного значения. Проверяем герметичность бака и, при необходимости, устраняем возможные утечки воздуха через пневмоклапан. Иногда закачать давление в бак через пневмоклапан не представляется возможным по причине того, что мембрана баллонной формы плотно прилегает, «приклеилась» к стенкам, а тонкая струя сжатого воздуха не способна ее оторвать от стенок из-за большой площади поверзхности прилягания. В этом случае откручиваем фланец, вручную отделяем мембрану от стенок бака, устанавливаем фланец на место и закачиваем нужное давление воздуха в бак. Если мембрана визуально имеет явную деформацию, удлинение или есть сомнения в ее динамической долговечности – ее лучше сразу заменить.

2. Расширительный бак (экспансомат) в системе отопления дома.

Если так было «изначально и всегда» причину следует искать в недостаточном объеме расширительного бака. В правильно настроенной и укомплектованной расширительным баком достаточного объема системе отопления изменения давления должны происходить медленно и в очень узком диапазоне (скажем так, в диапазоне 0,5 – 1 бара между давлениями «холодной» и «горячей» системы). Если же такой симптом появился недавно то, возможна и более всего вероятна проблема в потере расширительным баком воздушной подушки или в значительном сокращении ее объема. Для проверки этой гипотезы следует кратковременно нажать на золотник пневмоклапана бака. Если воздух отсутствует и из пневмоклапана вытекает вода системы отопления, мембрана (а зачастую она фиксированная, несменная) разрушена. Осуществляем замену мембраны (при технической возможности) или самого расширительного бака. Если воздух в баке отсутствует совсем или обнаруживается в пренебрежительно малом количестве – нагнетаем требуемое давление воздуха в воздушную камеру бака и проверяем возможные места утечек (например, пневмоклапан) на герметичность.

P.S. Процесс утечки воздуха может наблюдаться даже в полностью герметичных конструкциях расширительных баков с каучуковыми мембранами. Поэтому, контроль над предварительным давлением воздуха в расширительном баке должен осуществляться с определенной периодичностью. Процесс потери воздуха расширительными баками характеризуется физическими явлениями диффузии газов и газопроницаемостью мембран, зависит от состава и свойств каучука, а также температуры. С таким явлением часто сталкиваются начинающие монтажники, пытающиеся приспособить «китайский» расширительный бак с мембраной из натурального каучука в систему отопления для контакта с нагретым теплоносителем. Не имею ничего против качественного натурального каучука в целом, но в частности отмечу, что даже лучший натуральный каучук имеет ограниченную газопроницаемость, которая значительно увеличивается с ростом температуры. Дешевые натуральные каучуки, применяемые для мембран дешевых китайских баков, содержат большие объемы разнообразных наполнителей, среди которых часто попадается мел (при температуре воды в 50 о С такая «меловая» мембрана условно представляет собой сито для ловли воздуха) и сажа (для придания внешней схожести с синтетическим каучуком). Но это уже вопрос к изначальной комплектации, к обману и самообману.

3. Многофункциональный бак или гидроаккумулятор в системе горячего водоснабжения.

Визуальные признаки неисправности:

– в режиме нагрева воды обнаруживается аварийный рост давления в контуре ГВС или сброс воды через предохранительный клапан водонагревателя.

Для проверки функциональности бака следует повторить диагностику наличия воздуха и целостности мембраны, описанную выше для расширительного бака системы отопления. В случае повреждения мембраны – ее необходимо заменить. Учесть нужно при замене тот факт, что мембраны в расширительных баках систем горячего водоснабжения выполнены из пищевой резины в отличии от технической резины расширительных баков для отопления. В отличии от мембран гидроаккумуляторов для холодной воды на срок службы мембран многофункциональных баков дополнительно оказывает влияние более высокая температура.

Замена мембраны в гидраккумуляторе или расширительном баке – процесс не трудоемкий и основан на простых операциях с гаечными ключами. Следует выкрутить все крепежные болты(Б) фланца(А), выкрутить наружную гайку держателя мембраны (только для гидроаккумуляторов объемом от 100л), вытащить поврежденную мембрану и установить новую, закрепив ее фланцем (и держателем мембраны при необходимости) в обратной последовательности. Внутреннюю поверхность бака следует просушить во избежание развития коррозии. Обрабатывать стенки маслом нельзя – материалы мембран не маслостойкие!

Рисунок 2. Гидроаккумуляторы и расширительные баки со сменной мембраной. Замена.

Дополнительную информацию и консультации всегда можно получить по телефонам (044)237-58-78, (063)237-58-78, (050) 762-84-48. Поможем не только консультативно на предмет диагностики и регулировки, но и при необходимости запасными частями к расширительным бакам и гидроаккумуляторам.

Неисправности гидроаккумулятора для систем водоснабжения: способы ремонта и настройки своими руками

Немаловажным аспектом, обеспечивающим комфорт и уют загородного домовладения, является стабильное и бесперебойное функционирование автономной системы водоснабжения.

Поэтому, многие владельцы домов и коттеджей, в первую очередь, уделяют особое внимание правильному монтажу водопровода и всех его конструктивных элементов, так как от их работы, зависит непосредственно подача воды из скважины или колодца.

Как правило, автономная система водоснабжения состоит из следующих компонентов:

• насос для забора воды;
• гидроаккумулятор или гидробак;
• магистральный трубопровод.

Несомненно, для нормального функционирования водоснабжения важна безотказность работы всех вышеуказанных конструктивных элементов.

Но мы сегодня хотим сосредоточить ваше внимание на гидробаке, который играет ключевую роль в автономном водопроводе, а также от бесперебойного функционирования которого, во многом зависит – будет у вас вода в кране или нет.

Поэтому в этой статье мы расскажем о том, что собой представляет гидроаккумулятор, какие он выполняет задачи, а также дадим рекомендации относительно устранения различного рода неисправностей и поломок этого важного элемента автономной системы подачи воды.

Из чего состоит

Водоаккумулирующее устройство этого вида, как правило, состоит из следующих конструктивных составляющих:

• платформа для устройства;
• металлический корпус, который может быть изготовлен, как из высокопрочной стали, так и из нержавейки;
• мембрана гидроаккумулятора или резиновый резервуар грушевидной формы;
• фланец с клапаном для подачи воды;
• ниппель, предназначенный для закачки воздуха в устройство.

Зачем нужен

Многие обыватели, которые собираются смонтировать водопроводную систему, ознакомившись с устройством гидробака, до конца так и не понимают, зачем нужен этот агрегат в системе автономного водоснабжения.

Для большей осведомленности стоит отметить тот факт, что гидроаккумулятор призван выполнять ряд следующих задач:

• накапливает резервный запас воды на случай аварийных ситуаций в водоснабжении;
• стабилизирует избыточное давление, которое появляется в водопроводе;
• защищает трубопровод от гидроударов, которые возникают при включении насоса для забора воды;
• поддерживает стабильное давление воды в трубах при выключенном насосе;
• способствует длительной эксплуатации насоса, так как помповый агрегат включается значительно реже;
• способствует равномерной подаче воды в моменты максимального потребления.

Возможно, Вас заинтересует статья о ремонте насосных станций для дома своими руками.

Статью о том, как самостоятельно изготовить гидроаккумулятор, читайте здесь.

Как отремонтировать

Анализируя функции, выполняемые гидробаком, невольно можно прийти к выводу, что от стабильной работы этого устройства, в целом зависит функционирование всей системы водоснабжения.

Поэтому, немаловажным фактом является то, что в случае возникновения различного рода неисправностей и сбоев, их в срочном порядке нужно будет исправить.

Среди возможных неисправностей гидроаккумулятора можно выделить ряд следующих моментов:

1. 1. Повреждена мембрана. Факторы, указывающие на этот вид повреждения, заключаются в следующих причинах:
      • насос включается достаточно часто;
      • из-под воздушного клапана протекает вода;
      • через ниппель капает жидкость;
      • вода из крана течет рывками.

   Устранение неисправности гидробака в этом случае вполне логично – необходимо заменить мембрану.

   1. 1. Давление воды падает постоянно. Причины этого сбоя заключаются в следующих моментах:
         • отсутствует сжатый воздух в гидроаккумуляторе;
         • неисправность ниппеля.

   Для устранения неполадки этого рода стоит при помощи обыкновенного насоса подкачать необходимый уровень давления в гидробаке, а в случае неисправности ниппеля – заменить этот элемент.

   1. Из-под фланца сочится вода. Устранение этой неисправности заключается в том, что нужно поджать крепления или просто заменить фланец.
   2. Низкий напор воды. В этом случае, как правило, дело не в гидроаккумуляторе, а в насосе. Скорее всего, неправильно подобран насос по мощности.

   Надеемся, что воспользовавшись нашими советами и рекомендациями, вы без особого труда устраните все неисправности в вашей автономной водопроводной сети.

   Простая самостоятельная диагностика типичных неисправностей гидроаккумулятора системы водоснабжения частного дома.

   

   Давно были у меня подозрения о неправильной работе водопроводной системы в моем доме. Да все руки никак не доходили заняться этим вплотную. Ну вроде работает же все, чего тогда туда лезть то?
   Вот тут, пожалуй и вылезает первый вопрос.
   А какие такие внешние признаки должны заставить домовладельца обратить особо пристальное внимание на свое водоснабжение?
   Очень просто
   -принимаете душ и “на собственной шкуре” вдруг почувствовали резкие перепады от холодной к горячей и наоборот,

   • бывает холодная вода идет из крана с нормальным напором , а бывает как то не особо бодро , а “с ленивцей” как то она течет,
   • чаще , чем обычно вы слышите, что включается насос насосной станции
     ( например, простой способ, если у вас установлен гидроаккумулятор на 50 литров и после двух подряд сливов воды унитазом уже включается насос – значит у вас проблемы-надо разбираться и чинить).

   Вот те первые признаки, по которым домовладельцу пора вновь засучить рукава и начинать выяснять, что именно не так в его водоснабжении .
   Что ж, первый шаг ну совсем прост и доступен даже прекрасной нашей половине.
   Открываем во всем доме один единственный кран – кран холодной( без примеси горячей!) воды. Смотрим как из крана течет вода до тех пор, пока не запустится ( услышите это ) насос водоснабжения . Услышили, что насос запустился, кран закрыли, подождали ( опять услышили), пока насос выключится. Все, теперь ваш гидроаккумулятор полон.
   Берем 5-ти литровую посудину ( например пустую бутыль из под воды “Шишкин лес “) и , при всех закрытых кранах в доме , пользуясь только одним краном холодной воды ( совсем без примеси горячей!) наполняем эту посудину . Цель – выяснить сколько именно литров холодной ( без примеси горячей!) воды надо слить , чтобы заставить насос включиться . ( Дальше я приводу все объемы для 50 литрового гидроаккумулятора – тк у меня именно такой). Оп, набрали одну посудину – 5 литров, слили, а во второй заход и половины посудины не набрали, а насос уже включился. Таким образом слив всего лишь 7-ми литров холодной воды из полного гидроаккумулятора заставил насос включиться.
   Это очень маленький объем, в нормально работающей такой системе слить пришлось бы не 7, а все 15 литров до запуска мотора.
   Значит разбираемся дальше.
   Вооружившись шинным манометром , тем самым, которым проверяете давление воздуха в шинах своего автомобиля ( купите себе еще один такой , исключительно для котельной) подходим к гидроаккумулятору своей насосной станции водоснабжения. Находим на гидроаккумуляторе резьбу ниппеля ( часто закрыта круглой пластиковой крышкой, которую надо просто крутить, пока не открутится). Измеряем,(как в автомобильной шине ) давление воздуха в гидроаккумуляторе.
   Тут возможны варианты .
   Если пытаетесь измерить давление воздуха а из ниппеля гидроаккумулятора брызгает вода – это проблема “дырявая груша” гидроаккумулятора.
   Придется повозиться. Придется или покупать новую грушу или ( что куда менее надежно) пытаться ремонтировать старую.
   Если никакой воды не льется но и давления воздуха монометр не показывает ( показывает 0 , или показывает меньше 1,4 бар) .
   Если показывет меньше 1,4 бара .
   Отключаем электропитание насоса, открываем где то ( где удобно) кран холодной воды,
   ждем, пока вода прекратит литься из открытого крана ( манометр давления воды на насосной станции покажет 0).
   Подключаем к ниппелю гидроаккумулятора обычный автомобильный насос ( купите себе еще один автомобильный насос , исключительно для котельной) и качаем. Приготовьтесь к тому, что качать придется долго и упорно – объем воздушной полости гидроаккумулятора большой. Качаем и следим за тем сколько накачали по манометру, который встроен в ваш насос. Накачали до 1,4 бара . Стоп. Тут нельзя слишком перекачать! Сняли насос с ниппеля.
   Проверим себя, ткнув шинным манометром в ниппель гидроаккумулятора – должен показать близкую к 1,4 бар величину.
   Теперь включаем электропитание насоса и ждем пока он накачает водой полный гидроаккумулятор и автоматически выключится.
   Дальше так.
   Опять тыкаем шинным манометром, теперь уже в полностью заполненный водой гидроаккумулятор:

   • если шинный манометр покажет вам “много” – заметно выше 1,4 бара, ну, например, 2,7 бара то запишите этот результат и считайте, что вы, возможно, отделались легким испугом.
     Дальше, прсто регулярно, один раз в день, дня три последите шинным манометром за давлением воздуха в гидроаккумуляторе и, если оно сталось все таким же большим как
     то, которое вы записали. Можно расслабиться , проводить контроль давления на полном шидроаккумуляторе раз в месяц и, как снизилось, докачивать до той самой величины, что была записана (однако раз в год, опять слить всю воду и сделать давление воздуха 1,4 бар в пустом гидроаккумуляторе) .
   • а вот ежели шинный манометр опять показал вам 0 ( ну или сильно меньше 1,4 бар) значит нам не повезло. Значит воздушная полость гидроаккумулятора пропускает воздух- “не герметичность корпуса”.
     Гидроаккумулятор просто не работает так как должно.
     Тут придется повозиться и об этом дальше.

   

   @Slava Теперь появилась возможность все подробности работ (диагностика и самостоятельная починка) с гидроаккумулятором посмотреть в видеоролике .

   

   Один из самых частых вопросов про гидроаккумулятор звучит примерно так :-“Почему в моем 50-ти литровом гидроаккумуляторе воды аккумулируется значительно меньше этих 50-ти литров?”.
   Для тех, кто посмотрел видео о гидроаккумуляторе наверняка хорошо теперь понятен ответ на этот вопрос .
   Все дело в том, что объем воды равен объему той самой резиновой груши, о которой так подробно рассказано в видео.
   Объем резиновой груши 50-ти литрового гидроаккумулятора существенно меньше этих 50-ти литров. Вот и ответ на вопрос.
   Очень грубо можно принять объем запаса воды в вашем гидроаккумуляторе равным половине той емкости, которая на нем указана . Ну а выбрать гидроаккумулятор или расширительный бак ,любой конструкции ,любого объема, на любой вкус и кошелек, можно тут

   Например, если маловато тех примерно 25 литров запаса воды, который есть в 50-ти литровом гидроаккумуляторе, то вполне можно поставить себе гидроаккумулятор большей емкости, тем более, что прибор этот не так уж дорог 🙂 Кстати, чем больше емкость вашего гидроаккумулятора, тем реже включается насос и тем дольше он вам послужит верой и правдой.

   @Slava да, мне надо менять красный бачек над бойлером.
   Присмотрел по ссылке вот такой.
   Очень здорово, что он плоский. Нигде никогда таких не видел. Спасибо за ссылку. Классный бачек! Но мал объем . У меня сломался раза в лва больше. А можно их как то два поставить на одну трубу? Это будет то же самое , что один большой?

   

   А цвет что-то означает? А если мне плоский белый нужен.

   

   @Stroitel Да, можно поставить на одну трубу два расширительных бака и они нормально будут работать. Более того, если собрать систему так, что каждый из баков по отдельности можно перекрыть ( полностью отсечь от трубы) и слить из него антифриз, то будет очень удобно и обслуживать и ремонтировать такую систему. А небольшие плоские бачки действительно хороши 🙂

   

   @Света Обычно синий это гидроаккумулятор для сисиемы холодного водоснабжения. Красный – может быть и расширительный бак системы отопления и красный же может быть расширительный бак сисемы горячего водоснабжения. При этом расширительный бак горячего водоснабжения может быть не только красным но и белым ( что очень радует, когда этот бак стоит где то в кухне, рядом с белым бойлером , например). К сожалению, плоских белых расширительных баков я в продаже не встречал 🙁
   Но только на цвет ориентироваться никак нельзя.
   Бывают и другие цвета, которые сейчас не упомянуты. Надо смотреть на допустимое давление и на допустимую температуру, чтобы не ошибиться с выбором.

   В старом расшмрительном баке почти постоянно стояла горячая вода. Явно прорвалась внутренняя груша. Поменял на новый и все стало нормально. А сегодня, опять! Опять в новом расширительном баке полон воды. Прошло то около недели как провозился и новый поставил. Давление проверил – в норме 1,4. А бак явно опять полный. Что у меня с ними не так?
   Есть предположения?

   

   @Stroitel Так у вас давление совсем не то. В расширительный бак системы горячего водоснабжения надо накачивать воздух до давления равного или немного ( на 0,1-0,2 бара) большего, чем максимальное давление в системе холодного водоснабжения.
   Подробнее . Делаем так. Смотрим на монометр насосной станции системы холодного водоснабжения в тот момент , когда ее насос работает и накачивает воду. Как только насос остановился – запоминаем, что показывает манометр. Например монометр показывает 3 бара – вот это и есть максимальное давление в вашей системе холодного водоснабжени. Теперь берем автомобильный насос ( или компрессор) и накачиваем в расширительный бак системы горячего водоснабжения воздух до 3 – 3,2 бара. Все, при таких условиях в вашем расширительном бачке не будет постоянно находиться вода. Наверняка новый расширительный бак исправен. Да и старый, возможно, не был с рваной грушей, а просто был недокачан воздухом.

   голоса

   Рейтинг статьи