Если не положили датчик теплого пола

Почему не греет или плохо, слабо греет теплый пол — устранение причин своими руками.

Не редко случается, что исправно проработав один, два сезона электрический теплый пол внезапно перестает греть. Если он у вас выполнял роль дополнительного отопления, то с этим еще можно как-то повременить.

Вызвать специалиста, дождаться ремонтных работ. А вот когда, это единственный и основной источник отопления в доме, можно ли найти причину поломки своими руками и устранить ее самостоятельно?

• неисправность терморегулятора

• выход из строя температурного датчика

• повреждение кабеля

Если теплый пол у вас все же греет, но плохо, слишком часто выключается, так и не набрав нужной температуры, проблема изначально может заключаться в неправильном расположении температурного датчика.

Получается, что еще на стадии монтажа, вы его разместили слишком близко к греющему кабелю. Либо он сместился в момент укладки напольного покрытия.

Когда датчик согласно инструкции заложен в гофре, можно попытаться решить проблему, втолкнув или вытащив его из гофротрубки на 5см.

Еще слабый прогрев может быть вызван пониженным напряжением в сети у вас в квартире. Вольтметром сделайте замеры.

Какое напряжение по ГОСТу должно быть у вас в доме читайте в статье ”Что такое реле напряжения и всегда ли оно нужно в квартире”.

Когда электрический теплый пол вообще не включается, поиск неисправности нужно начинать с терморегулятора. Для начала вытащите его из посадочного места, чтобы были видны все клеммы.

Если у вас электронный тип, при его демонтаже никогда не надавливайте пальцами на экран, иначе он может треснуть.

Первым делом мультиметром проверьте, а приходит ли на терморегулятор вообще 220В? Может быть дело и не в полу, а все проблемы в питающем кабеле.

Используйте именно мультиметр или вольтметр, а не простой индикатор, который показывает просто наличие фазы. Фаза то может и приходить, а вот ноля не будет – отсюда и не работоспособность всей системы.

На большинстве термостатов все клеммы производители подписывают и маркируют:

• L и N – место куда подключается питание (фаза и ноль соответственно)

В определенных моделях рекомендуется строго соблюдать “полярность” и не путать ноль с фазой. Почему?

Для этого достаточно разобрать регулятор и тогда вы увидите, что ноль напрямую через дорожку подается на греющий кабель. Фаза же разрывается через реле. Например, именно так сделано в модели RTC 70.26.

То есть, если вы перепутаете ”полярность”, то фаза всегда будет дежурить у вас на теплом полу. Даже, когда встроенный выключатель отключен! Будьте внимательны.

• L1 и N1 – отходящая нагрузка, греющий кабель или мат

• Sensor – термодатчик

Конечно может быть и другое обозначение клемм:

Если напряжение на клеммах питания есть и оно в норме, то обязательно перепроверьте надежность контактов в остальных зажимах.

Бывает такое, что со временем контакт ослабляется и тонкий проводок просто выпадает и перестает контачить. В итоге программное обеспечение теплого пола выдает это как ошибку – ”Авария. Обрыв датчика теплого пола.”

Вроде бы, коснулись терморегулятора или включили-выключили общий автомат и все заработало. Начинаете искать проблему где-то глубоко, а она на поверхности – плохой контакт в клеммной колодке.

Когда проблем с контактами нет, нужно проверить работоспособность самого регулятора и датчика. Как это сделать, не ломая пол?

Для этого на те клеммы, куда подключается кабель теплого пола, подсоедините обычную лампочку с патроном. Подаете напряжение и начинаете выкручивать регулятор изменяя температуру.

При исправности прибора и достижении определенной (комнатной или ниже) температуры, произойдет щелчок и лампочка загорится.

Затем берете обычный фен и начинаете прогревать то место пола, где установлен температурный датчик.

Если он действительно исправный, то через пару минут (зависит от толщины стяжки), датчик должен сработать и лампочка отключится. Это означает, что причина скорее всего в повреждении самого греющего кабеля и контролирующая аппаратура здесь не причем.

Но иногда повреждаются и сами приборы. Если при включении теплых полов индикатор начинает моргать и тухнет, после чего кабель естественно не греет, то возможно у вас в схеме ”пересох” конденсатор.

Такое часто происходит при длительной эксплуатации теплого пола от 5 лет и более. Когда моргает зеленый светодиод, то это может свидетельствовать об обрыве датчика.

Встречается и обратная ситуация. Пол прогревается, а терморегулятор не выключается. То есть, постоянно горит красный индикатор. Как проверить, что не исправно?

Отсоединяете от клемм провода терморезистора и мультиметром замеряете его сопротивление, сравнивая с паспортными данными. Причем характеристики у разных производителей могут существенно отличаться. Начиная от 6кОм и заканчивая 100кОм и более.

Если получилось очень высокое или бесконечное сопротивление – то датчик не исправен. Терморегулятор думает, что пол холодный и соответственно греет его до максимума. То же самое происходит и при обрыве проводов идущих до датчика.

Никаких предохранителей в терморегуляторах обычно не ставится, не ищите их внутри. Фактически функцию предохранителя в системах электрических теплых полов, должен выполнять автоматический выключатель + УЗО или дифф.автомат у вас в щитке.

В некоторых моделях регуляторов (например RTC 70), стоит встроенный выключатель. Им можно вручную, не бегая к электрощитку, отключить теплые полы.

Многие ошибочно думают, что именно через него проходит весь ток на греющий кабель. Это не так. Этот переключатель отвечает только за подачу питания на плату, отсюда и такой его малый рабочий ток – 6А.

Электронные модели в отличие от механических, сами должны помогать пользователям в определении неисправностей. Например, при поломке датчика температуры, у них на экране должны будут высвечиваться не типичные значения или ошибка E5.

Чтобы дальше продолжать пользоваться теплыми полами, несмотря на неисправность, некоторые модели это позволяют, необходимо проделать следующее:

• отключаете от клемм провода на датчик

• терморегулятор переводите в режим таймера

Некоторые модели это делают автоматически, в других видах нужно зажать кнопки вверх-вниз одновременно.

• на экране высвечивается номер программы

• перебирая кнопками вверх-вниз можно подобрать комфортную температуру согласно программы

В механических марках, например DeviReg 130, такой способ тоже применим. Вытаскиваете провода от датчика и выкручиваете регулировочное колесико между положениями 3-4.

В этом режиме можно будет добиться оптимальной комфортной температуры теплых полов. Правда, включены они у вас будут постоянно.

А если явного обрыва нет, а мультиметр даже показывает какие-то значения, как узнать, что терморезистор неисправен? Нужно сравнить его паспортные данные с теми, что определяются фактически при замерах.

Например, заводские данные термостата – 15кОм при t=25С.

А вот, что показывает тестер при замерах:

Здесь конечно нужно учитывать температурный коэффициент. Если он негативный, то при повышении t от 25С сопротивление будет падать. При более низкой температуре, сопротивление увеличивается.

То есть, будет выше 15кОм. Вот результат замера такого же исправного датчика при t уже 20С:
С качественными терморегуляторами, температурными датчиками и другими комплектующими ведущих фирм, а также с текущими ценами по теплым полам на сегодняшний день, можно ознакомиться здесь.

Если вы проверили датчик, терморегулятор, все контакты и замечаний по их работе нет, а пол по-прежнему не греет, то остается искать повреждение в самом греющем кабеле.

Явное короткое замыкание диагностировать можно простым мультиметром. А вот чтобы установить его точное место, без специальных дорогостоящих приборов, увы не обойтись.

В начале диагностики тестером проверяете сопротивление между жил кабеля. Оно должно быть в пределах заводских данных – от 11 до 700 Ом, в зависимости от длины.

Поэтому всегда сохраняйте паспортную документацию на теплые полы. Вклеивайте туда шильдики с кабельной продукции, записывайте показания изначальных сопротивления изоляции и сопротивления жил.

Потом при возникновении проблем, легко можно будет определить, что за кабель уложен, его длину, заводское сопротивление. Также не мешает сделать фотографию или зарисовку зон укладки.

Если короткого замыкания между жил нет, значит дело в плохой изоляции, идем дальше. Проверяете сопротивление, опять же пока тестером, между жилой и экраном.

Здесь показания должны стремиться к бесконечности – или отображается единичка с левой стороны на экране токоизмерительных клещей. При нулевых показаниях все понятно – жила где-то явно замкнута на экран.

А вот если мультиметр показывает сопротивление в несколько сотен Ом или даже кОм, тогда подключаете мегаомметр на 2500В и подаете повышенное напряжение между оплеткой и нагревательной жилой.

И вот если у вас при этом сопротивление изоляции будет падать до ноля, то это и говорит, что кабель пробит и нужно искать место повреждения.

Причем при меньшем напряжении в 500В или 1000В этого можно и не узнать.

Для новых нагревательных кабелей от качественных производителей (Devi, Veria и др.) сопротивление должно быть не ниже 1 ГОм при напряжении 2,5кВ.

Например, нагревательные маты производители на заводе проверяют напряжением 3кВ с погружением в воду.

Чтобы найти точное место неисправности, нужно иметь специализированные приборы представляющие из себя:

Теплый пол при неправильной установке датчика

Имеется теплый пол (ceilhit) с программируемым терморегулятором Eberle 525 12. Электрически все работает, но датчик ремонтниками установлен слишком далеко от нагревающего провода. В результате датчик “думает”, что пол нагрелся до 24-25 градусов, когда реально все 35.

К сожалению, недоследил как за местом установки датчика, так и за тем, чтобы он свободно из гофры вынимался (задачу такую ставил, гофра есть, но прямоты рук у ремонтников не хватило).

Есть ли способы добиться работоспособности? Ломать пол сильно не хочется, готов мириться с ручным включением-выключением. Даст ли что-нибудь установка непрограммируемого Eberle 525 23 или есть какие-нибудь другие регуляторы, способные работать, игнорируя датчик?

zan00da написал :
Ломать пол сильно не хочется

а почему не сломать и заново положить за счет этих самых монтажников!?

Alex2507 это далеко не единственный и не самый серьезный косяк, так что и близко их не подпущу. собственно даже не в деньгах вопрос, а в количестве разрушений, т.к. наверняка гофру тоже перекладывать придется (в т.ч. в стене) и плитку далеко не одну снимать. ничего нереального, но пока хотелось бы малой кровью.

zan00da написал :
это далеко не единственный и не самый серьезный косяк

печально коли так.

Без разрушений не обойтись.
Ошибка в температуре не самое страшное, это можно скорректировать – ставить температуру пониже.
А вот сильно увеличенная “инерция” регулирования не корректируется.

Насяльника написал :
А вот сильно увеличенная “инерция” регулирования не корректируется.

даже на программном уровне?

Кстати,ведь какие-то терморегуляторы есть с заданной программой,чтоб включались-выключались например через каждые 15 минут. У одного знакомого бригадира джамшуты уложили ТП вообще без датчика,теперь вот тоже думает,что делать..

zan00da написал :
даже на программном уровне?

На программном уровне инерция корректируется в промышленных терморегуляторах (ПИД – регулирование)

если есть опыт программирования -можно многое исправить.
Берем МК и ваяем пид реглер. Настраиваем параметры на реальном объекте регулирования. Все дело в деньгах – затраты времени тоже деньги.

Насяльника В таком случае проще взять готовый, типа ТРМ10 (2360р)

Можно.
я не люблю заморочь там, где есть обычные варианты.
если только цена кафеля больше 5-7 тыс. рублей., ну тогда может быть.

Если терморегулятор находится в обогреваемом помещении, то можно установить терморегулятор с внутренним датчиком воздуха. Будет у Вас теплый пол, как основное отопление. Хотите программировать по времени, ставьте программируемый регулятор по температуре воздуха, например смартрегулятор DEVIreg TOUCH, DEVIreg 535. Другой вариант, это дискретный терморегулятор, работающий по временным промежуткам (DEVIreg 527), но без программирования.

Ilun это санузел и регулятор непосредствено перед входом, поэтому по температуре воздуха не получится
а можно чуть подробнее про 527? он позволяет задавать промежутки и ток и вообще на датчик не завязан?

zan00da ,
терморегулятор DEVIreg 527 дискретный, датчик на проводе не подключается. Регулируете работу и выключение нагревательного кабеля поворотом ручки на регуляторе. Силовое реле регулятора подает напряжение на кабель через определенное время. Нужно погорячее, ставите время работы больше, соответственно теплый пол в выключенном состоянии находится меньше.
Можете сделать работу своего установленного терморегулятора и работу теплого пола по среднему, экспериментальному режиму. Нужно вывести датчик на проводе из пола наружу, чтобы измерял температуру воздуха в с/у или расположить его из коробки с терморегулятором в коридоре. Будете примерно нагревать пол в с/у по температуре воздуха.

Ilun я правильно понимаю, что Вы описываете 2 разных варианта?
и по кабелям Devi подойдет? у всех нагревательных кабелей одинаковые характеристики?

zan00da , у Вас есть несколько вариантов решения проблемы с датчиком, находящимся не в зоне обогрева;

1. Снять одну-две плитки, удлинить гофру для датчика и расположить его между линиями нагревательного кабеля
2. Установить дискретный терморегулятор, работающий через промежутки времени, задаваемые Вами по температуре нагреваемого пола
3. Вывести датчик из пола и расположить его на высоте регулятора для корректной работы системы ТП по температуре воздуха в с/у или экспериментально по температуре воздуха в коридоре.
4. Установить терморегулятор со встроенным датчиком воздуха. Если есть возможность, то через стену от коробки установленного терморегулятора, вывести концы нагревательного кабеля и силу в новое место терморегулятора. Система ТП будет работать, как полное отопление, с регулировкой по температуре воздуха.
   Регуляторы, как и нагревательный кабель могут быть от любых производителей. Нет привязки, чтобы все оборудование было одной фирмы, все зависит от Вашего выбора. Главное, чтобы датчик на проводе соответствовал своему производителю терморегулятора, у многих свои значения сопротивления датчика при 25С и чужой регулятор не корректно будет считывать температуру. Нагревательные кабели, их разнообразие, выбор и расчет для установки, это отдельная тема, которая есть на форуме.

Забыли установить датчик температуры пола?

Что делать, если датчик температуры пола уже не установить? Есть решение.

Что спрашивают по теплым полам в Вологде

У нас в продаже представлены теплые полы в слой плиточного клея следующих производителей: Теплолюкс Profimat, Национальный комфорт 2НК, Warmstad WSM, Нагревательные маты STEM ENERGY, Нагревательный мат Thermomat TVK-130 и Thermomat TVK-180, Devi DSVF-150. Из этого списка можно выделить две модели Profimat и 2НК. Первый отличается надежным кабелем, пожизненной гарантией и более низкой ценой, по сравнению с конкурентами, а Национальный комфорт 2НК имеет отличное сочетание цены и качества для своего ценового сегмента. Теплые полы под ламинат, в данном сегменте у нас представлены 5 моделей теплых полов: Теплолюкс Alumia, Termomat LP, Фольгированные маты Stem Energy, нагревательная плёнка RexVa и инфракрасная нагревательная плёнка Heat Plus. Из них самым лучшим решением является Теплолюкс Alumia – минимальная толщина, соответствие правилам электробезопасности и минимальное количество электрических соединений.

Забыли установить датчик температуры пола?

К нам периодически обращаются клиенты с такой проблемой. Когда теплый пол устанавливают неспециалисты, то в большинстве случаев что-то идёт не так. Самый распространённый вариант это невозможность установить датчик температуры пола при установке терморегулятора. Не рассчитали угол гофрированной трубки и датчик теперь не может пройти внутри, сама гофра уже замазана штукатуркой и поклеены обои. Бывает и так что гофру под датчик температуры не заложили. Для таких ситуаций есть выход, а точнее 3 варианта:

Можно приобрести терморегулятор с таймером, например Uriel, или других производителей с такой же функцией. Таймер не лучший вариант, так как в данном случае без постоянной подстройки у Вас в помещении будет то теплее, то холоднее в зависимости от того насколько тепло в квартире или доме.

Если у вас установлен теплый пол в стяжку или в слой плиточного клея, то можно использовать любой терморегулятор с датчиком температуры воздуха. В таком случае терморегулятор сможет косвенно контролировать температуру пола за счёт изменения температуры окружающего воздуха. Этот вариант более точный и экономичный по сравнению с таймером.

Третий вариант для тех, кто уже купил терморегулятор с датчиком температуры пола, без температуры воздуха и не собирается тратить деньги на новый терморегулятор. Можно датчик температуры пола вынести в помещение, прямо под самим терморегулятором, либо вывести его в корпус самого терморегулятора. Таким образом он будет считывать температуру окружающего воздуха. В таком случае Вам придётся проявить всю свою смекалку и креативность. Задача не из лёгких, но зато дёшево и сердито.

Что делать, если не работает теплый пол

Устройство теплого пола, поиск и устранение его неисправностей

Теплые полы становятся необычайно популярными, несмотря на свою относительно высокую стоимость. Тепло, исходящее от поверхности пола, не только согревает воздух в помещении, но и дарит ощущение комфорта, позволяет ходить по дому без обуви и безо всякого преувеличения создает атмосферу домашнего уюта. Особенно это касается помещений с холодным кафельным покрытием пола – ванных комнат, кухонь, коридоров. Но и ламинат или линолеум все чаще скрывают под собой пленочный инфракрасный теплый пол.

Монтаж теплых полов технически не особенно сложен, но вот неисправности такого пола могут принести настоящую головную боль. Пол смонтирован, возможно, что даже залит бетонной стяжкой, и вдруг выясняется, что теплый пол не работает. Что же делать? Попробуем разобраться в этой ситуации.

Устройство теплого пола

Для начала необходимо определиться с устройством электрического теплого пола. Он, в общем случае, состоит из следующих элементов: термостата (регулятора), датчика и собственно греющего кабеля. Кабель бывает саморегулирующий (изменяющий свое сопротивление в зависимости от температуры) или резистивный, сопротивление которого условно от температуры не зависит. В любом случае через кабель пропускается электрический ток, который нагревает проводник, окружающую его изоляционную оболочку, бетонную стяжку и так далее. Если длина кабеля при этом выверена с достаточной точностью, кабелю и изоляции не угрожает повреждение от температуры.

Именно из-за требований термической стойкости кабели теплых полов нельзя резать в произвольном порядке: если греющий провод будет слишком коротким, его сопротивление окажется низким, ток возрастет и вызовет повреждения. Наиболее распространены два вида кабеля:

1) единый двухжильный провод, часто связанный основой в виде сетки и заглушенный с одной стороны. Такой кабель обычно монтируется в бетонную стяжку. Резать его нельзя категорически, поэтому он подбирается строго под площадь помещения, свободную от мебели или сантехники.

2) два магистральных одножильных провода, расположенных параллельно друг другу и соединенных греющими проводами. Это тоже кабель, монтируемый в стяжку. Отличается он тем, что его можно разрезать при монтаже строго поперек, не опасаясь за целостность изоляции.

Пленочный инфракрасный пол работает немного по-другому, но с точки зрения любого электрика – он тоже просто цепь активных сопротивлений. Удобен пленочный пол тем, что из-за его небольшой толщины он может быть установлен под любое напольное покрытие. Резать пленку пола можно, но только поперек и по специальным разметочным линиям.

Термостат теплых полов, или, как его часто называют, регулятор, – это электронное устройство, управляющее подачей напряжения на греющийся провод теплого пола. К клеммам L и N термостата подключаются, соответственно, «фаза» и «ноль» бытовой сети 220 вольт, а провода самого теплого пола подключаются к клеммам, имеющим цифровые обозначения и точно указанным в паспорте регулятора.

В ходе работы термостат постоянно сравнивает температуру среды вокруг греющегося кабеля или пленки пола с температурой, заданной пользователем. Если температура оказывается ниже задания, на теплый пол подается напряжение, возникает электрический ток и происходит нагревание. Когда же температура достигает необходимого уровня, термостат отключает питание и ток течь прекращает.

Выводы о текущей температуре в пространстве вокруг теплого пола термостат делает благодаря термодатчику, который чаще всего заливается в стяжку пола вместе с полом в специальной оболочке. Термодатчик – это резистор, сопротивление которого прямо пропорционально температуре. Выводы этого резистора тоже подключаются к специальным клеммам регулятора.

Непосредственно теплый пол в виде кабеля или пленки, а также регулятор с термодатчиком всегда можно приобрести отдельно на свой собственный выбор – подавляющее большинство марок и моделей сочетаются прекрасно. Дорогие регуляторы, кроме прочего, оснащаются различными дополнительными функциями: такими, как часы с будильником или встроенный радиоприемник. Но суть остается прежней – это просто регулятор температуры пола.

Неисправности и возможные способы решения проблем

Первая неисправность, которая может прийти в голову – это отсутствие напряжения на входе. Сработал автоматический выключатель (для теплого пола желательно дифференциальный) или повреждена линия. Проверить это совсем не сложно: у большинства регуляторов наличие напряжения на входе индицируется символами на ЖК-экране или свечением специального светодиода. Если же этим признакам вы не доверяете, то можно аккуратно вынуть регулятор из подрозетника и замерить напряжение на клеммах L и N мультиметром.

Если питание в порядке, то мы имеем троих «подозреваемых»: теплый пол, регулятор и датчик. Теплый пол можно проверить, измерив его сопротивление постоянному току. Поскольку нагрузка, которую представляет собой такой пол, носит чисто активный характер, то это сопротивление будет равно реальному сопротивлению греющего кабеля.

Итак, замеряем сопротивление кабеля или греющей пленки и делаем выводы. Делим напряжение сети (220 вольт) на полученное сопротивление в Омах – получаем ток, теоретически протекающий через теплый пол. Этот ток вновь умножаем на 220 вольт и получаем мощность, потребляемую полами из сети. Затем мы можем сравнить эту мощность с паспортным значением теплого пола. Если окажется, что полы потребляют существенно большую мощность, то это свидетельствует о наличии коротких замыканий и, скорее всего, повреждений изоляции. При этом некоторая часть пола может не работать, а другая – напротив, будет греть с большей силой, но, вероятно, недолго, так как повышенный ток быстро приведет кабель в негодность.

Слишком маленькая потребляемая мощность говорит о том, что в цепи кабеля есть обрывы, пропускающие электрический ток, но повышающие сопротивление цепи. Это приводит к снижению эффективности работы теплого пола и нестабильной его работе.

Если паспортная мощность пола вам неизвестна, то ее можно определить приблизительно, исходя из расчета 150 ватт на каждый квадратный метр.

Практически полное отсутствие сопротивления кабеля теплого пола говорит о том, что в цепи есть короткое замыкание. Если речь идет о кабеле, заливаемом в пол, то вопрос о поиске неисправности снимается, потому что замена или ремонт кабеля, расположенного в полу, возможны крайне редко. Если это пленочный пол, то можно поднять покрытие и попытаться найти место, где возникло короткое замыкание.

Если сам пол, слава богу, оказался исправен, то переходим к термодатчику. Поскольку датчик является по своей сути резистором, то у него должно быть какое-то активное сопротивление. Исчисляется оно обычно килоомами, а измеряется мультиметром на соответствующих пределах. При этом надо учитывать, что сопротивление датчика впрямую зависит от его температуры (на то он и датчик). Например, для датчика, номинальное сопротивление которого составляет 10 кОм, показания мультиметра могут изменяться от 22 кОм при температуре 5 градусов до примерно 6 кОм при 40 градусах. Определить пропорцию и критически оценить состояние вашего термодатчика получается не так уж и трудно. Некоторые цифровые регуляторы при неисправности датчика выдают на свой дисплей соответствующее сообщение.

Заменить датчик возможно даже для заливаемых полов, так как устанавливается он в специальной защитной трубке, выходящей наружу. Максимум придется немного повредить стену, чтобы до нее добраться. Датчики для теплых полов находятся в свободной продаже и по совсем невысокой цене.

Если же и датчик оказался в порядке, то, скорее всего, вышел из строя сам регулятор. Проверить его можно при помощи все того же мультиметра. Подключаем к термостату питание, подсоединяем датчик, а концы, ведущие к теплому полу, откидываем. Выставляем максимальную температуру. Внутреннее реле должно включиться, и на клеммах, предназначенных для подключения пола, должно появиться напряжение. Выворачиваем ручку регулятора в обратную сторону и выставляем минимальную температуру. Реле должно сработать, а мультиметр показать отсутствие напряжения на рабочих клеммах.

Неисправность регулятора теплых полов – это неисправность, позволяющая обойтись малой кровью. Действительно, намного проще и легче заменить регулятор, чем вскрывать напольное покрытие и искать способы замены самого теплого пола. Замена датчика – тоже не всегда приятная процедура, поэтому, если ваш теплый пол перестал работать, лучше надеяться, что дело только в регуляторе.