Нужно ли утеплять фундамент для гаража

Фундамент гаража (мелкого заложения)

Основания и фундаменты

дорогой гараж получится. подобные фундаменты делают под двух- трехэтажные жилые дома и подобные сооружения.

на сколько мне известно, все гаражи построены примерно так: кирпичные стены стоят на монолитной ленте сечением 400*400, под которой выполнена песчаная подушка до глубины промерзания. чтобы песок не размыло, можете обернуть его в геотекстиль. пол выполняете в виде армированной плиты толщиной 120 мм (это с большим запасом).

Сообщение от Hooliganka:
. плюс прогнозируемый уровень подъема воды 1 м от поверхности земли.

Может ниже поверхности?

Сообщение от :
Нужна ли плита в таком фундаменте в принципе?

если для легковых,то нет. Все можно проще.
А гараж отдельностоящий?

Сообщение от Нитонисе:
Борьба с морозным пучением, варианты:
1. Пройти фундаментами расчетную глубину промерзания (рекомендую).
2. Выполнить малозаглубленный фундамент – 500 хорошо армированного бетона в земле плюс подушка из непучинистого грунта толщиной 500 мм. Устроить дренаж подушки.
3. Уложить по периметру пеноплэкс шириной 1 метр (не под стенкой фундамента, а сбоку), это конечно снизит влияние морозного пучения, но насколько – трудно сказать (нерекомендую).

1. Неизвестно, насколько пучинистый грунт. Поэтому лучше обойтись конструктивными мероприятиями – увеличение жесткости фундамента. Тем более что вес гаража небольшой. Это будет гораздо экономичнее и долговечнее конструкции подсыпка+дренаж+заглубление ниже глуб.промерзания.

2. И, опять, – какой-такой пеноплекс? Вы что утеплять собрались? Гараж неотапливаемый!

Сообщение от vanAvera:
1. Неизвестно, насколько пучинистый грунт. Поэтому лучше обойтись конструктивными мероприятиями – увеличение жесткости фундамента. Тем более что вес гаража небольшой. Это будет гораздо экономичнее и долговечнее конструкции подсыпка+дренаж+заглубление ниже глуб.промерзания.

Я изложил варианты, а не этапы. То есть либо 1, либо 2, либо 3. А вы все приплюсовали.

Сообщение от vanAvera:
2. И, опять, – какой-такой пеноплекс? Вы что утеплять собрались? Гараж неотапливаемый!

Ну какой грунт скорее промерзнет, тот который не утеплен пеноплексом, или тот который утеплен?

Сообщение от Нитонисе:
Ну какой грунт скорее промерзнет, тот который не утеплен пеноплексом, или тот который утеплен?

Если и внутри здания и снаружи одинаковая температура – промерзнут абсолютно одинаково. Вне зависимости от утепления.

Сообщение от Нитонисе:
Ну какой грунт скорее промерзнет, тот который не утеплен пеноплексом, или тот который утеплен?

Утепленная отмостка препятствует “уходу” тепла от здания, т.е. греться больше будет грунтовый массив под ним.

Сообщение от vanAvera:
Если и внутри здания и снаружи одинаковая температура – промерзнут абсолютно одинаково. Вне зависимости от утепления.

kfrdfyl
спасибо, я тоже думаю, что смысла нет в таком фундаменте. Я бы ограничилась или плитой, или ростверком. Вопрос лишь в жесткости ленты фундамента (или плиты)

vanAvera
плита по мнению автора предложения нужна для жесткости. Думаю, что если сделать посередине одно ребро, то жесткости будет куда больше.
И утеплять собрались, в том числе и я, именно грунт от промерзания.

Нитонисе
А как же влияние отрицательной температуры через пол гаража? Я не думаю, что в деревне в -30С в гараже будет плюсовая температура. Пеноплэкс снизу уложен как раз для того, чтобы температура грунта была выше 0С
1 вариант не подходит по характеристикам грунтов. Ставить фундамент в воду не хочется.
2 вариант – к нему склоняюсь, но все же с утеплением пеноплэксом.

Сообщение от Hooliganka:
vanAvera
плита по мнению автора предложения нужна для жесткости. Думаю, что если сделать посередине одно ребро, то жесткости будет куда больше.
И утеплять собрались, в том числе и я, именно грунт от промерзания.
.
1 вариант не подходит по характеристикам грунтов. Ставить фундамент в воду не хочется.
2 вариант – к нему склоняюсь, но все же с утеплением пеноплэксом.

Жесткость можно вполне конкретно посчитать в зависимости от максимальных неравномерных осадок/пучений. И, поскольку ребро в середине Вам даст увеличение жесткости плиты, а я бы усиливал стены, прежде всего (мы же хотим, чтобы они не треснули, так ведь?) – подумайте все же над хорошей надежной монолитной лентой под стенами, а в середине реброВам много не даст.

Любой утеплитель всего лишь уменьшает теплопередачу, он не греет. И под утеплением имеется в виду именно то, что мы ограничиваем распространение тепла в некоем объеме. А поскольку в нашем случае источника тепла вообще нет, то Ваши попытки внедрить пеноплэкс похожи на закапывание денег в землю. Лучше потратьте их на арматуру или закопайте поглубже весь фундамент.

Сообщение от Hooliganka:
А как же влияние отрицательной температуры через пол гаража? Я не думаю, что в деревне в -30С в гараже будет плюсовая температура. Пеноплэкс снизу уложен как раз для того, чтобы температура грунта была выше 0С

Тогда пеноплэкс с двух сторон ленточного фундамента. но как тут говорят – это не очень эффективная мера, просто грунт будет промерзать медленне, но при длительных морозах все равно промерзнет.

Сообщение от Hooliganka:
1 вариант не подходит по характеристикам грунтов. Ставить фундамент в воду не хочется.

То что фундамент будет в воде – не страшно.

Сообщение от Hooliganka:
2 вариант – к нему склоняюсь, но все же с утеплением пеноплэксом.

Второй вариант самодостаточен без пеноплэкса.

пришел директор, и ситуация резко изменилась.
Было принято решение перейти вообще на сборный ленточный фундамент на глубину промерзания. Безо всякого утепления только с песчано-гравийной подготовкой и засыпкой непучинистым грунтом из соображений по производству работ и стоимости

Сообщение от Hooliganka:
Было принято решение перейти вообще на сборный ленточный фундамент на глубину промерзания. Безо всякого утепления только с песчано-гравийной подготовкой и засыпкой непучинистым грунтом из соображений по производству работ и стоимости

Я бы в монолите сделал, но это не суть. решение наиболее оптимальное.

Сообщение от Нитонисе:
Я бы в монолите сделал, но это не суть. решение наиболее оптимальное.

по производству работ быстрее и дешевле сделать ленту. Монолит делать долго и дорого. Просто строим мы сами

Сообщение от Борис По:
Вечно эти директоры приходят и весь головняка обламывают.

Сообщение от Hooliganka:
пришел директор, и ситуация резко изменилась.
Было принято решение перейти вообще на сборный ленточный фундамент на глубину промерзания. Безо всякого утепления

Offtop: А без директора так бы и закопали никому не нужный утеплитель. Основы теплотехники в вузах нужно срочно отменять – все равно обходятся без них.
Не забудьте отмостку сделать.

Сообщение от vanAvera:
Offtop: А без директора так бы и закопали никому не нужный утеплитель. Основы теплотехники в вузах нужно срочно отменять – все равно обходятся без них.
Не забудьте отмостку сделать.

Offtop: вообще-то сначала под руководством директора его бы и закопали. но когда начали разбирать процесс пр-ва работ..
и не помню я у нас курса теплотехники, так что отменять нечего.

А отмостка само собой 🙂 спасибо

Нужно ли утеплять гараж в моем случае?

В ветке огромное количество вопросов про утепление гаража, уже многое прочитал. Тут и на других ресурсах. Но в основном везде описано КАК утеплять гараж, но нигде не написано какого утепления было бы достаточно.

В общем практически приобрел один прекрасный гараж, 24 квадрата. Железобетонный без всякой отделки, пол поднят и надежно залит бетоном. В пол вмонтирована металлоконструкция, к которой крепилось оборудование чтобы покореженные в ДТП машины вытягивать, так что думаю прочность пола большая. Никаких трещин, в гараже очень сухо, хотя в одном месте нашел небольшой старый след от какого то подтека в районе стыка плит крыши, но сейчас он сухой, а на улице дожди.

Имеется труба с грибом сверху для вентиляции.

Гараж планирую использовать как склад вещей, а также периодически как мастерскую – столярка, немного сварки, в будущем мечтаю освоить токарный станок, но не скоро. Времени после работы немного и в основном буду мастерить, как и сейчас, на балконе. Гараж будет для работ, которые на балконе не сделать из-за нехватки места или наличия сварки. Соответственно, бывать там планирую по выходным (и то не каждые), в отпуска.

Отапливаться будет электрообогревателем, теплопушкой в момент моего там пребывания.

Сейчас уже хочется сделать стол-верстак и стеллажи чтобы перевезти туда разный хлам и инструмент. Еще нужно сделать нормальное освещение, то что сейчас просто ужасное.

Но я не могу решить – нужно ли мне его утеплять или нет. Будет плохо если я построю стеллажи, столы, освещение. а потом решу все это снимать чтобы утеплить гараж. Ворота утеплить я всегда успею, освещение и стеллажи мне не помешают в этом. А вот стены и потолок – не знаю.

Насколько большая будет разница в скорости прогрева помещения с утеплителем и без него?

И еще я опасаюсь хранить дорогой инструмент на морозе – фрезер, циркулярки, бензопилу, лобзики, сверлильный станок. Мне кажется, всему этому не пойдет на пользу отрицательная температура? Или все ОК?

Но если заботится о том чтобы инструмент не лежал на морозе, то сколько и какого утеплителя достаточно чтобы был плюс?

К примеру, если я обклею ворота и стены пеноплексом 30мм и запеню все стыки, а сверху OSB плиту или гипсокартон? А по потолку просто фольгированный утеплитель в рулонах толщиной 10мм приклею? Этого достаточно или слабовато?

Фундамент для гаража из пеноблоков: выбор и заливка своими руками

Гараж из пеноблоков – во всех отношениях выгодное решение. Этот материал недорог, прочен, а также позволяет быстро возвести стены и перегородки. В вопросе выбора фундамента для гаража из пеноблоков в первую очередь отталкиваются от такой характеристики материала, как его вес.

Какие виды фундаментов подойдут для гаража из пеноблоков

Пеноблок – лёгкий строительный материал, вес которого напрямую зависит от плотности. Для возведения стен гаража преимущественно используют конструкционно-теплоизоляционные блоки плотностью 600-800 кг/м 3 размером 200х300х600 мм. Такой строительный камень весит 19-22 кг, а 1 м 3 блоков – в пределах 460 кг.

Тем самым на фундамент будет оказана небольшая весовая нагрузка и основания с высокой несущей способностью не требуется. Для строительства гаража из пеноблоков подойдут следующие виды фундаментов:

• мелкозаглубленный ленточный (МЗЛ);
• плитный (если в гараже будет находиться тяжелая крупногабаритная техника);
• винтовой;
• свайный.

При выборе типа основания, помимо весовой нагрузки строения, учитывают ещё несколько параметров:

• тип грунта;
• точку промерзания грунта (ТПГ);
• уровень грунтовых вод (УГВ).

Фундамент на винтовых сваях

На подвижных почвах с преобладанием песка или супеси оптимально возводить фундамент на винтовых сваях. Эти опоры погружают ниже ТПГ на 20-30 см, благодаря чему свая прочно держится в грунте и не реагирует на его естественные или сезонные (периоды замерзания-оттаивания) подвижки.

Для монтажа фундамента на винтовых сваях не обязательна помощь дорогостоящей техники: ямобура, сваевёрта, специализированных установок. Умельцами давно разработана технология установки металлических опор своими руками. Для этой цели используют лом или металлическую трубу, которые заводят в технологические отверстия под оголовком. Вкручивают сваю усилиями нескольких человек. Количество опор высчитывают, исходя из требования: расстояние между ними должно быть не более 3-х метров.

Преимущества фундамента на винтовых сваях для гаража из пеноблока:

1. Отсутствие трудозатратных и длительных по времени земляных работ.
2. Скорость монтажа.
3. Возможность монтажа при высоком УГВ.
4. Проветриваемость нижнего перекрытия.
5. Возможность установки на сваи пустотной ЖБИ плиты, что оптимально для гаража с легковой машиной). В этом случае расстояние между опорами сокращают до 2-х м.

Недостатки:

1. Необходимость устройства пандуса для заезда в гараж, так как строение будет приподнято над уровнем грунта.
2. При отсутствии возможности монтажа ЖБИ плиты нижнее перекрытие делают деревянным, что чревато другими недостатками и сложностями эксплуатации.

Свайный

Свайный фундамент обладает теми же плюсами и минусами, что и винтовой. Различие заключается лишь в материале, из которого изготовлены опоры, и способе их монтажа.

Для устройства свайного фундамента могут быть использованы:

• узкие и длинные ЖБИ блоки;
• металлические или асбестоцементные трубы с залитым в них бетоном;
• столбы, обственноручно изготовленные с помощью опалубки и бетона.

Опоры погружают в грунт ниже ТПГ на 20-30 см. Фиксируют в вертикальном положении с помощью забутовки и бетонирования.

Плитный

Плитный фундамент для гаража из пеноблоков можно устраивать в двух случаях:

• если в строении будет находиться грузовая техника;
• если на участке строительства пучинистый грунт и в регионе суровые климатические условия.

В первом случае плиту заглубляют по аналогии с МЗЛ: на 30-40 см. Во втором – устраивают УШП (утепленную шведскую плиту), которая одновременно является «плавающим» фундаментом, компенсирующим все подвижки грунта.

Утепление необходимо для создания благоприятных условий эксплуатации гаража и его долговечности в условиях холодного климата. Нередко такое решение принимают при строительстве гаража рядом с домом, так как наличие УШП сокращает теплопотери.

Какой фундамент лучше выбрать

Наиболее удачным выбором для строительства гаража из пеноблоков будет МЗЛ. Это распространённое решение, так как данный тип основания подходит для большинства условий на участках строительства.

Мелкозаглубленную ленту можно возводить и при высоком УГВ, но в этом случае выполняют комплекс мероприятий:

• устройство кольцевого или пристенного дренажа;
• гидроизоляцию подошвы и стен фундамента;
• гидроизоляцию нижней обвязки гаража.

Однако если есть возможность, при высоком УГВ и пучинистых грунтах рекомендуется устанавливать строения из пеноблоков на сваи. Это связано с высокой гигроскопичностью строительных камней из пенобетона. Независимо от наличия внешней отделки стен гаража, блоки будут тянуть на себя влагу, что со временем неизбежно приведёт к их разрушению. Кроме того, влажные стены не могут обеспечить качественной теплоизоляции, что скажется на условиях эксплуатации строения.

Если гараж рассчитан на две и более машины, хорошим выбором будет плитный фундамент. Основание строения одновременно будет являться его полом, что сократит расходы на благоустройство внутреннего помещения.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент: технология возведения

Мелкозаглубленный ленточный фундамент отличается от полноценного только глубиной погружения в почву. Стандартно – это 30-40 см без учета высоты стен. Для того чтобы основание гаража безупречно прослужило много лет, нужно знать, как правильно сделать МЗЛ для строения из пеноблоков и что для этого понадобится. Избежать ошибок поможет наша пошаговая инструкция по возведению мелкозаглубленной бетонной ленты.

Подготовительные работы и разметка

В строительстве фундаментов большое значение имеет грамотная разметка. От того, как она будет сделана, зависит геометрия ленты.

Для выполнения задачи потребуются следующие данные:

• длина и ширина будущего гаража;
• толщина стен;
• наличие или отсутствие перегородок и их толщина.

Ширину фундамента рассчитывают, исходя из требования: ширина ленты должна быть больше толщины стены гаража на 100 мм. Высота мелкозаглубленного основания стандартно составляет 40-45 см.

Разметку участка удобнее выполнять с помощью таких инструментов, как лазерный дальномер и лазерный уровень (нивелир). Но эти приборы есть не у каждого хозяина. Поэтому можно воспользоваться другим способом. Для выполнения работ потребуются:

• рулетка длиной не менее 5 м;
• веревка или шпагат длиной не менее 12 м;
• колышки.

Разметка участка выполняется в несколько этапов.

Шаг 1 – Подготовка и планирование.

Определившись с местом для строительства фундамента для гаража из пеноблоков, приступают к выравниванию (планировке) почвы. Убирают крупные камни, мусор, выкорчевывают пни, срубают деревья. Все возвышенности устраняют, перенося грунт за пределы участка строительства.

Шаг 2 – Разметка.

Определяют местоположение первого колышка. Далее необходимо отмерить расстояния, соответствующие двум прилежащим стенам. Самая большая сложность в этом деле – правильно выстроить прямой угол между ними.

В этом поможет простое приспособление. Связывают между собой три отрезка верёвки с длиной 3,4 и 5 м (или 1,5 м, 2 и 2,5 м). В итоге должен получиться треугольник с соответствующими длинами сторон. С его помощью определяют направление стен под прямым углом. Отмеряют вдоль этих линий нужные расстояния и устанавливают ещё два колышка. Далее находят местоположение четвёртого.

Важно! Периметр размечают таким образом, чтобы линии между колышками составили внешнюю границу фундамента.

Материалы и инструменты для строительства МЗЛ

Для возведения мелкозаглубленной ленты потребуется бетон марки М150 или М200. Его можно заказать на заводе и заливать с помощью бетононасосов или готовить самостоятельно. Во втором варианте потребуются:

• бетоносмеситель;
• ёмкость для воды;
• портландцемент марки не ниже М400;
• карьерный (не речной) песок;
• щебень или гравий средней фракции (20х40 мм);
• пластификатор в виде недорого стирального порошка (не обязательно);
• специальные добавки в бетон для повышения его влагостойкости и морозостойкости (не обязательно).

Фундамент необходимо армировать. Для этой цели изготавливают армопояс из арматуры сечением не менее 8 мм. Прутки нужно будет резать и связывать между собой вязальной проволокой или сваривать методом газо- или электросварки. Резать арматуру можно специальными ножницами болторезами или болгаркой с диском по металлу.

Для возведения опалубки потребуются:

• пиломатериал: доски толщиной не менее 20 мм или фанера, ОСБ, мебельные щиты и любой другой аналогичного свойства материал;
• деревянные бруски для удерживания стен опалубки в вертикальном положении;
• гвозди или саморезы;
• шуруповёрт.

Устройство траншеи и монтаж опалубки

Прежде чем приступить к строительству опалубки, выкапывают траншею. В этом, на первый взгляд, простом деле есть свои нюансы, о которых нужно знать.

Шаг 1 – Формирования траншеи в ширину.

Штыковой лопатой снимают верхний растительный слой, одновременно формируя линию рва. Его внешняя стена должна на 5-7 см выступать за разметку. Внутренняя стенка траншеи должна находиться на расстоянии ширины фундамента от внешней + 5-7 см.

Шаг 2 – Формирование траншеи в глубину.

Выкапывают ров на глубину 40-50 см. Выравнивают лопатой стенки и дно.

Шаг 3 – Устройство песчаной отсыпки.

Насыпают на дно рва слой песка толщиной 5 см, проливают его водой и выравнивают. Затем утрамбовывают с помощью виброплиты или отрезка бруска с прибитой к нему металлической пластиной.

Шаг 4 – Устройство гравийной отсыпки.

Насыпают в ров слой гравия толщиной 10-15 см. Выравнивают и уплотняют его.

Шаг 5 – Строительство опалубки.

1. Из пиломатериала собирают щиты, которые устанавливают у стенок рва.
2. Вбивают в грунт деревянные бруски, которые должны послужить опорами для стенок опалубки.
3. Щиты с внешней стороны соединяют между собой поперечно уложенными деревянными перемычками.
4. Внутренние стенки опалубки можно укрыть полиэтиленовой пленкой. Это предотвратит загрязнение пиломатериала бетоном.

Монтаж армопояса

Армирование – важный этап строительства фундамента для гаража из пеноблоков. Металлические прутки усиливают конструкцию и обеспечивают её несущую способность.

Этапы работ:

1. Нарезают вертикальные прутки арматуры, которые должны быть расположены на расстоянии 60-80 см друг от друга с обеих сторон опалубки. К этим опорам будут крепить горизонтально уложенную металлическую сетку из арматуры.
2. Изготавливают сетку с ячеей 15-20 см, соединяя прутки вязальной проволокой.
3. Монтируют армопояс, который должен состоять из двух уровней сетки и вертикальных опор.
4. В угловых точках усиливают пояс двойной сеткой.

Заливка бетона

Бетон заливают в опалубку послойно. На каждом этапе работ уплотняют раствор, протыкая его металлическим прутом. Верхний слой бетона выравнивают с помощью правила или доски с ровными краями. Проверяют правильность заливки бетона с пузырьковым уровнем.

В первые дни на ленте должна находиться полиэтиленовая плёнка, предотвращающая пересыхание раствора. Через 5-7 дней её можно снять. Если плёнки нет, ленту регулярно поливают водой. После того как бетон схватится, демонтируют опалубку.

Важно выполнять все работы в перечисленной выше последовательности. Если следовать пошаговой инструкции по устройству мелкозаглублённого ленточного фундамента, основание для гаража из пеноблоков получится прочным и надёжным.

Вопрос: Как правильно утеплить гараж

И зачем вообще это делать

Для многих домо- и автовладельцев гараж — продолжение дома: с мастерской, санузлом и комнатой отдыха, в которой по случаю можно и заночевать. Поэтому запрос « как утеплить гараж » часто подразумевает его превращение во второй дом. И машине от такого соседства только хуже.

Главное — вентиляция
Известный факт: автомобиль, зимующий на улице, живет дольше и сохраняется лучше, чем в сыром и теплом гараже.

Зачем в гараже поддерживать « плюс »
СНиП 21-02-99 « Стоянки автомобилей » на сей счет лаконично сообщает: « В отапливаемых автостоянках расчетную температуру воздуха в помещениях для хранения автомобилей следует принимать 5°С (п. 6.10)… В неотапливаемых автостоянках достаточно предусматривать отопление только вспомогательных помещений (п. 6.11) » .

Получается, что основная задача гаражного утепления — защита от замораживания: сделать так, чтобы в помещении для хранения авто температура не опускалась ниже нуля.

Понятно, что нужно это совершенно не машине (у нее есть печка, в бачке омывателя незамерзайка, а в системе охлаждения — антифриз, поэтому минусовые температуры ей нипочем). Тепло необходимо вам, если вы решили поработать в гараже. Но для этого достаточно перед началом работы включить обогреватель, а после — выключить.

Да, неприятности случаются, когда на морозе в гараже прорывает системы отопления или водопровод. Но поддерживать плюсовую температуру в дачном гараже только из-за того, что в нем может лопнуть кран, — расточительно.

Совет: Прежде чем думать об утеплении, продумайте меры по зимней консервации гаражного водопровода (если он у вас есть).

Факт: СНиП 21-02-99 обязателен для «больших» строек — для частников он носит рекомендательный характер. Но в любом случае следует выполнить противопожарные и санитарные требования, а также нормативы, связанные с размещением построек на участке.

Противопожарные требования
Гараж — объект повышенной пожароопасности. Увы, большинство случаев возгорания происходит не потому, что в машине бензин, а по причине неисправной электропроводки в самом гараже. Вот основные правила, которые нужно соблюдать.

• В гараже не должно быть отопления (именно потому мы говорим об утеплении, а не обогреве).
• Огнетушитель должен быть не только в машине, но и в гараже. Плюс обязательно — пожарный щит.
• Электропроводка выполняется в соответствии с Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП): только в металлическом рукаве, с автоматическими предохранителями, обязательным заземлением. Лампочки — в заводских плафонах.
• Внутренняя обшивка гаража — только из негорючих материалов: никакой вагонки и « не поддерживающего горение » пластика.
• Расстояние от отдельно стоящего гаража до других построек — не меньше 6 – 15 метров (между каменными достаточно 6 м, между деревянными — 15 м).

Выбор способа утепления гаража зависит от того, где именно на участке он расположен.

Если гараж в цокольном этаже дома
В прежние годы (как правило, в проектах загородных домов 15-летней давности) практичные домовладельцы располагали гаражи и вспомогательные помещения в цокольном этаже. Плюс такого проектного решения — минимальное пятно застройки на компактном участке. Минус в том, что это самый затратный вариант: стоимость гаражного цоколя может запросто превысить треть сметной стоимости строительства.

Бетонный или кирпичный цоколь, если он соответствует СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» и держит плюсовую температуру зимой, дополнительного утепления не требует. Но если, кроме неотапливаемого гаража, в цоколе располагаются отапливаемые помещения, они должны быть утеплены. Например, расположенную в цоколе баню и санузел желательно утеплять с « теплой » стороны.

В гаражах, расположенных в цокольном этаже, особенное внимание уделите верхнему перекрытию. Во-первых, чтобы не выстужать помещение над гаражом (а гараж — это почти улица). Во-вторых, перекрытие должно быть не просто утепленным, а герметичным, чтобы выхлопные газы и характерные гаражные « ароматы » не проникали в расположенные выше помещения.

Важно: Удаление выхлопных газов и влажного воздуха из цоколя дома должно производиться за счет вытяжки, имеющей отдельный вертикальный вентканал с дефлектором на крыше здания. К гаражной вытяжке категорически нельзя подключать вентканалы из расположенных выше помещений. И в любом случае (поскольку высота вентканала в частном доме обычно не выше 5 – 6 м) естественной тяги для удаления избыточной влаги и продуктов горения будет недостаточно: потребуется производительный канальный вентилятор и управляющая его включением автоматика.

Если гараж — продолжение дома: пристройка
Чаще, чем в цоколе, гаражи на участке располагают в пристройке, имеющей вход в дом. Это удобно: можно загнать машину под крышу — и сразу пройти в холл или гостиную, к камину. Достраивать можно постепенно: сначала сделать только навес, потом — обшить стены и утеплить их. Ну а если семья разрослась, пристроенный гараж можно превратить в просторную комнату с панорамным окном и отдельным выходом.

Если у вас пристроенный гараж, он должен отделяться от жилой части не просто стеной, а противопожарной брандмауэрной стеной, в идеале — бетонной или кирпичной, разрезающей все здание по вертикали, до самой крыши.

Если таковая не предусмотрена проектом, придется думать не только об утеплении, но и дополнительных мерах пожарной безопасности.

Если гараж — продолжение участка: отдельно стоящий
Еще один распространенный вариант гаража на загородном участке — отдельно стоящий, из кирпича, пеноблоков или традиционный металлический. Такой гараж особенно популярен у тех, кто любит мастерить своими руками и не хочет мешать громкими звуками домашним.

Некоторые домовладельцы врезают фасадную стену гаража с автоматическими воротами в ограждение, делая въезд с воротами прямо с улицы и уличную дверь на участок. Плюс в том, что вместо двух пар автоматических ворот — одна. А домой из гаража приходится идти иной раз под дождиком.

Фото с сайта 1pogarazham.ru

Запрет на стационарное отопление в гараже (см. противопожарные требования) не означает, что его нельзя утеплить и прогреть, чтобы можно было поработать в комфортных условиях. Но, во-первых, если это просто гараж, а не помещение автосервиса, утеплять его до комнатного состояния и поддерживать постоянную температуру — смысла нет. А во-вторых, пожарная безопасность — превыше всего: рядом с автомобилем и полками с горюче-смазочными материалами — никакого открытого огня быть не должно.

Хотите поработать в мороз — воспользуйтесь тепловой пушкой. Закончили работу — выключили все нагревательные приборы.

Утепление металлического гаража
Недорогой сборной « коробке » , которую вы не планируете постоянно использовать в качестве рабочей мастерской, утепление тоже не повредит. Но пожалуйста, без фанатизма! И не забудьте о вентиляции: не нужно превращать такой гараж в термос или сауну. Утеплить железный гараж желательно, чтобы летом он не перегревался на солнце, а зимой была возможность подогреть воздух в помещении трамвайной печкой или тепловой пушкой (вдруг вы решите поработать). Но в этом случае лучше утеплять и обогревать не сам гараж, а примыкающее к нему помещение мастерской — это более экономно.

Важно: Перед тем как утеплить металлический гараж или гараж из профнастила изнутри (например, напыляемым пенополиуретаном), позаботьтесь об антикоррозионной обработке скрытых металлоконструкций. Дело в том, что при подогреве в холодное время на скрытых металлоконструкциях и тыльной стороне металла образуется конденсат. И чем активнее вы эксплуатируете здание — тем быстрее оно изнашивается.

Что конкретно утеплять в гараже
Крышу, стены, ворота, пол и смотровую яму — то есть весь гараж по периметру. Объясняем, что учесть и от чего это зависит.

1. Утепляем крышу, верхнее перекрытие
Теплый воздух имеет обыкновение подниматься вверх. Поэтому львиная доля тепла в любом здании (а гараж в этом отношении не исключение) уходит через крышу и верхнее перекрытие.

► Если крыша железная, есть два варианта ее утепления
1). Герметичный (напыляемый пенополиуретан, сэндвич-панели из профлиста).

2). Утепленное перекрытие и «гуляющий ветер» на чердаке. Традиционный «дедовский» материал для такого утепления верхнего перекрытия в гаражах — керамзит: он не поражается плесенью, пожаробезопасен и относительно легок.

В обоих случаях необходима обшивка потолка негорючими материалами — вплотную к утеплителю — и никаких подвесных потолков и полостей, в которых могут скапливаться пыль, копоть и влага.

Обшивать стены нужно только материалами, которые не горят и не набирают влагу. Оптимальный вариант — цементно-стружечная плита (ЦСП).

Самая плохая идея — обшить гараж гипсокартоном изнутри: даже влагостойкий гипсокартон не выдерживает гаражной сырости, перепадов температуры и впитывает в себя характерные гаражные « ароматы » — масла и бензина.

Совет: Не забудьте, что стены гаража придется мыть. Лучший вариант облицовки нижнего уровня — керамическая плитка (это дорого). В рабочих зонах допустимо использование облицовочных ПВХ-панелей, правда, не в виде сплошной облицовки, а в качестве защитных фартуков.

Фото с сайта cache3.youla.io

Совет: Если вы часто держите ворота открытыми, используйте дополнительные меры по утеплению ворот гаража изнутри. Хороший вариант — занавес из тяжелой плотной технической ткани. Обычно подходят те материалы, которые используются для автотентов: например, брезент, техническая ткань « оксфорд » или ПВХ-ткань (баннерная ткань). Это экономично, практично и не создает неудобств в морозный день, даже если вы вынуждены часто открывать гаражные ворота. На лето занавес можно снять.

4. Утепляем пол и смотровую яму
Необходимость утепления бетонного пола и смотровой ямы в гараже также зависит от режима их использования. Если гараж используется как мастерская — желательна теплая стяжка с прослойкой из экструдированного пенополистирола. Если только для хранения — утеплять не обязательно.

Гораздо важнее обеспечить отвод талых вод в дренаж, чтобы избежать подтоплений (если уровень пола низкий) и не приходилось бороться с лужами от растаявшего снега.

А если гараж деревянный?
На вопрос « как утеплить деревянный гараж » ответим: очень осторожно. Деревянные и каркасные гаражи лучше не утеплять вовсе, чем утеплять неправильно (то есть традиционным для каркасных зданий способом, с использованием минеральной ваты и пароизоляции до состояния « жилая комната » ).

Во-первых, такую постройку вам будет очень трудно узаконить: скорее всего, она « не пройдет » по нормам пожарной безопасности. Тогда как неутепленный деревянный навес или гараж без фундамента с реечной облицовкой может позиционироваться как временное сборно-разборное сооружение.

Во-вторых, утепленный и периодически подогреваемый деревянный гараж имеет шансы быстро сгнить.

В-третьих, древесина, имеет обыкновение впитывать все запахи, в том числе характерные гаражные « ароматы » масла и бензина.

И, наконец, помним о пожарной безопасности. Пусть деревянный гараж будет всего лишь «крышей» для защиты от солнца и дождя. А утеплять его нежелательно — пусть в деревянном гараже гуляет ветер.