Как построить фундамент для деревянного гаража

Правила сооружения фундамента под гараж

Сооружение фундамента под гараж начинается с выбора типа конструкции. Как и любое строение, гараж – это четыре стены, на которые опирается кровельная система. А значит, и фундамент должен соответствовать конфигурации здания.

Поэтому при сооружении основы можно использовать разные типы фундаментов: ленточный, плитный, столбчатый. Конечно, нужно строго учитывать различные факторы, которые влияют на выбор конструкции. Это тип грунта на строительном участке, уровень грунтовых вод, уровень промерзания почвы, будет ли внутри гаража закладываться подвал или смотровая яма.

Но, так как гараж — постройка небольшая, то строительство проводится малыми силами и средствами. А это пеноблоки для стен, плоская крыша и мелкозаглубленный фундамент. Заложить фундамент под гараж своими руками несложно в независимости от того, какой тип был избран. Но есть среди них сложные и затратные конструкции, есть простые и дешевые. Рассмотрим каждый вид по отдельности и разберем их пошаговую заливку.

Выбор

Какой фундамент нужен для гаража — вопрос, ответить на который можно просто. Все будет зависеть от типа грунта на строительной площадке и от вида стройматериалов, используемых для возведения постройки.

1. Чем тверже грунт, тем проще залить фундамент для гаража. Твердая основа сама может нести нагрузки, а значит, большую конструкцию сооружать нет смысла.
2. Чем легче строительные материалы, из которых возводятся стены и перекрытия, тем меньших размеров заливается фундамент. А это явная экономия.

Виды оснований

Далее мы рассмотрим самые популярные виды.

Плита

Плитные основы обычно заливаются на мягких и рыхлых грунтах, пучинистых, на участках с высоким уровнем подпочвенных вод.

Это идеальная конструкция для любого здания, потому что плита дает возможность равномерно распределить нагрузки по всей своей площади.

Но это и самый сложный тип, особенно если он заглубляется на глубину больше 50 см. Расходы строительных материалов большие, большой объем земляных работ, плюс сложность проводимых расчетов, связанных с расходом стройматериалов. Поэтому перед тем как рассчитать фундамент под гараж, надо в первую очередь определиться, а стоит ли заливать плиту. Может быть, есть возможность обойтись другими конструктивными решениями.

Пошаговая инструкция выполнения строительных операций следующая:

1. Определить глубину фундамента под гараж. Как было сказано выше, 50 см – это уже глубоко. Поэтому толщина закладываемых слоев должна быть в пределах этого значения с учетом, что часть фундамента будет располагаться над землей.
2. Наносится разметка, определяющая размеры постройки.
3. Выкапывается котлован на глубину заложения. Обязательно выравниваются стенки ямы.
4. Производится засыпка дна котлована крупнозернистым песком толщиною 10 см, который трамбуется с использованием воды.
5. Второй слой – щебень средней фракции, толщина слоя –10 см, который выравнивается по горизонтали. Можно для создания подушки использовать смесь песка и щебня.
6. Заливается стяжка из бетона марки М 100 толщиною не менее 7 см, которая должна хорошо просохнуть. При этом придется учитывать срок созревания бетонного раствора. При температуре воздуха +20, этот срок варьируется в пределах 10 — 15 дней.
7. Устанавливается опалубка для верхней части фундаментной конструкции, которая будет располагаться выше уровня грунта. Изготавливают опалубку обычно из доски шириною 120 — 200 мм. Здесь необходимо сделать отступление и сказать, что если на участке, где возводится фундамент под железный гараж или кирпичный, грунт песчаный, то опалубку надо устанавливать на всю глубину выкопанного котлована. То есть, ее собирают до начала заливки стяжки.
8. Стяжка готова. Ее застилают гидроизоляционной пленкой.
9. Затем в котлован устанавливается армирующий каркас, изготовленный из металлической арматуры. Для этого используется арматура диаметром 6-8 мм, которую связывают в сетку с ячейками 30 х 30 см. Каркас можно собирать прямо внутри котлована. Его устанавливают на подпорки, к примеру, на цельные кирпичи, чтобы конструкция оказалась внутри тела бетонного раствора.
10. Заливка бетона. Заливать фундамент надо сразу в полном объеме, не перенося часть на следующий день. Для этого используется бетон марки М 150 или 200.
11. Плиту надо закрыть полиэтиленовой пленкой. Через 7 дней демонтируется опалубка, через 28 дней можно сооружать стены гаража.

Плитный фундамент под металлический гараж — идеальный вариант. Это уже готовая основа с полом. Просто привозятся на объект изготовленные в цеху металлические щиты, которые собираются по месту. Если металлический гараж собирается своими руками, то под него плита тоже оптимальная основа. Сваривается каркас из уголков, на которые затем привариваются листы железа.

Столбчатый

Столбчатый фундамент для гаража используется редко, хотя это самый простой вариант строительства.

Его можно собрать из труб или залить в подготовленные ямы бетонный раствор. Столбы располагаются под углами сооружения и под стенами с расстоянием между опорами 1,5 — 3 м.

Из труб

По периметру гаража надо пробурить в земле скважины глубиною до 1 м. Удобнее всего это сделать садовым ручным буром диаметром 200 мм. Для опор используется труба диаметром 100 — 150 мм. Их подрезают по длине так, чтобы труба погрузилась в скважину, и остался отрезок торчать над землей, к которому будет крепиться ростверк конструкции.

К нижнему торцу стойки приваривается подошва из металлического листа толщиною 4 — 5 мм. Форма подошвы круглая, диаметр не больше 200 мм. К верхнему торцу приваривается квадратная подкладка для ростверка. Весь трубный элемент обрабатывается битумной мастикой для гидроизоляции.

На дно скважин подсыпается песок или щебень толщиною 5 — 10 см. Внутрь вставляются опоры, засыпаемые грунтом, который трамбуется. Если есть необходимость увеличить прочность столбов, то внутрь заливается бетонный раствор.

Бетона

Перед тем как залить фундамент под гараж, нужно, как и в предыдущем случае, сделать несколько скважин под стены сооружения. В них также засыпается песок или щебень. Для создания цоколя поверх ям устанавливаются отрезанные под необходимую высоту металлические или пластиковые трубы.

Внутрь скважин вставляется металлический каркас из арматуры. По сечению он может быть треугольным (из трех арматур) или квадратным (из четырех). Обязательное условие – каркас должен торчать над установленной опалубкой на высоту 10-12 см. Это концы, которые будут приварены к армирующему каркасу ростверка.

Для гидроизоляции столбов используют рубероид, который сворачивается в трубу и опускается внутрь скважины. При этом диаметр изоляционной трубы должен быть чуть меньше размера ямы. И последнее — производится заливка фундамента под гараж.

Необходимо отметить, что высоко поднимать опорные столбы не надо. 10 — 12 см достаточно. Потому что чем выше располагается верхний уровень фундамента (а это опоры плюс высота ростверка), тем больше придется поднимать насыпь для пола и въездную плоскость для автомобиля. Въезд может оказаться крутым. Хотя для атмосферных осадков, чем круче, тем лучше.

Ленточный

Чаще всего под гараж заливают этот фундамент. Ленту можно собирать в виде монолита или из сборного бетона.

При этом очень важным показателем является глубина фундамента под гараж. Как уже говорилось выше, оптимальное решение — мелкозаглубленная конструкция.

Она дает возможность упростить технологию строительства, неплохо сэкономить на приобретение стройматериалов, но в тоже время это прочная и надежная основа для фундамента под кирпичный гараж, блочный, каркасный или деревянный (щитовой).

Видео

В этом видео показаны этапы проведения работ для ленточного фундамента.

Сборная конструкция

Перед тем как сделать фундамент под гараж сборного типа, надо выбрать для него материал. Оптимальный вариант — стандартный бетонный блок, полнотелый.

Можно использовать кирпичи, камень бутовый, шпалы, бревна и прочие стройматериалы. Главное и основное к ним требование — прочность.

Как и в предыдущем случае, надо выкопать траншею по всему периметру будущего сооружения. Что касается размеров фундамента под гараж, то глубина траншеи — 15 — 20 см. Ширина зависит от того, как будет укладываться бетонный блок. Если поперек, то 40 см, если вдоль, то 20 см.

Траншея заполняется материалами для подушки, а это песок и щебень. Их можно просто перемешать. Если нет песка, то засыпается щебень мелкой фракции (5 — 10 мм), если нет щебня, засыпается крупнозернистый песок, который надо обязательно утрамбовать, поливая водой. Подушку можно засыпать вровень с краем грунта.

1. Заливается стяжка толщиною 5 — 7 см,которая должна высохнуть и набрать марочную прочность бетона. На это может уйти до 14 дней.
2. Стяжка покрывается гидроизоляционным материалом, для чего можно использовать рубероид, толь, битумную мастику или любой другой рулонный или жидкий материал.
3. Укладываются бетонные блоки. Перед тем как правильно разметить блоки по подготовленной ленте, необходимо понять, что схема размещения будет зависеть от ширины конструкции. Если она 40 см, то первый ряд блоков укладывается поперек стены на скрепляющий раствор. Второй ряд вдоль двумя рядами. Если ширина фундамента – 20 см, то блоки укладываются в один ряд вдоль со смещением в виде кирпичной кладки. Начинается сборка фундамента под гараж своими руками с угла постройки.

Из шпал

Фундамент гаража из шпал используется под легкие конструкции: деревянные или каркасные. В этом случае идет разговор о деревянных шпалах, а не о железобетонных.

Последние можно использовать при сооружении тяжелых построек. Перед тем как разметить фундамент под гараж, надо понять, что шпала, хоть и обработана гидроизоляцией, является изделием деревянным.

А значит, подвержена негативному воздействию природных нагрузок, поэтому укладывать шпалы в землю не стоит. Для них, как и в случае с бетонными блоками, готовится основание из щебня, которое покрывается гидроизоляционным материалом.

Этапы проведения работ:

1. Расчищается площадка под гараж.
2. Она полностью засыпается щебнем толщиною 10 см.
3. Выравнивается в горизонтальной плоскости и трамбуется.
4. Шпалы укладываются по периметру и скрепляются между собой металлическими скобами, длинными гвоздями или саморезами, болтовым соединением. При этом в местах стыковки двух элементов фундамента под деревянный гараж, делается подпил двух торцов соседних шпал в половину толщины.

Есть вариант, как грамотно сделать фундамент под собственный гараж своими руками из шпал, в котором под фундаментную конструкцию сначала устанавливаются опоры из тех же шпал, а на них уже укладываются цельные элементы.

Такой фундамент под каркасный гараж — один из оптимальных вариантов. К шпалам легко крепить деревянный брус, который являются основой каркаса. Сам каркасный гараж своими руками построить несложно. Для металлического гаража шпальная основа не приемлема, под него лучше залить плиту или ленту.

Хотя фундамент для каркасного гаража может быть разным. Здесь главное — правильно провести разметку фундамента и грамотно распределить нагрузки. Но в любом случае придется продумать, как соорудить полы. Оптимальный вариант — полы бетонные. Но можно использовать систему деревянного настила, для чего используются доски толщиною 50 мм и лаги, установленные через каждые 80 см. Крепление элементов каркасного гаража проводится специальными металлическими профилями с перфорацией. Напольный настил крепится к лагам саморезами.

Заключение по теме

Перед тем как сделать фундамент для гаража своими руками, необходимо провести большой объем подготовительных работ. Это разметка, земляные работы, связанные с рытьем котлована, траншеи или скважин, подготовка подушки, армирующего каркаса.

Сам процесс заливки бетонного раствора в этом многообразии строительных операций самый простой. Здесь важно учитывать всего лишь два требования: заливать раствор нужно без большого перерыва (не более 4 часов) и постараться удалить весь воздух из массы бетона.

Как установить дешевый фундамент под каркасный гараж из цемента

Если у вас возникла необходимость построить недорогой, но качественный гараж, обратите внимание на каркасные постройки. Так как автомобиль весит чуть больше, чем мебель, но особое внимание должно быть уделено фундаменту. Фундамент под каркасный гараж лучше не делать столбчатым, а остановиться на ленточном.

Ленточный фундамент по всем правилась

Почему ленточный лучше

Ленточный фундамент представляет собой чаще всего монолитную конструкцию, в составе которой цементная смесь. Монолитная конструкция, к тому же укрепленная арматурой, достаточно прочная, чтобы выдерживать большие нагрузки.

Плюсы ленточного фундамента:

1. Высокая прочность.
2. Способность выдерживать большой вес гаража.
3. Не дает большой усадки и деформации стен.
4. Может быть установлен своими руками.

Ленточный фундамент идеально подходит для формирования цементного пола, который в свою очередь создается из стяжки по грунту.

Виды ленточных фундаментов

Минусы ленточного фундамента:

1. Стоит дороже, чем столбчатый фундамент.
2. Может возводиться только в теплое время года, нельзя ставить зимой или в период частых дождей.
3. Требует аренды специальной техники – бетономешалки, трактора для рытья траншеи.
4. Необходимо ждать несколько недель, пока фундамент затвердеет.
5. Требует дополнительных работ – устройство опалубки, гидроизоляция.

Когда снимать опалубку

И все-таки, несмотря на некоторое количество минусов, или, лучше сказать, сложностей в установке ленточного фундамента, лучше всего выбрать этот вид основы. Если гараж планируется делать в виде пристройки, то этот тип фундамента также подходит лучше всего. Подробнее о гараже-пристройке можно почитать здесь. Подробную информацию о каркасной технологии можно получить в нашей статье.

Первый этап строительства

Строительство основы под каркасный гараж начинается с подготовительного этапа. Он включает в себя проектирование, расчистку территории, нанесение разметки.

Под проектирование понимается в данном случае нанесенный на бумагу рисунок будущего гаража. Так как этот тип постройки гораздо проще дома, то план можно нарисовать самостоятельно. Прикиньте, какого размера должен быть ваш гараж и что он должен в себя вмещать. Лучше сделать небольшой запас пространства, так как в гараже вы будете хранить зимнюю резину, какие-то инструменты, запчасти и другие нужные вещи. От автомобиля до края стены гаража желательно оставить не менее 1,5 метра свободного пространства. Когда вы определились с размерами, чертите ваш план.

План гаража на 1 машину

Расчистка территории – это второй этап подготовки к строительству. Место, где будет располагаться ваш гараж, должно быть по возможности ровным, сухим, расчищенным от мусора – веток, листьев, камней. Плодородный слой также лучше снять.

На третьем подготовительном этапе делаем разметку. Для этого, сверяясь с размерами в плане, с помощью веревки формируем обозначения для краев будущего фундамента. Ширина его составляет около 30 см. Упростить эту задачу помогут современные приспособления – лазерная линейка и другие.

Разметка под фундамент своими руками

Когда все колья вбиты и веревка натянута, еще раз проверяем геометрию. Особое внимание уделяем углам – они должны быть строго 90 градусов, иначе сами стены постройки будут кривыми.

Второй этап строительства: опалубка

Когда разметка нанесена, настала очередь приступать собственно к физическому труду. В первую очередь необходимо выкопать траншею, в которую после будет устанавливаться опалубка. Траншею можно копать своими руками, используя лопату, однако это долго и чревато мозолями. Проще заказать небольшой трактор с малой насадкой для рытья траншеи.

Траншея под фундамент

Цена заказанной техники во многом определяется расстоянием от того места, где этот трактор стоит. Чаще всего работы не будут длиться более чем 1,5 часа.

Глубина фундамента зависит от многих факторов, но лучше ее не делать меньше 50 см.

Когда траншея готова, необходимо сделать опалубку. Если вы не хотите делать ее своими руками, хоть это и не сложно, можно воспользоваться покупной опалубкой, которая бывает съемной и несъемной. Однако, как я считаю, для гаража, на котором вполне можно сэкономить, покупная опалубка – это лишний выброс денег.

Опалубка для ленточного фундамента

Опалубку можно сделать из необрезной доски самого низкого качества. Для этого сбиваем доски и устанавливаем в траншею по стене. Чтобы жидкий цемент не протекал в щели между досками, изнутри укладываем пленку-гидроизоляцию. Именно в эту пленку и будем заливать цемент. Чтобы две стенки опалубки были неподвижны и надежно зафиксированы, устанавливаем из бруса перемычки. Если на участке у вас много камней, их можно собрать и положить внутрь опалубки. Это дополнительно укрепит фундамент.

В траншею укладываем арматуру или сетку, после чего заливаем в опалубку цементную смесь.

Оставляем фундамент застывать примерно недели на две. Если в это время идут дожди, лучше прикрыть фундамент пленкой сверху.

Когда масса полностью застыла, опалубку необходимо снять.

Исправляем деформацию

После того, как фундамент застыл, и опалубка снята, следует еще раз произвести замеры фундамента. На что обратить внимание?

1. Обратить внимание следует на высоту всех горизонтальных поверхностей. На всех участках фундамента она должна быть одинаковой, перепад может составлять не более 1 см. Все части фундамента должны быть на одном уровне.
2. Углы должны быть строго 90%. Небольшое отклонение приведет к искривлению стен и невозможности положить ровную обвязку.
3. Прежде чем приступить к обвязке, следует исправить все отклонения, которые были выявлены.

Для того, чтобы подогнать плоскости под один уровень, необходимо использовать более густой цемент, чем тот, который заливали ранее. Нанесите густой цемент на те участки, которые следует поднять, и разгладьте.

Проверка геометрии фундамента

Если углы имеют серьезные отклонения в градусах, возможно, придется делать стенку фундамента более широкой. Обвязка не должна провисать над фундаментом. О формировании каркасной постройки своими руками и поэтапно читайте тут.

Формируем пол

Пол в гараже – важная составляющая, и здесь крайне важно то, что он должен быть износостойким и выдерживать сложные условия эксплуатации. Талый снег, вода, грязь и постоянное давление- вот те вещи, которые не должны разрушить его поверхность.

Пол в гараже со смотровой ямой

Таким материалом, отвечающим всем требованиям, является цемент. После застывания для него не страшна влага, перепады температур и большая масса автомобиля. Цементная стяжка по грунту является практически продолжением фундамента, поэтому мы и рассматриваем ее в этой статье.

Первоначально засыпаем место будущего пола гравием или ПГС. Этим самым мы делаем дренаж, отводящих излишнюю влагу от цемента. ПГС должна немного утрамбоваться. Можно сделать перерыв в работе, и тогда она уляжется естественным путем, а можно использовать трамбовочный станок или просто тяжелое бревно.

Пол в гараже по грунту

Поверх слоя гравия насыпаем слой песка, который также утрамбовываем. Он должен лежать плотно и в одной плоскости. Слой должен не доходить до высоты фундамента примерно 5 см.

Поверх песка укладываем пленку-гидроизоляция, надежно фиксируя ее по краям. Под ней не должно быть ям, воздушных пузырей и пр. Цемент для стяжки делаем чуть более жидким, чем для фундамента. Заливаем его внутрь будущего помещения и лопатой ровняем верхний слой. Обязательно кладем сетку по дну, придающую жесткость полу.

Слои пола под гараж

Если вы планировали делать смотровую яму в гараже, об этом надо было позаботиться заранее. Обратите внимание, что стенки этой ямы должны быть надежно укреплены.

Как построить деревянный гараж своими руками: выбор технологии и пошаговый монтаж

Если у вас есть автомобиль, то вопрос о его доме рано или поздно встанет. Даже для тех, у кого нет транспортного средства, гараж не помешает. Здесь можно хранить садовые инструменты, редко используемые предметы и многое другое. Поэтому вопрос из разряда как построить деревянный гараж своими руками, всегда актуален.

Выбор технологии и подготовительные работы

В первую очередь стоит ответить на вопрос – а почему именно деревянный гараж, чем хорош этот вариант материала? Конечно, сегодня подобные сооружения можно сделать и из кирпича, и из пеноблоков, и даже из профлиста. Но многие склоняются именно к древесине, ведь у этого материала есть важное преимущество – простота обработки. Из этого материала можно сделать практически любую конструкцию.

Кроме того, для деревянного гаража не столь страшны морозы. Этот материал хорошо держит тепло. А ведь порой ремонтом автомобиля приходится заниматься и в зимнее время. Но если с выбором материала разобрались, то стоит определиться с технологией постройки деревянного гаража.

Конечно, можно просто возвести сруб из бревен или брусьев. Но такой вариант обойдется вам слишком дорого. Поэтому многие специалисты рекомендуют присмотреться к каркасным конструкциям. Такая технология уже давно и с успехом используется при возведении жилых домов. Но возвести каркасный гараж своими руками – это дело вполне выполнимое.

К преимуществам такого варианта строительства гаража можно отнести следующее:

• простота конструкции. Составить проект и воплотить его в реальность своими руками не составит большого труда, даже если у вас нет достаточного строительного опыта;
• быстрота возведения. Все работы займут всего несколько дней;
• само строительство обойдется относительно дешево;
• есть возможность сделать любую наружную отделку, с легкостью «подогнать» ее под внешний вид соседних строений

Все это делает такую технику строительства очень привлекательным. Кроме того, деревянные каркасный гараж – это легкое сооружение. А это значит, что больших проблем с возведением фундамента у вас не будет.

Но прежде чем приступить к заливке основания следует провести некоторые подготовительные работы. Во-первых, нужно составить чертеж будущего гаража. Здесь учитывается количество машин, которые должны помещаться в строении, устройство крыши и другие параметры.

Во-вторых, следует подготовить площадку. Грунт выравнивают и делают разметку на месте. Ну и конечно нужно запастись всеми необходимыми материалами и инструментами. Только после этого можно приступать к самим строительным работам.

Возводим фундамент

Когда место выбрано и подготовлено, а все материалы запасены, можно приступать к строительству. Первым делом возводят фундамент. Тут можно воспользоваться ленточной технологией. Выкопать по периметру неглубокую траншею, установить опалубку и залить бетон. Но чаще всего пользуются другим видом фундамента.

Чтобы улучшить прочность гаража, и заодно создать в нем черновой пол, лучше использовать плитное основание.

Конечно, такой фундамент обойдется дороже ленточного типа, но зато он будет более долговечен и практичен. Сам ход работы выглядит следующим образом:

• по всему периметру будущего деревянного гаража роется котлован. Глубина его делается небольшая, достаточно будет и полуметра;
• на выровненное дно котлована засыпается слой песка или его смеси с гравием. толщина такой подушки делается в 20 сантиметров. После засыпки все тщательно утрамбовывается;
• следующим слоем будет гидроизоляция. Это необходимо чтобы продлить срок службы основания, а заодно и пола в вашем новом гараже. Для гидроизоляции можно использовать обычный рубероид или специальную водонепроницаемую мембрану;
• далее, укладывается армирующий слой. Для этого используются не слишком толстые прутья, сваренные или скрученные проволокой в сетку. Лучше, чтобы таких слоев было два – верхний и нижний. Только в этом случае их размещают так, чтобы прутья арматуры находились в бетоне на глубину минимум в 5 сантиметров;
• следующим шагом будет заливка бетона. Его можно сделать самостоятельно или приобрести уже в готовом виде. В первом случае лучше запастись бетономешалкой. Так, ваша работа пойдет гораздо быстрее. При заливке нужно стараться, чтобы не появлялись водяные пузырьки в бетоне. Чтобы избежать этого, можно утрамбовать раствор глубинным вибратором. Если такого инструмента нет, то воспользуйтесь простой палкой.

После заливки бетона необходимо выждать минимум месяц. Именно столько времени необходимо, чтобы фундамент набрал достаточной прочности. После этого можно приступать к дальнейшим работам.

Строим стены и крышу

Построить деревянный гараж своими руками по каркасной технологии – это очень быстро. В этом вы убедитесь сами когда начнете работу.

Видео: Каркасный гараж по финской технологии

Монтаж каркаса

Стены начинают возводить с создания каркаса.

Его возводят при помощи деревянных брусьев разного сечения:

• для нижней и верхней обвязки используется материал с размерами 100 на 50 миллиметров;
• угловые опоры (а в случае большой длины стен и некоторые промежуточные) выполняются из брусьев с сечением 100 на 100 мм. Такой же материал применяется и для стоек у ворот;
• для промежуточных стоек можно использовать брусья 50 на 50 миллиметров;
• стропила и перекрытие выполняют из материала с размерами 100 на 50 мм

Первым делом создают нижнюю обвязку. Далее, устанавливают угловые стойки. При этом необходимо строго следить, чтобы они были выполнены вертикально. Для этого используют строительный уровень или отвес. Угловые стойки дополнительно закрепляют откосами.

Следующим шагом будет монтаж верхней обвязки. Она крепится к опорным столбам. В брусья верхней обвязки должны присутствовать пазы для балок перекрытия. Далее монтируют промежуточные стойки, шаг между ними должен быть от 50 до 120 сантиметров. Этот размер будет зависеть от параметров листов или плит утеплителя.

Монтируем крышу гаража

Крыша выполняется также в виде каркаса. К балкам перекрытия и верхней обвязки монтируются стропила. Для большей прочности их следует дополнительно закрепить откосам. Далее, поверх стропил монтируется обрешетка. К ней крепится утеплитель, гидроизоляция и кровельный материал.

Часто для гаража выбирается плоский вариант крыши. Такую конструкцию сделать проще и быстрее. В этом случае стропильная система становится ненужной. Достаточно просто уложить брусья перекрытия и на них монтировать все слоя кровельного «пирога».

Но стоит помнить один нюанс. Если вы хотите получить теплый отапливаемый гараж, то плоская кровля вам не подойдет.

Для покрытия крыши можно использовать самые разные материалы. Чаще всего сегодня применяют металопрофиль. Этот материал стоит недорого и легко монтируется. Но если ваша постройка стоит вплотную или в непосредственной близости от жилого дома, то лучше использовать тот же материал, что и на нем. Так вы не испортите внешний вид всего ансамбля.

Теплоизоляция стен

Следующим шагом будет теплоизоляция стен. Для этого можно использовать минеральную вату или пенопласт. Первый вариант более привлекательный. Минеральная вата не горит, и в ней не поселятся грызуны. Но в этом случае следует хорошо продумать гидроизоляцию. В противном случае при намокании минеральная вата потеряет свои теплоизоляционные свойства.

Гидроизоляционный слой крепится снаружи, до отделки внешних стен гаража. Кроме этого, если вы будите отапливать гараж в зимнее время, лучше изнутри смонтировать дополнительный слой пароизоляции. В этом случае испарения не будут проникать в теплоизоляционный слой.

Отделка стен гаража

Далее можно монтировать внутреннюю отделку. Очень часто для этого используют листы толстой фанеры. Но если есть желание, то можно воспользоваться и другим материалом, например, обшить стены вагонкой или панелями. Также на этом этапе устанавливают деревянные ворота для гаража. Их также можно сделать самостоятельно. Каркас выполняется из брусьев, а затем обшивается досками. Поверх можно набить жесть, чтобы сделать ворота более надежными.

Теперь можно приступать к наружной отделке стен. Здесь выбор материала во многом зависит от близости расположения гаража к основным постройкам. Если он стоит вплотную к дому, то лучше использовать тот же вариант материала. Но чаще всего гараж обивают сайдингом или простой вагонкой.

Пол в каркасном гараже

Пол в новом гараже можно оставить как он есть. Но если вы решили его облагородить, то перед укладкой чистового отделочного материала стоит узнать, как близко к поверхности подходят грунтовые воды. Если они глубоко, то дополнительной обработки не нужно.

При близком к поверхности расположении подземных вод, на поверхности пола будут выступать испарения от конденсата. В этом случае перед отделкой лучше «пройтись» полимерной грунтовкой глубокого проникновения.

Деревянный каркасный гараж строиться быстро и без особых трудностей. Но вот его долговечность будет полностью зависеть от качества материала. Лучше приобретать хорошо высушенную древесину. В противном случае она начнет коробиться, и весь внешний вид утратит свою привлекательность. Кроме того, дерево боится огня, влаги и биологического воздействия. чтобы снизить риск преждевременной порчи элементов вашего нового гаража, стоит все детали обработать специальными пропитками.

Фундамент под гараж своими руками

Любая постройка нуждается в той или иной основе, благодаря которой она будет устойчиво зафиксирована на месте и защищена от воздействия влаги. Фундамент стали возводить ещё в древнейшие времена. Ему уделяли особое внимание, благодаря чему многие средневековые постройки сохранилась до наших дней. Гараж не является исключением. Как и в строительстве любого жилого помещения, нежилой гараж должен иметь хорошее основание под собой. Нужно чётко понимать, как сделать так, чтобы опора была надёжной и в то же время не стала неоправданно дорогостоящей. Давайте разберёмся с тем, как залить качественный фундамент своими руками.

Зачем нужен фундамент?

1. Фундамент равномерно распределяет нагрузку от постройки на грунт.
2. Защищает цокольную часть от воздействия влаги.
3. Благодаря фундаменту происходит естественная вентиляция цоколя.
4. Любая почва движется с разной интенсивностью. Хороший фундамент защитит конструкцию от разрушений, связанных с этим фактором.

Проектирование и расчёт размеров

Чтобы правильно сделать фундамент, его сначала нужно спроектировать и провести определённые расчёты по распределению нагрузки на грунт, где будет стоять сооружение. К этому этапу нужно подойти ответственно и со всей строгостью. В противном случае он может начать деформироваться и это приведёт к дополнительным финансовым вложениям для его ремонта как минимум и разрушению постройки как максимум. Для правильного возведения основания нужно пройти учитывать следующие правила:

• Узнайте на каком уровне пролегают грунтовые воды. Фундамент должен плотно упираться в грунт, и воды не должны делать его плавающим.
• Изучите структуру грунта, на котором будет строиться гараж.
• Сделайте чертежи с указанием всех габаритов фундамента и постройки.
• Заранее приобретите все необходимые материалы и инструменты, хорошо продумайте, из какого именно сырья будет сделана основа.
• Когда будете проводить расчёты, возьмите во внимание массу фундамента и его конструктивные особенности.
• Произведите расчёт технических параметров фундаментальных частей, например, диаметра арматурных прутов и расстояние, на котором они будут располагаться, на какой глубине будет расположен фундамент и какова будет его толщина и т. д. Все эти действия значительно упростят вам дальнейшую работу.
• Не забывайте про гидроизоляцию, которая значительно увеличивает срок службы основания.
• Глубина промерзания грунта тоже должна быть учтена. Фундамент должен быть заглублён ниже этого уровня.

Гаражную постройку можно соорудить впритык к жилому дому. Это существенно сэкономит финансы на закупке материалов. В этом случае нужно соблюсти одно важное правило. Ни в коем случае не соединяйте фундамент дома и гаража. Их усадка не может быть равномерной. Более тяжёлый жилой дом усаживается сильнее и потянет за собой гараж, что может привести к его разрушению.

Идеальный грунт — это тот, что не вспучивается, не сжимается, не оползает, имеет высокую прочность и не проседает. Но на практике встретить такую почву практически невозможно. Поэтому строители придумали небольшую уловку, чтоб сделать основание более надёжным. Хорошо утрамбованная пещано-щебневая подушка помогает справиться со всеми этими недостатками грунта.

Чтобы постройка получилась долговечной и устойчивой старайтесь не допускать ошибки в расчётах.

Таблица: типы грунта

Любой грунт всегда можно заменить на более подходящий. Это делается путём выкапывания большого котлована, превосходящего размеры фундамента и замены имеющейся почвы на более удобную.

Как рассчитать глубину и ширину фундамента

Для большинства гаражей подходит небольшой фундамент. Если вы не собираетесь делать его двухэтажным, то дополнительное укрепление основания не требуется. Максимально в почву он должен уходить на один метр. Этого вполне достаточно. Классическая ширина основания — 400–600 миллиметров. Если для возведения стен будут использованы такие материалы, как сэндвич панели, металлопрофиль или профнастил, то такую ширину можно оставить. Если стены будут из бруса, газо- или пеноблоков, то ширина фундамента добавляется до размера выбранного материала.

Тяжёлые материалы, как кирпич, шлакоблок, бетонные и железобетонные плиты предусматривают расширение фундамент то 1500 сантиметров для надёжности.

Если уровень грунтовых вод высокий, то стоит задуматься над неглубоким вариантом основания. А следовательно, материал возведения стен не должен быть тяжёлым, чтобы основа выдерживала его.

Подготовка необходимых инструментов и материалов

Чаще всего фундамент делают из сборного или монолитного бетона, бутового камня или кирпича. Реже его возводят из деревянных свай. Выбор материала зависит от массы конструкции и свойств почвы.

Важно! Использование красного и силикатного кирпича для возведения фундамента не рекомендуется, т. к. влага действует на них разрушительно.

Для оборудования цокольной прослойки используйте морозо- и атмосферостойкие материалы. Эта прослойка должна быть тщательно гидроизолирована, чтобы избежать дополнительных финансовых затрат на возможный ремонт. Количество материала зависит от размера основания и его вида. Поэтому точно просчитать его необходимо непосредственно каждому индивидуально. То же самое касается списка инструментов. Для каждого вида материалов он свой.

Какие типы основания бывают — что выбрать

Самый распространённый вариант — это ленточный. На нём можно возводить тяжеловесные постройки из кирпича и бетона. Ещё популярен столбчатый фундамент. Он прекрасно держит деревянные и каркасные строения.

Ленточное

Он имеет такое название из-за своего внешнего вида. Может быть бетонным, бутовым, бутобетонным и кирпичным. В зависимости от того из чего сделан.

Самый дешёвый вариант, почти дармовой, — это бутовый. Несмотря на сложности монтажа, он популярен, потому что материалы для него можно найти поблизости и даром. Их не обязательно покупать. Такой вариант отличается своей надёжностью, долговечностью, не боится холода и влаги.

Бутобетонный вариант — это смесь бута, щебня и гравия. Это средний по стоимости вид основания. Его можно заливать в траншею без предварительной установки опалубной части. Это экономит некоторую часть средств.

Бетонный фундамент — это раствор цемента, в который не нужно добавлять дополнительные элементы для большей прочности и долговечности. Он и без них хорош. По сравнению с другими видами, этот достаточно дорогостоящий, т. к. для него нужно много расходного материала.

Кирпичный вариант используется нечасто. Он не отличается долговечностью, особенно если это кирпичи из обожжённой глины или силикатные.

Как залить и сколько сушить

1. Определитесь с размерами фундаментальной части конструкции. Средняя глубина траншеи под него 0,7–1 метр, а ширина около полуметра. Последняя зависит от материала стен.
2. Затем нужно разметить территорию с помощью колышков и верёвки и выкопать траншею по разметке.

Некоторые профессионалы советуют заливать бетон в несколько этапов по 200–300 миллиметров бетонной смеси. Каждый последующий слой начинают заливать после небольшого подсыхания предыдущего слоя.

Бутобетонное

Наиболее экономичный и надёжный вариант. Его делают из бутового камня, цемента М400, песка и щебёнки.

Описание пошаговых работ

1. Как и в случае с ленточной основой, сначала нужно сделать разметку и выкопать траншею.
2. Затем стелится пещано-щебневая подушка, которую обязательно утрамбовывают.
3. В соотношении 1:2:1 смешивается цемент, песок и вода соответственно. В качестве одной части используйте ведро.
4. Устелите бутовый камень на дно траншеи в один ряд. Залейте его песчано-цементным раствором так, чтобы закрыть камни. Потом снова положите ряд камней. И снова залейте их раствором. Продолжайте пока не заполните всю траншею.

Столбчатое

Его применяют для нетяжеловесных сооружений, т. к. оно не выдерживает больших нагрузок. Отличается более простым способом монтажа. На сегодняшний день зачастую в качестве столбов используются асбестовые трубы, куда заливают бетон. Бывает, что в качестве столбов используют и дерево. Это уже свайный вариант. Лиственница может неплохо выдерживать вес конструкции и достаточно долговечная. Но такой вариант неэкономичен, т. к. дерево обойдётся в копеечку.

Как разметить и возвести

Такая основа станет идеальной для тех мест, где грунтовые воды протекают близко к поверхности. Его можно устанавливать на глубину до 350 сантиметров и больше. Существенным минусом такого варианта является невозможность сооружения подвала под гаражом.

Угловые столбы устанавливаются глубже промежуточных на 50–100 сантиметров. Промежуточные ставят с шагом в 150–200 сантиметров.

Для того чтобы поставить столбы, необходимо заранее подготовить ямы под них. Удобнее всего для этого использовать бур.

Выделяют 2 способа установки ЖБ столбов. По первому арматуру ставят в яму и заливают её бетонной смесью. Второй более сложный, но имеет улучшенные несущие способности. Для него на дно стелится рубероид, на который устанавливают трубу или деревянную опалубку. Внутрь укладывают арматурные пруты и заливают всё бетонным раствором из цемента не ниже М300 или М400. Отдельно делают опорную плиту не ниже 100 миллиметров. Потом её бетонируют к столбам.

Плитное

Это самый дорогостоящий вариант основы под гараж. Он является разновидностью ленточного основания и выглядит как заглублённая железобетонная плита. Но если строительство будет происходить там, где пучинистые и просадочные почвы, то он станет идеальным и оправдает свою цену качеством. По сути, он представляет собой одну цельную плиту, которая выравнивает подвижность почвы. Именно поэтому его ещё называют «плавающим» фундаментом.

Делается «плавающее» основание с использованием цемента, арматуры и рубероида. Он может быть обычным, решетчатым монолитным или сборным и монолитным армированным по краям. Обычный — наиболее экономный вариант.

Как сделать самостоятельно

1. Выкопайте котлован нужной глубины, которая зависит от характера почвы.
2. Положите песчаную подушку и хорошо её утрамбуйте. В идеале сделать это в несколько слоёв, каждый из которых в отдельности смачивается водой и утрамбовывается.
3. Положите арматурную сеть, чтобы усилить конструкцию.
4. Теперь можно заливать бетонный раствор.
5. После подсыхания раствора можно приступать к сооружению стяжки пола.

Самое важное при строительстве фундамента не забыть про смотровую яму, если она планируется. Ведь в плитном основании её соорудить будет потом проблематично. Лучше в таком варианте предусмотреть комбинированный или ленточный фундамент.

Видео: если грунтовые воды рядом — строительство свайного фундамента под гараж

Фундамент — это один из важнейших этапов строительства любого сооружения. Максимально ответственно отнеситесь к его сооружению, и тогда ваш гараж простоит долгое время. Учитывайте все нюансы и рекомендации, изложенные выше. Удачи!