16 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Содержание

Фундамент для каркасного гаража на пучинистых грунтах

Фундамент

Уложить фундамент под гараж собственноручно — задача, выполнение которой доступно практически любому домашнему мастеру. Фундамент, правильно установленный своими руками, гарантирует безопасность при эксплуатации готового гаража и позволяет сэкономить финансы.

Прежде чем залить основание под постройку, следует определиться с типом фундамента, участком строительства и принять во внимание множество факторов. Ведь только качественное основание под гараж будет обеспечивать должную защиту для автомобиля от неблагоприятных внешних условий. Мы разберем, как сделать такую конструкцию, чтобы разметить место под металлический гараж, а также, какой фундамент лучше выбрать. К тому же такая постройка под железное сооружение обойдется весьма дешево.

Какие виды фундамента подходят для гаража?

Фундамент — основа каждого здания и делать его нужно внимательно. Его предназначение заключается в передаче всех нагрузок на грунт для предотвращения осаживания постройки, возникновения трещин на ней и риска разрушения.

Тут важно учитывать ряд параметров — габариты и массу будущего здания, глубину пролегания грунтовых вод, нюансы почвы, климатические условия.

Когда возникает вопрос, — из чего сделать фундамент, то сначала надо разобраться с тем, какие виды бывают и понять сколько сохнет определенный вид. В зависимости от типа фундамента наносится разметка.

Для гаражей подходят следующие виды оснований в зависимости от типа гаража и условий эксплуатации:

  • Ленточный — залитый в опалубку бетонный раствор. При этом опалубка размещается в предварительно созданную траншею по периметру постройки. Наиболее универсальный вариант, актуальный для одноэтажных зданий из любых материалов. На глубину залегания данного основания влияет толщина стен здания, сила давления и материал будущей постройки.
  • Свайный, или столбчатый — изготавливается из ввинченных, либо плотно забиваемых в грунт свай. Подходит для строительства на любых, даже самых твёрдых почвах. Свайное основание с ростверком органично сочетает в себе характеристики железобетонных свай и ленточной основы. Такой вид основы под постройку может быть использован в холодном климате, а также в районах с повышенной влажностью.
  • Монолитный — представляет собой прочный массив плит под всем зданием. Используется не только как основание под гараж, но и покрытие пола. Предназначается для массивных гаражей, в том числе многоэтажных, надёжен и долговечен, но при этом недёшев. Основание из монолитной плиты хорошо подходит для песчаных и глинистых почв. Глубина залегания грунтовых вод при этом значения не имеет.
  • Бутобетонный — его изготавливают из бетона и бутового камня. Наиболее экономичный вариант конструкции. Отлично подойдёт, если предполагается строить гараж на не самой надёжной почве. Такое основание выдерживает немалые нагрузки, устойчиво к погодным явлениям и колебаниям грунта.

Если постройка будет маленькой, предназначенной для одной машины, достаточно обойтись лёгким основанием.

В независимости от вида основания и постройки, существует одно непременное условие: построить конструкцию выше уровня земли как минимум на 20-30 см. Это способствует предотвращению возникновения капель влаги на стенах постройки.

Определившись с фундаментом, следует составить хотя бы самую простую схему участка, где будет проложено основание. Такой чертёж позволит лучше ориентироваться в процессе строительства.

Глубина установки в зависимости от его вида

Тут мы пошагово разберем как размечать местность под основание.

Чтобы рассчитать, на какую глубину следует проводить фундамент под постройку, необходимо ориентироваться на значения уровня пролегания подземных вод, а также высоты промерзания.

Если грунтовые воды протекают далеко от поверхности почвы, а грунт промерзает на не слишком большую глубину, целесообразно сооружение фундамента глубиной около 40 см плюс столько же для прослойки из гравия и песка. Данный вид основания оптимально подходит для песчаных почв, не подвергавшимся ранее пучению.

Фундамент, возводимый на болотистых, глинистых или суглинистых грунтах, следует прокладывать на глубину в пределах 100-150 см в целях предотвращения сжатия и размывания почвы и, как следствие, – разрушения всего основания. На грунте из гравия глубина основания не должна быть ниже уровня замерзающей почвы. Глубина фундамента, возведённого на суспеси, – минимум 200 см.

То, как глубоко нужно прокладывать фундамент, зависит от значения глубины протекания грунтовых вод. И тут необходимо руководствоваться такими правилами, как:

  1. Если воды протекают ниже участка, где земля промерзает, глубина закладки должна быть на 10 см больше уровня промерзания грунта.
  2. Если подземная влага располагается выше промерзания почвы, и это значение менее 200 см, фундамент укладывается на глубину около полуметра.
  3. Если грунтовые воды в зимнее время протекают выше уровня промерзания, нижняя часть основания для гаража должна быть проложена на отметке промёрзшей почвы. Грунт, находящийся ниже полуметра, ликвидируется, а этот участок заменяется песком.

На глубину закладки фундамента под гараж оказывает влияние этажность постройки. Вышеприведённые значения подходят для стандартных одноэтажных построек. Если планируется возвести гараж с двумя этажами, к полученным значениям потребуется добавить ещё 30-40%. Ведь более массивное здание требует более глубокой закладки опорной конструкции.

В зависимости от вида фундамента для гаража, средние значения глубины его закладывания таковы:

  • ленточный — от 70 до 100 см;
  • свайный (столбчатый) — от 130 до 170 см;
  • монолитный — от 100 до 150 см;
  • бутобетонный — от 80 до 120 см.

При постройке помещений для автомобилей применяются как заглублённые, так и мелкозаглублённые типы оснований. Первый вариант оптимален для пучинистых почв, причём величина заглубления должна быть больше уровня промерзания почвы на 20-25 см. Вариант второй подойдёт для слабопучинистых грунтов и постройки деревянных, пенобетонных и каркасных гаражей.

Гидроизоляция и подготовка почвы при установке

Гидроизоляция грунта — важное условие для успешной укладки фундамента и удобной эксплуатации гаража. Такая процедура на начальном этапе строительных работ позволит в дальнейшем избежать накопления сырости на самом фундаменте и стенах гаража.

Самые распространённые типы фундаментной гидроизоляции — горизонтальная и вертикальная. Они предотвращают попадание жидкости из земли и в виде атмосферных осадков на поверхность конструкции. В зависимости от разновидности грунта, на котором возведено основание, используются различные обмазочные составы.

Если почва очень влажная, рекомендуется обустроить по периметру фундамента дренажное устройство, которое обеспечит вывод лишней влаги.

Подготовка почвы для установки фундамента сопряжена с несколькими правилами:

  1. Если грунт глинистый или суглинистый, необходимо создать прослойку из песка и гравия. Её толщина определяется параметрами конкретной почвы.
  2. Если почва песчаная (в независимости от зернистости), либо преобладает песок с мелким камнем, дополнительные работы не потребуются. Фундамент можно прокладывать непосредственно в природный грунт.
  3. Илистый или торфяной грунт нуждается в абсолютной замене. В этом случае рекомендуется обратиться к профессионалам, которым под силу рассчитать устройство и состав искусственного грунта, который заменил прежний природный, не пригодный для постройки.

После того, как почва для прокладывания фундамента будет подготовлена, следует выровнять её. Для этого необязательно применять сложные инструменты, сгодится и обычный уровень.

Читать еще:  Ленточный фундамент дома из газобетона своими руками

Выбор подходящего фундамента для гаража и подготовка участка под застройку — не очень сложная работа, если грамотно всё рассчитать. Но не стоит недооценивать важность этого этапа строительства. Ведь фундамент — это основа, база любой постройки, в том числе гаража. Поэтому от качества его установки напрямую зависит качество готового здания. И помните — лучший фундамент только своими руками.

Какой нужен фундамент для гаража: определяем и делаем

Какой фундамент нужен для гаража, мы сегодня и решим. Здесь в первую очередь будет играть роль почва, на которой будет вестись строительство.
Так же должна определяться марка бетона для фундамента гаража, это будет крайне важно и будет зависеть от уровня нагрузки. Будет иметь значение и размер гаража, одно дело какой фундамент для гаража 5*8 совсем другой вопрос если гаража будет в три раза больше.
Давайте более подробно подумаем, какой фундамент выбрать для гаража именно конкретно в вашем случае.

Виды фундамента

Какой выбрать фундамент для гаража зависит только о вас и грунта. Поэтому давайте посмотрим, какие виды фундаментов используются наиболее часто.
Но один вопрос решить какой фундамент сделать для гаража 8*8 и на твердом грунте, но если у вас почва глинистая, тогда есть над чем и подумать.

Что учитываем

Возведение любого строительного объекта начинается с его основы, думаем какой фундамент нужен под строительство гаража выбрать, при этом не важно, из чего будут делаться стены. Несомненно, чем прочнее и надежнее основа – тем долговечнее возведенная строительная конструкция, поэтому необходимо очень ответственно подойти к процессу закладки фундамента.
При возведении фундамента, учитывают следующие параметры:

  • Структуру почвы;
  • Предельную глубину промерзания грунтов и уровень залегания грунтовых вод;
  • Также необходимо учитывать степень нагрузки строения на почву.

Внимание: В любом случае, фундамент не должен проседать, сжиматься или вспучиваться.

  • Наиболее оптимальным вариантом для построения фундамента считаются малосжимаемые грунты однородной структуры, которые не размываются грунтовыми водами.
  • Идеальным основанием под фундамент являются прочные скальные грунты. Помимо высокой степень прочности, данный вид грунтов водоустойчив, не содержит расколов и трещин и не расширяется под воздействием минусовых температур, не промерзает. Но, на таких грунтах не рекомендуется возводить цокольные этажи или подвальные помещения.
  • Хорошо работать с гравийными грунтами, которые не проседают, не размываются грунтовыми водами, к тому же уровень их промерзания не превышает 45-55 см.
  • Песчаные грунты также пригодны в качестве основы для фундамента, но при этом они должны иметь достаточную толщину и равномерную плотность. Данный вид грунта хорошо пропускает воду, не расширяется при воздействии минусовых температур. глубина промерзания от 40 до 70 см, поэтому такие почвы пригодны для обустройства любых видов фундамента для гаража.

Внимание: Наиболее проблемными грунтами для проведения работ по закладке фундамента являются глинистые почвы, которые представляют собой смесь из песка и глины. В зависимости от процентного соотношения глинистых частиц, различают суглинки, в которых от 10 до 30% глины, супеси – до 10% глинистых частиц и глину, в которой содержится более 35% глинистых частичек.

  • Суглинистые почвы и супеси быстро пропускают воду, промерзают на значительную глубину, от 1.5 до 2 метров, при замерзании быстро вспучиваются и сжимаются, тем самым оказывая давление на подошву фундамента.

Глина бывает двух видов – красная и голубая, при этом. красная глина содержит большее количество песка и за счет этого имеет более высокий уровень влажности, по сравнению с голубой глиной.

  • На торфяных грунтах, которые образованы в процессе соединения глинистых и песчаных грунтов с растительными примесями. При возведении основы строений на торфяниках. необходимо учитывать, что они могут содержать вещества, которые могут агрессивно воздействовать на некоторые виды строительных материалов.

Внимание: На торфяниках рекомендуется возводить легкие и простые конструкции дачных домиков или временные строения.

Как приспособиться к «проблемным» грунтам

Перед началом любых строительных работ обязательно проводят инженерные и геологические исследования рельефа местности, в процессе которых определяют прочность грунта, возможность просадки земляного кома, вспучивания при промерзании, устойчивость грунтов к смещениям.
Итак:

  • Если состав грунта непригоден к возведению фундамента, укрепить и улучшить структуру и его качество можно добавлением гравия или песка. В некоторых случаях насыпают искусственный слой, который уплотняют методом укатки, трамбовкой, вибрацией, а также при помощи химических веществ или термических способом.
  • Поскольку глинистые грунты довольно проблематичны для проведения строительных работ и имеют высокую степень влажности, необходимо предельно точно рассчитать глубину закладки фундамента, относительно глубины промерзания земляного слоя.
  • Сложными обстоятельствами для закладки основы конструкции — расположение уровня грунтовых вод выше глубины промерзания почвы. В таких случаях применяют метод искусственной осушки подземных вод при помощи сооружения дренажных канав и отводных водостоков.
  • На грунтах с повышенным уровнем влажности (глинистые, суглинки) лучше всего выбирать для строительства ленточный или фундамент на сваях.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент под гараж используется наибольшим образом:

  • Технология возведения ленточных фундаментов довольно проста и не требует значительных расходов.
  • Данный вид фундамента идеально подходит для строительства малоэтажных строительных сооружений. Это если гараж у вас будет без второго этажа.
  • На таком основании можно возводить стены из любых видов строительных материалов, при этом ленточный фундамент пригоден как для строительства легких конструкций, так и строений из тяжелой кирпичной кладки.
  • Глубина закладки зависит от рельефа местности, структуры грунта и глубины его промерзания. Так же следует учесть и вес всей конструкции;

  • С целью увеличения прочности и надежности, ленточный фундамент возводят на специальных опорных сваях (шуфтах), которые устанавливают ниже глубины промерзания грунтов и располагают их через каждые два метра по всему периметру основания.
  • В зависимости от материалов, которые используют при строительстве, различают бутовые, бетонные, бутобетонные, кирпичные и железобетонные виды фундаментов.
  • Ленточные фундаменты наиболее часто применяют при возведении гаражей. Если возникает необходимость построить гараж со смотровой ямой или погребом, тогда необходимо предварительно вырыть под них котлован. Глубина траншеи зависит от качественных показателей грунтовой основы.

К примеру, если глубина должна составлять один метр, ее обустраивают с надежными вертикальными стенками, если же глубина котлована превышает данный показатель, в таком случае стенки возводят с откосом.

  • Для того, чтобы грунт не осыпался, между стенами траншей устанавливают прочные деревянные щиты. Непосредственно, перед закладкой основания строительной конструкции, дно траншеи очищают, утрамбовывают, выкачивают лишнюю воду и засыпают туда щебень, гравий, мелкую гальку, песок.
  • Довольно часто, в радиусе одного строения возникает необходимость возведения фундамента, с разной глубиной его закладки. К примеру, если необходимо соорудить погреб в определенной части здания.
    В таком случае нет необходимости углублять фундамент до основания погреба. Это трудоемкий и дорогостоящий процесс. В таком случае производят плавный переход с уступами, с одной глубины заложения в другую.
    Если грунт имеет высокий уровень плотности, высота уступа не должна превышать один метр, при более мягких грунтах, данный показатель составляет 50 см.

Возможные проблемы при изготовлении смотровой ямы

При обустройстве гаража, стены возводят, совмещая их с ленточным фундаментом, а потолок(см.Потолок в гараже: как сделать правильно) – с цокольным покрытием. Многие строители не рекомендуют обустраивать смотровую яму в гаражах, по причине постоянных резких температурных перепадов.

  • В этом случае, в ямах может образовываться вода, которая испаряясь, превращается в насыщенный конденсат, который оседает на поверхности стен или будет являться причиной коррозии на металлических частях и деталях транспортного средства.

Если все же возникает необходимость в обустройстве смотровой ямы, ее лучше устраивать на определенном расстоянии от мест постоянной стоянки автомобилей. Как альтернативный вариант можно использовать специальные легкие герметические крышки для ям.
Какой фундамент под гараж подобрать, вам теперь значительно проще будет решить. Перед работой стоит посмотреть фото и видео по данной теме.
Все основательно взвесить.Инструкция, причем довольно подробная для изготовления каждого варианта, есть на нашем сайте.

Фундамент на пучинистых грунтах

Пучинистые почвы характеризуются способностью приподниматься при скоплении влаги. Строение, расположенное на глинистых почвах и суглинках, песчаниках с примесью пыли, может разрушаться или проседать. Фундамент на пучинистых грунтах обустраивается согласно СНиП 50-101-2004, в котором указано, что целесообразно сооружать конструкции с мелким заглублением.

Читать еще:  Деревянная лестница для гаража своими руками на второй

Особенности пучинистых почв

Явление пучинистости происходит в грунтах, которые увеличивают объем в морозную погоду. Влага, впитавшаяся в слой земли, замерзает и расширяется. Лед выталкивает почвенные массы наружу. Второй тип вспучивания происходит из-за капиллярности влаги, перераспределенной в земельных слоях. По характеристикам увеличения объема почва классифицируется как слабопучинистая, среднепучинистая и сильнопучинистая. Больше всего подвержены поднятию глинистые земли и суглинки.
Тип строения зависит от характеристик грунта, т.к. некоторые деформируются на 17-25 см. Постройки из дерева выдерживают вспучивание до 5 см, а кирпичные – до 3 см. Для обустройства фундамента в зонах пучинистых, насыщенных влагой грунтах, необходимо руководствоваться нормативными приемами.

Риски строительных работ на грунтах с пучением

Вспученные типы почв опасны тем, что в первый зимний сезон эксплуатации здания оно может деформироваться и дать усадку. К часто встречающимся дефектам относят:

  • прогиб строения из-за неравномерной усадки, который влияет на качество кровельного покрытия;
  • сдвиг почвы во время проседания средней части дома, из-за чего на нем появляются трещины;
  • крен жестких конструкций, возводившихся без заглубления фундамента;
  • перекосы в результате неравномерного процесса усадки маленьких участков под домом;
  • горизонтальное смещение во время пучения – части основы сталкиваются между собой.

Неправильное строительство – несоблюдение последовательности работ, незнание технологии устранения проблемы приводит к вышеуказанным деформациям. Избежать дефектов поможет подбор способа устранения пучинистости.

Методы устранения эффекта пучения

Чтобы сделать основание, применимое для пучинистых грунтов, используют следующие техники:

  • создание широкой трапециевидной конструкции. Она снижает влияние сил касания на строение.
  • обкладку стенок траншейного канала гидроизоляцией. Прием показан для изоляции стенок в условиях заглубления фундамента.
  • увеличение ширины ленты или монолита, которая приводит к нивелированию вспучивания.
  • замену вспучивающегося грунта песчаным или гравийным сырьем.
  • прокладку теплоизоляционного слоя по внешней стороне постройки. Способ нужен для предотвращения поднятия земли в морозный период.

Заглублять основание рекомендуют ниже уровня промерзания грунта – так эффект пучения не проявляется.

Разновидности фундаментальных основ для грунтов, подверженных вспучиванию

Устройство фундамента на пучинистых грунтах предусматривает устранение объема почвы в зимние месяцы. С этой целью выполняют мелкозаглубленные сооружения ленточного типа, отличающиеся простым алгоритмом заливки.
Столбчатые основы лучше строить, когда опорные элементы можно заглубить ниже крайней точки промерзание почвы. Столбы используют на суглинках, местностях с высоким УГВ, на сырых и заболоченных участках. Опоры выполняют из металлических, ЖБИ, асбестоцементных труб.
Сваи проблематично установить по причине применения строительной техники. Но, если вы готовы вложить средства в обустройство дачных владений, такой способ будет удачным.

Плитный фундамент – оптимальный вариант

Земля, подверженная вспучиванию, способствует возникновению трещин на цоколях построек. Монолитная плита, заглубленная в грунт, понадобиться для поддержки деревянного или газобетонного дома небольшой квадратуры. Строительство монолита имеет ряд нюансов:

  • хороший способ сделать устойчивую основу – использование ребристой плиты;
  • цельный элемент усиливается перемычками, между которыми засыпается гравий или песок;
  • для зданий из легких материалов достаточно платформы толщиной 25 см;
  • плиту целесообразно армировать стержнями диаметром 14 мм, соблюдая шаг 20 см. Прием способствует равномерной нагрузке домов на грунтах с высоким уровнем грунтовых вод.

Плитному основанию отводится функция утеплителя. Чтобы исключить промерзание грунтов, на поверхность монолита наносят гидроизоляционное покрытие. Плиту можно усилить наливной стяжкой, которая одновременно будет стартом для организации теплого пола.

Ленточные конструкции – особенности строительства на пучинистых почвах

Подземная часть постройки способна принять массу дома и передать ее плотным слоям грунта. Планируя, какой фундамент будет актуальным в местностях с пластичными вспучивающимися грунтами, обратите внимание на надежность и долговечность ленты. Чтобы выполнить железобетонную полосу, понадобиться максимум материалов, но затраты будут оправданы.

Условия возведения ленточного фундамента

Мелкозаглубленный ленточный тип основы на вспученных грунтах предусматривает инженерно-геологические изыскания. Пучинистые почвы могут привести к растрескиванию подошвы, поэтому важно учесть:

  • разновидность почвенного массива;
  • уровень промерзания земли и количество воды;
  • несущую нагрузку постройки;
  • наличие подпола и подземных магистралей;
  • период эксплуатации здания.

Сооружение-лента актуально для кирпичных, бетонных домов с плотными стенами, конструкций с перекрытиями из железобетона. Стенки ленты могут образовывать стены подвального помещения или погреба.

Инструменты и материалы для закладки

Строительство заглубленного фундаментального сооружения проводится с применением следующего инвентаря и расходного сырья:

  • уровня и вязальной проволоки;
  • лопат – штыковой и совковой;
  • шнура для разметки территории;
  • арматуры с ребристым сечением диаметром 10-14 мм;
  • деревянных досок, топора, молотка, гвоздей и ножовки;
  • цемента, щебня и песка;
  • бетономешалки.

Перед началом работ важно составить проект, на котором будут указаны необходимые параметры изделия.

Последовательность закладки ленты

Строительство ленточного основания проводится в несколько этапов:

  1. Создается план здания или хозблока, определяется глубина заложения конструкции.
  2. С готового чертежа на землю переносится схема фундамента.
  3. Монтируется обноска на расстоянии 1-2 м от стороны дома.
  4. Выкапывается траншея глубиной 1 м, устилается песчано-гравийная подушка высотой 12-15 см.
  5. На подушке укладывается слой гидроизоляции – полиэтилен либо рубероид. Как альтернатива рулонным материалам применяется заливка битумом.
  6. Обустраивается опалубный каркас и арматурная сетка из стержней диаметром 8-14 мм.
  7. В опалубку заливается бетонное тесто из цемента марки М200, песка и щебня.

Заглублять основание строительные эксперты рекомендуют ниже промерзания земли и выдерживать до 28 дней, а потом снимают опалубку.

Обустройство свайной основы

На проблемных грунтах неглубокий тип опоры будет оптимальным. Работы заключаются в закручивании винтовых свай ниже промерзания грунта. Конструкция обеспечивает поддержку здания независимо от его массы и типа почвы (рыхлой, песчанистой, пучинистой или заболоченной). Сваи незначительным образом контактируют со вспучившейся землей, исключая ее влияние на постройку.
Проектирование и сооружение фундаментов на сваях подчиняется СНиП 2.02.03-85, согласно которому применяются полые изделия из металла, дерева и бетона, куда заливают цементный раствор. Согласно несущей нагрузке здания выделяются стойки, проникающие в мягкие грунты и висящие опоры, нужные для промерзающих торфяников или в регионах с экстремальным климатом.

Применение свай-опор

На вспучиваемом грунте монтируют буронабивные изделия, бетонируя их в пробуренных траншеях. Алгоритм строительства можно представить так:

  1. Оформление траншей диаметром 30 см при помощи ручного бура. Глубина котлована (не более 10 м) определяется согласно увеличению объема влаги в почве. Ямы располагаются с шагом, равным 120 см.
  2. Укладка чехла из ПВХ-пленки, рубероида или стали с оцинковкой в скважинах. Мероприятие предотвратит выталкивание элементов в период пучинистости.
  3. Установка арматурного каркаса в виде 3-х связанных прутов, который устранит вероятность разрыва основы.
  4. Бетонирование стержней тяжелым бетоном. Заливка ведется непрерывно, а тесто уплотняется путем прокалывания смеси.

Возводить дом допустимо через 30 дней – тогда бетонный состав отвердевает.

Столбчатые фундаменты: преимущества и типы

На пучинистых землях также актуальны столбчатые основы. Их строительство обеспечит некоторые преимущества для собственников дач и загородных наделов:

  • недорогая себестоимость материалов и быстрое проведение работ;
  • использование готовых плит, которые исключают ручные мероприятия;
  • сокращение сечения столбиков, что позволит сооружать экономичные монолитные конструкции.

На отечественном пространстве популярны 2 вида столбчатых подложек – мелкозаглубленные и ростверковые.

Основания малой закладки

Фундаментальные конструкции мелкого заложения изготавливают из монолитных ЖБИ либо сборных изделий. Столбы с неглубокой закладкой предусматривают:

  1. Выкапывание котлована глубиной до уровня промерзания.
  2. Просыпку песчаной подушки высотой 50 см.
  3. Погружение бетонного блока на глубину 10 см.
  4. Размещение гидроизоляции – оклейка рубероидом или обмазка мастикой.
  5. Укладку второго бетонного блока.
  6. Выполнение стяжки из цемента толщиной 5 см.

По бокам опорного элемента обустраивается отмостка из бетонного теста, плотно прилегающая к нему. Мероприятие исключает уклон столбов.

Фундаменты из сборных плит

Конструктив сборного плиточного основания заключается в использовании следующих техник:

  1. Разметки территории, выкапывания котлована.
  2. Формирования песчаной подложки высотой 15 см.
  3. Накладки друг на друга блоков, их связку цементным раствором.
  4. Гидроизоляцию элементов путем оклейки.
  5. Покрытие материала бетонным блоком и замазку цементом.
Читать еще:  Раздвижные окна для террасы своими руками

Сооружение возвышается над землей на 45 см.

Обустройство фундамента с ростверком

Ростверк необходим, чтобы соблюсти устойчивость опор на пучинистых почвах и создать подпорку для стен строения. Ростверки формируют после подгонки столбов по горизонтали из бетонных блоков с размерами 118х80х30 см и 88х50х58 см. Само ростверковое изделие имеет параметры 246х25х20 см.
Перемычки конструкции обвязываются арматурным прутом. Впоследствии элемент располагают на монолитном поясе с армирующими штырями.
Устройство всех типов столбчатого фундамента предусматривает выкапывание траншей ниже уровня промерзания земли, послойную засыпку и уплотнение каждого слоя.
Фундаменты, выстроенные на грунтах со вспучиванием – процесс, требующий финансовых затрат. При строительстве рекомендуют учитывать силы пучения, возводить одноэтажные здания без подвалов. Немного сократить расходы поможет алгоритм самостоятельных работ, указанный выше.

Как установить дешевый фундамент под каркасный гараж из цемента

Если у вас возникла необходимость построить недорогой, но качественный гараж, обратите внимание на каркасные постройки. Так как автомобиль весит чуть больше, чем мебель, но особое внимание должно быть уделено фундаменту. Фундамент под каркасный гараж лучше не делать столбчатым, а остановиться на ленточном.

Ленточный фундамент по всем правилась

Почему ленточный лучше

Ленточный фундамент представляет собой чаще всего монолитную конструкцию, в составе которой цементная смесь. Монолитная конструкция, к тому же укрепленная арматурой, достаточно прочная, чтобы выдерживать большие нагрузки.

Плюсы ленточного фундамента:

  1. Высокая прочность.
  2. Способность выдерживать большой вес гаража.
  3. Не дает большой усадки и деформации стен.
  4. Может быть установлен своими руками.

Ленточный фундамент идеально подходит для формирования цементного пола, который в свою очередь создается из стяжки по грунту.

Виды ленточных фундаментов

Минусы ленточного фундамента:

  1. Стоит дороже, чем столбчатый фундамент.
  2. Может возводиться только в теплое время года, нельзя ставить зимой или в период частых дождей.
  3. Требует аренды специальной техники – бетономешалки, трактора для рытья траншеи.
  4. Необходимо ждать несколько недель, пока фундамент затвердеет.
  5. Требует дополнительных работ – устройство опалубки, гидроизоляция.

Когда снимать опалубку

И все-таки, несмотря на некоторое количество минусов, или, лучше сказать, сложностей в установке ленточного фундамента, лучше всего выбрать этот вид основы. Если гараж планируется делать в виде пристройки, то этот тип фундамента также подходит лучше всего. Подробнее о гараже-пристройке можно почитать здесь. Подробную информацию о каркасной технологии можно получить в нашей статье.

Первый этап строительства

Строительство основы под каркасный гараж начинается с подготовительного этапа. Он включает в себя проектирование, расчистку территории, нанесение разметки.

Под проектирование понимается в данном случае нанесенный на бумагу рисунок будущего гаража. Так как этот тип постройки гораздо проще дома, то план можно нарисовать самостоятельно. Прикиньте, какого размера должен быть ваш гараж и что он должен в себя вмещать. Лучше сделать небольшой запас пространства, так как в гараже вы будете хранить зимнюю резину, какие-то инструменты, запчасти и другие нужные вещи. От автомобиля до края стены гаража желательно оставить не менее 1,5 метра свободного пространства. Когда вы определились с размерами, чертите ваш план.

План гаража на 1 машину

Расчистка территории – это второй этап подготовки к строительству. Место, где будет располагаться ваш гараж, должно быть по возможности ровным, сухим, расчищенным от мусора – веток, листьев, камней. Плодородный слой также лучше снять.

На третьем подготовительном этапе делаем разметку. Для этого, сверяясь с размерами в плане, с помощью веревки формируем обозначения для краев будущего фундамента. Ширина его составляет около 30 см. Упростить эту задачу помогут современные приспособления – лазерная линейка и другие.

Разметка под фундамент своими руками

Когда все колья вбиты и веревка натянута, еще раз проверяем геометрию. Особое внимание уделяем углам – они должны быть строго 90 градусов, иначе сами стены постройки будут кривыми.

Второй этап строительства: опалубка

Когда разметка нанесена, настала очередь приступать собственно к физическому труду. В первую очередь необходимо выкопать траншею, в которую после будет устанавливаться опалубка. Траншею можно копать своими руками, используя лопату, однако это долго и чревато мозолями. Проще заказать небольшой трактор с малой насадкой для рытья траншеи.

Траншея под фундамент

Цена заказанной техники во многом определяется расстоянием от того места, где этот трактор стоит. Чаще всего работы не будут длиться более чем 1,5 часа.

Глубина фундамента зависит от многих факторов, но лучше ее не делать меньше 50 см.

Когда траншея готова, необходимо сделать опалубку. Если вы не хотите делать ее своими руками, хоть это и не сложно, можно воспользоваться покупной опалубкой, которая бывает съемной и несъемной. Однако, как я считаю, для гаража, на котором вполне можно сэкономить, покупная опалубка – это лишний выброс денег.

Опалубка для ленточного фундамента

Опалубку можно сделать из необрезной доски самого низкого качества. Для этого сбиваем доски и устанавливаем в траншею по стене. Чтобы жидкий цемент не протекал в щели между досками, изнутри укладываем пленку-гидроизоляцию. Именно в эту пленку и будем заливать цемент. Чтобы две стенки опалубки были неподвижны и надежно зафиксированы, устанавливаем из бруса перемычки. Если на участке у вас много камней, их можно собрать и положить внутрь опалубки. Это дополнительно укрепит фундамент.

В траншею укладываем арматуру или сетку, после чего заливаем в опалубку цементную смесь.

Оставляем фундамент застывать примерно недели на две. Если в это время идут дожди, лучше прикрыть фундамент пленкой сверху.

Когда масса полностью застыла, опалубку необходимо снять.

Исправляем деформацию

После того, как фундамент застыл, и опалубка снята, следует еще раз произвести замеры фундамента. На что обратить внимание?

  1. Обратить внимание следует на высоту всех горизонтальных поверхностей. На всех участках фундамента она должна быть одинаковой, перепад может составлять не более 1 см. Все части фундамента должны быть на одном уровне.
  2. Углы должны быть строго 90%. Небольшое отклонение приведет к искривлению стен и невозможности положить ровную обвязку.
  3. Прежде чем приступить к обвязке, следует исправить все отклонения, которые были выявлены.

Для того, чтобы подогнать плоскости под один уровень, необходимо использовать более густой цемент, чем тот, который заливали ранее. Нанесите густой цемент на те участки, которые следует поднять, и разгладьте.

Проверка геометрии фундамента

Если углы имеют серьезные отклонения в градусах, возможно, придется делать стенку фундамента более широкой. Обвязка не должна провисать над фундаментом. О формировании каркасной постройки своими руками и поэтапно читайте тут.

Формируем пол

Пол в гараже – важная составляющая, и здесь крайне важно то, что он должен быть износостойким и выдерживать сложные условия эксплуатации. Талый снег, вода, грязь и постоянное давление- вот те вещи, которые не должны разрушить его поверхность.

Пол в гараже со смотровой ямой

Таким материалом, отвечающим всем требованиям, является цемент. После застывания для него не страшна влага, перепады температур и большая масса автомобиля. Цементная стяжка по грунту является практически продолжением фундамента, поэтому мы и рассматриваем ее в этой статье.

Первоначально засыпаем место будущего пола гравием или ПГС. Этим самым мы делаем дренаж, отводящих излишнюю влагу от цемента. ПГС должна немного утрамбоваться. Можно сделать перерыв в работе, и тогда она уляжется естественным путем, а можно использовать трамбовочный станок или просто тяжелое бревно.

Пол в гараже по грунту

Поверх слоя гравия насыпаем слой песка, который также утрамбовываем. Он должен лежать плотно и в одной плоскости. Слой должен не доходить до высоты фундамента примерно 5 см.

Поверх песка укладываем пленку-гидроизоляция, надежно фиксируя ее по краям. Под ней не должно быть ям, воздушных пузырей и пр. Цемент для стяжки делаем чуть более жидким, чем для фундамента. Заливаем его внутрь будущего помещения и лопатой ровняем верхний слой. Обязательно кладем сетку по дну, придающую жесткость полу.

Слои пола под гараж

Если вы планировали делать смотровую яму в гараже, об этом надо было позаботиться заранее. Обратите внимание, что стенки этой ямы должны быть надежно укреплены.

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:

Adblock
detector