Собрать самому дверь купе

Делаем двери для шкафа купе самостоятельно

Шкаф-купе удобен, так как двери в открытом состоянии не занимают много места. Его вообще можно сделать безкорпусным — в нише, от стенки до стенки. Все что в этом случае понадобиться — установить двери для шкафа-купе, а потом собрать заполнение (или наоборот, это не столь важно.

Двери для шкафа купе: рекомендованные размеры

Если говорить о жестких ограничениях по размерам дверей для шкафа-купе, то их нет. Сделать можно любые по длине и ширине. Но есть рекомендуемые параметры, определенные на основе опыта эксплуатации:

• Минимальная ширина — 50 см. Ничто не мешает вам сделать полотно уже, но при движении оно будет перекашиваться, в результате может даже выскочить из направляющих.
• Максимальная ширина створки — 110 см. При этом приходится прилагать значительные усилия для того, чтобы ее двигать.
• Оптимальная ширина 60-90 см.
• С завода профили приходят высотой 5,5 м, а в магазинах их обычно режут пополам. Так что есть реальная возможность сделать двери для шкафа купе требуемой высоты. При большой высоте вам только надо будет обратить внимание на жесткость профиля-ручки.
• Количество створок дверей-купе выбирается исходя из оптимальной ширины. Выбирайте их так, чтобы они не блокировали доступ к наполнению шкафа.

Ограничений по размерам почти нет

Конструкция створки

Створка двери шкафа-купе состоит из профилей:

Нижний профиль имеет более глубокие боковины

Верхний профиль для створки двери-купе

Ручка может стоять с двух сторон

Эти профили размещают между частями дверного полотна, но можно обойтись и без них — если дверка цельная, а не составная

Все это вместе имеет такой вид, как на фото. В эту рамку, в пазы, вставляется выбранный вами материал для дверей. Это может быть стекло, зеркало, ЛДСП и другие материалы.

Конструкция створки без наполнения

Разделительные профили не являются обязательными. Они нужны, если створки собираете из разных материалов или они в таком виде вам просто больше нравятся. Максимальная толщина материала заполнения — 10 мм, минимальная — 4 мм. Более тонкие — стекло, пластик, зеркало — вставляются через уплотнительную прокладку.

Чтобы створка имела возможность двигаться, на нее устанавливают ролики- вверху и внизу. На нижние ролики приходится вся масса двери, а верхние ролики стабилизируют положение полотна по вертикали, не давая ему отклоняться.

Ролики для дверей шкафа-купе

Ролики крепятся к боковым профилям при помощи специальных крепежных элементов.

Направляющие для двери-купе

Как вы понимаете, створка — это еще не все. Необходимы направляющие, по которым будут двигаться эти самые двери. Их две — верхняя и нижняя. По внешнему виду они значительно отличаются.

Верхняя направляющая для двери шкафа-купе

Нижняя направляющая сделана из металла

При установке двери сначала плотно заводят в верхнюю направляющую, поднимают створку до упора и ставят нижние ролики в соответствующее гнездо. Вся конструкция изображена на следующем фото.

Расчет размеров

При самостоятельной сборке двери для шкафа купе есть два варианта действий. Первый — измерить проем, продумать, сколько дверей вы хотите иметь и с этой информацией обратиться в фирму по изготовлению дверей. Только убедитесь, что они продают комплектующие без оплаты за сборку. Менеджер сам посчитает вам все необходимые материалы, выдаст размеры и озвучит сумму. Все просто. Но вам придется закупать все именно в этой конторе, т.е. выбирать из того, что есть.

Второй способ — рассчитать все самостоятельно и искать нужные компоненты по разным фирмам. Сложнее и дороже, но выбор более широкий. Для тех, кто не любит простых путей опишем расчет компонентов.

Створки

Ширину створок рассчитывайте так, чтобы в закрытом состоянии видна была только одна ручка, но при этом закрывать само дверное полотно она не должна. Для двери-купе из двух створок считаете так: измеряете ширину проема, прибавляете ширину профиля и делите пополам. Это и будет ширина створки.

Например, проем 1600 мм, ширина профиля-ручки 26 мм. Получаем 1600 мм + 23 мм / 2 = 811,5 мм. Обратите внимание, что ширина профиля-ручки взята произвольно. Она может быть разной по форме и, естественно, по ширине. При расчетах подставляйте ширину выбранной вами конструкции.

Профили могут быть разными, потому из надо измерять индивидуально

Для расчета трехстворчатой надо будет прибавить удвоенную ширину профиля и разделить на 3.

Пример: проем 2100 мм, ширина ручки такая же — 26 мм. Считаем: 2100 мм + 2*26 мм / 3 = 717 мм.

С высотой все проще. От высоты шкафа отнимают 40-45 мм и получают искомую высоту створки, а также длину боковых профилей. С размерами створок все.

Заполнение

Так как наполнение находится в рамке из профилей, от общей ширины створки отнимаем удвоенную ширину профиля. То же проделываем с высотой — отнимаем высоту нижнего и верхнего профиля.

Измерение ширины профилей

Итак, ширина нашей створки 811,5 мм. Измеренная ширина профиля ручки — 18 мм. Так как ручки ставят с двух сторон, эту цифру удваиваем. Получаем 36 мм. Итого ширина заполнения 811,5 мм — 36 мм = 775,5 мм.

Высоту считаем также: пусть исходная 2350 мм, ширина верхнего профиля 12 мм, нижнего — 48 мм. Итого высота заполнения 2350 мм — 12 мм — 48 мм = 2290 мм. Это если заполнение цельное и это ЛДСП, не требующее силиконового уплотнителя. Если створка — цельное зеркало или стекло, от найденной высоты надо отнять еще толщину уплотнительной резинки. Она составляет 1 мм, но так как надевается по периметру, тов общем -сверху и снизу- занимает 2 мм. В этом случае высота заполнения 2290 мм — 2 мм = 2288 мм.

Если заполнение створки состоит из фрагментов, вычитается также и толщина соединительного профиля. Она также составляет примерно 1 мм.

Профили

Высота вертикальных профилей рамок равна общей высоте створки. Ширина всех горизонтальных высчитывается в зависимости от ширины ручки: от ширины створки отнимаем удвоенную ширину ручки (их две).

Как измерять ширину ручки

Пусть ширина ручки 26 мм. Получаем ширину вертикальных профилей: 811,5 мм — 26 мм*2 = 759,2 мм.

Фотоотчет о сборке

Сначала все профиля нарезаются точно по рассчитанным размерам. Точность должна быть идеальной. Рез — строго перпендикулярный, под 90°. В профилях-ручках сверлятся отверстия под установку роликов и крепежных элементов.

Отверстия делают сквозные двух диаметров. Точный размер зависит от габаритов купленного крепежа, но в основном размеров два: 4 мм и 6 мм, а также 6 мм и 10 мм.

Как сверлить отверстия

Вверху делают одно такое отверстие, центр которого находится на расстоянии 7 мм от края профиля, внизу отверстий два — первое на расстоянии 7 мм от края, второе — отступив от среза профиля 42 мм.

Отверстия внизу боковых профилей

При сборке в первую очередь собираются все части наполнения. Сначала, если есть стекло или зеркало, по периметру устанавливается уплотнительная резина. Она просто нажатием пальца надевается на торец детали. По краям уплотнитель срезают, надевают впритык, но без нахлеста на следующую сторону.

Уплотнитель на зеркале

На зеркала с задней стороны клеят защитную пленку. Можно использовать обычную самоклейку. Эта пленка не даст осколкам рассыпаться, если зеркало разобьется.

Если створка составная, ее собираем при помощи соединительных профилей. Части наполнения просто вставляются с усилием в профиль. Иногда может потребоваться значительное усилие. Можно пристукнуть по торцу тыльной стороной ладони или использовать для этого резиновую киянку.

Просто вставьте в пазы профиля части наполнения и пристукните по торцу

Когда створка собрана, по тому же принципу верху и внизу устанавливаются соответствующие профиля.

Установлен верхний профиль

Затем наступает время установки боковых профилей-ручек. Все аналогично: загоняете наполнение в паз, следите, чтобы вошло до упора по всей длине без перекосов. Когда рамка собрана, необходимо ее стянуть крепежом. Начинаем с верху. Берете крепеж, вставляете в просверленное ранее отверстие. Если расстояние отмеряли точно, винт попадает в бороздку верхней поперечины.

Если просверлено верно

Затягиваем соединение при помощи ключа-шестигранника. Слегка не докрутив до упора, между головкой шурупа и перемычкой профиля вставляем верхние ролики, потом дотягиваем винт.

Вставляем верхние ролики

Ту же операцию повторяем с другой стороны. Затем переходим вниз. Тут крепеж устанавливается в верхнее отверстие. Просто затягиваем до упора. Аналогично повторяем с другой стороны.

Устанавливаем крепеж снизу

Далее устанавливаем нижний ролики. Упорную пластинку заводим в паз, прижимаем.

Установка нижнего ролика — пластину заводим в профиль

Пружину поджимаем, заправляя корпус ролика внутрь. В отверстие вставляем винт, стараясь попасть в гнездо, затягиваем шестигранником. Он может понадобиться другого размера — чуть меньше, чем остальные — так как этот винт обычно тоньше и длиннее.

Поджали ролик, вставили винт

Затягивать его до упора не нужно. Так, чтобы зашел в пластину на полсантиметра или около того. Затем при установке двери и регулировке ее хода этим винтом регулируется положение створки — угол приподнимается или опускается.

Закручиваем винт, фиксирующий ролик

Если нажать на колесо ролика, он уйдет в корпус, затем возвратиться за счет упругости пружины. Этот нехитрый механизм обеспечивает плавность хода двери для шкафа купе.

Собрав все створки, переходим к установке направляющих. Они должны располагаться строго одна под другой, даже без отклонений в миллиметр. Используйте отвес или лазерный уровень (как пользоваться лазерным уровнем читайте тут).

Сначала прикручивают верхнюю направляющую. Она крепится или к потолку, или к верхней части шкафа. Расстояние от полок — не менее 100 мм, иначе двери будут задевать полки, вещи, плечики.

Прикручиваем верхнюю направляющую

В нижнюю направляющую с боков в пазы вставляем пружины-отбойники. Они будут ограничивать ход двери. Количество пружин равно количеству створок, устанавливаются они с обоих концов.

Стопоры для дверей

Вставляем пружины-ограничители хода

Если лазерного уровня нет, чтобы не мучатся с отвесами, для начала можно нижнюю направляющую просто уложить, пока не закрепляя. Затем установить одно полотно, заведя его верхние ролики в верху, и установив нижние в нужную бороздку. Таким образом двери будут связывать верхнюю и нижнюю направляющие.

Выставив створку вертикально, автоматически выставите нижнюю направляющую

Выставив полотно строго вертикально, вы автоматически выставите и нижнюю направляющую. Ее останется только прикрутить. Только внимательно следите чтобы двери не сдвинулись.

Последнее, что остается сделать — приклеить по бокам приклеить шлегель. Это ворсистая самоклеящаяся полоса, которая смягчает удары створки о стенки шкафа (или просто о стены, если шкаф бескорпусный).

Последний штрих — наклейка шлегеля

На этом двери для шкафа купе установлены и готовы к работе. Еще раз процесс можете просмотреть в видео.

Пошаговая инструкция сборки и установки двери для шкафа-купе

Чтобы сэкономить место в квартире, хозяева нередко ставят шкафы-купе вместо «обычных» конструкций. Они более вместительны и идеально вписываются в интерьер, эффективно расходуя каждый сантиметр пространства.

Кроме заполнения, основным элементом такой мебели являются двери для шкафа-купе. Собрать и установить их можно самостоятельно — задача эта не из сложных.

Конструктивные особенности и достоинства раздвижной системы

Стандартных размеров дверей для шкафов-купе нет: они могут изготавливаться по нужной длине и ширине. Но есть габариты, которые являются наиболее удобными.

1. Ширина: в пределах 50-110 см (оптимально — 60-90 см). Более узкие двери могут перекашиваться и выскакивать из направляющих. Более широкие будут сложнее двигаться из-за большого веса, и пользоваться полками будет неудобно (для доступа придется далеко двигать дверь).
2. Количество створок: выбирается, исходя из ширины шкафа и ширины 1 створки. Самое главное — двери не должны мешать пользоваться содержимым. Актуально, если внутри будут большие широкие отсеки.

Двери для шкафов-купе могут быть раздвижными и складными. Чаще всего используются раздвижные конструкции.

• Раздвижные двери, по сравнению со складными — более простые, их сложнее сломать и проще починить.
• Поскольку дверь перемещается вдоль одной плоскости параллельно стене — не нужно оставлять свободное пространство перед шкафом. Это актуально для маленьких по площади или узких помещений (к примеру — коридоров).

Типы раздвижных систем

Раздвижные двери могут быть таких видов:

1. Подвесная. Дверное полотно подвешивается на верхней направляющей, нижняя служит для фиксации. Такая дверь будет легче открываться, меньше колебаться. Если нижняя направляющая монтируется в полу (ниже уровня пола) — шкаф получается без порога, в пол. Подвесные системы чаще используются для раздвижных межкомнатных дверей, но могут применяться и для шкафов-купе.
2. С опорой на нижний профиль. Дверь опирается на нижний профиль, верхняя планка служит для фиксации. Двери такой конструкции стоят дешевле, монтируются проще, но створки могут люфтить (вперед-назад).
3. Комбинированные. Створка фиксируется и на нижнем и верхнем профиле. Самая надежная конструкция — люфт относительно линии движения отсутствует. Минус — такие двери сложны в установке и стоят дороже.

Как собрать и установить двери для шкафа купе: пошаговая инструкция

Конструктивно дверь состоит из:

• створки (толщиной от 4 до 10 мм, может выполняться из дерева, стекла, пластика, зеркала);
• роликов сверху и снизу (чтобы дверь могла двигаться по направляющим);
• верхнего профиля;
• нижнего профиля;
• промежуточных профилей (если дверь составная);
• профиля-ручки.

Рассматривать монтаж будем для самой распространенной конструкции — с опорой створки на нижний профиль.

Схема сборки раздвижной двери с опорой на нижнюю направляющую

Расчет

Первый этап — расчет дверей. Рассчитать нужно такие параметры:

1. Размеры проема. Необходимо выбрать место, где будет располагаться шкаф, точно замерить его высоту и ширину.
2. Ширина 1 створки. Для расчета нужно общую ширину проема (в см) поделить на желаемую ширину створки (60-90 см — оптимальный показатель). При расчете учитывается нахлест створок друг на друга — он оставляет около 25-50 мм. Если створок будет 3 и больше — нахлест добавляется с 2 сторон для створок, которые стоят не с краю (нахлест у них будет с 2 сторон).

Приведем пример расчетов.

Требуется сделать шкаф в проеме, шириной 300 см. В шкафу будет 3 отдела шириной 100 см. Ширина 1 створки выбирается по ширине 1 отдела.

Делим 300 на 100 — получаем 3: столько створок должно быть. Ширина 2 боковых створок будет равна 100 см, ширина 1 центральной створки — 100 + 5 + 5 (2 перехлеста по 5 см каждый) = 110 см.

Допустимая погрешность

При расчетах и монтаже можно допускать погрешность до ±5 мм. Помните, что даже 1-2 «неправильных» мм могут привести к люфту створки. Это не критично, но неприятно.

Установка верхней направляющей

Направляющий профиль сверху крепится заподлицо с боковыми стенками. Зазора между боковой стенкой и торцами профиля быть не должно: его длина должна равняться внутренней ширине шкафа.

Для фиксации могут использоваться:

1. Саморезы с пресс-шайбой.
2. Шурупы с потайной головкой.

Поскольку створка будет опираться на нижний профиль, а на верхние нагрузки не будет, шаг между саморезами выбирается в диапазоне 25-35 см. Врезать их рекомендуется в разных каналах (первый саморез в правом, второй в левом, третий в правом, и так далее, чередуя).

Установка нижней направляющей

Перед установкой нижнюю направляющую нужно «примерить»:

1. Смонтировать верхний профиль.
2. Уложить на дно нижний профиль, не прикручивая его саморезами. От переднего края направляющая должна быть смещена примерно на 20-22 мм.
3. Установить 1 створку.

После этого можно понять, на сколько мм и в какую сторону нужно будет смещать нижнюю направляющую. Делать это нужно по уровню, проверяя ровность по всей длине. Когда профиль займет идеальное место — его отмечают линией по всей длине.

Затем створку снимают, а направляющую прикручивают саморезами к дну шкафа.

Сборка рамы для заполнения

Если двери доставлены в разобранном состоянии, или если вы собираете шкаф с нуля самостоятельно, то следующим этапом будет сборка рамы, в которую устанавливается заполнение.

Для этого потребуется:

1. 2 вертикальных профиля по высоте проема. Могут быть 2 типов: С (ассиметричный) или Н (симметричный). Использование их примерно одинаково, различия незначительны.
2. 2 горизонтальных рамки по ширине 1 створки.
3. 2 верхних и 2 нижних ролика.
4. Крепежи.
5. Дрель со сверлом под крепежи.
6. Регулировочные винты.

Если заполнение будет из нескольких частей, то понадобятся дополнительные рамки или профили.

1. «Примерить» элементы друг к другу: разложить профили на полу в форме будущей рамы. Это нужно, чтобы не ошибиться со сверлением отверстий.
2. «Примерить» нижние и верхние ролики.
3. Отнять высоту роликов от высоты вертикальных профилей, подрезать их. Важный нюанс: отрезы должны выполняться под прямым углом, чтобы профиль ровно стоят в проеме.
4. В вертикальных профилях сверлятся отверстия для соединения с горизонтальными. Просверлить каждое отверстие нужно идеально точно, без минимальных отклонений, иначе или рама соберется криво или заполнение ровно не войдет.
5. Собирается прямоугольная рама.
6. Устанавливаются нижние и верхние ролики.
7. Устанавливаются регулировочные винты.

Собранную раму можно «примерить» к направляющим в шкафу.

Установка заполнения

Для заполнения створки могут использоваться такие материалы:

1. МДФ (толщиной 6-12 мм). Могут быть однотонными, с рисунком или узором. Плюсы — дешевизна, сравнительно небольшой вес плиты (250×90×1 см — около 15-18 кг), простота в обработке.
2. Зеркало (толщиной 4 мм), с противоосколочной защитой с обратной стороны. Актуально использовать в качестве заполнения, если шкаф ставится в прихожей или маленькой спальне. Может занимать всю площадь створки, делиться на несколько частей или занимать часть площади.
3. Стекло (толщиной 4 мм). Может иметь рисунок, разный цвет.
4. Ротанг. Вариант редкий, стоит дороже остальных. Плюс — смотрится «дорого».

Заполнение обычно заказывается по рассчитанному размеру створки.

Кроме самого заполнения, для монтажа понадобится силиконовый уплотнительный профиль.

Для установки заполнения крепежи рамы послабляются или полностью выкручиваются (рама разбирается). Профиль аккуратно надевается на лист (МДФ, зеркала, стекла — не важно), собирается в раму.

Наклейка буферной ленты

Буферная лента нужна для:

• защиты содержимого шкафа (вещей) от попадания пыли снаружи;
• смягчения ударов створок о боковые стенки.

Выглядит она, как тонкая полоска плотной эластичной основы с ворсом (может быть разной длины) с одной стороны, липкой поверхностью с другой.

Ленту клеят с обратной стороны вертикального профиля рамы.

Вставка створки в направляющие

Собранную створку остается установить в направляющие. Делается это, всегда начиная с дальнего профиля (то есть сначала ставится створка, которая стоит дальше, затем — которая стоит ближе).

1. Дверь переносится к проему.
2. Створка поднимается в положение, в котором она будет установлена в шкафу.
3. Верхняя часть наклоняется и двигается к верхней направляющей.
4. Ролики вправляются в паз верхнего профиля.
5. Створку приподнимают и направляют нижние ролики в паз нижней направляющей.
6. Когда створка установлена — проверяют плавность ее движения. При необходимости двери регулируются.
7. Устанавливается вторая створка (и следующие, если есть).
8. Проверяют плавность движения второй створки. По необходимости регулируют.

Что может сломаться

Основной элемент, нуждающийся в частой замене — ролики, на которых створка ездит в нижней направляющей. Если дверь стала открываться плохо (не плавно, туго) — их требуется заменить.

1. Снять створку, с которой возникли проблемы.
2. Уложить ее на пол. Поскольку створка тяжелая и высокая, делать это нужно аккуратно, чтобы не уронить ее на мебель или на стену.
3. Снять поврежденные ролики.
4. Взять 1 испорченный ролик и отправиться в любой мебельный магазин, чтобы купить новые. Примерная стоимость комплекта из 2 простых роликов — 300-400 рублей.
5. Прикрутить новые.
6. Установить створку обратно.

Сколько занимает процесс сборки, и можно ли справиться самостоятельно

Процесс установки дверных створок в среднем занимает около 2-3 часов, включая замеры, монтаж профилей, сборку и монтаж дверей (из 3-4 створок). Для вставки створки в направляющие лучше попросить кого-то помочь. Средний вес полотна — 15-25 кг (в зависимости от заполнения), поэтому самостоятельно установить его в нижнюю направляющую проблематично.

Как собрать двери шкафа купе в домашних условиях

Раздвижные створки шкафов гораздо удобнее распашных, занимающих много места при открывании. Вдобавок отъезжающие полотна можно поставить внутри обычной стеновой ниши. Данная статья содержит подробное описание, как собрать откатные двери для шкафа купе из недорогих материалов и установить своими руками. Речь пойдет именно о заполнении дверного проема, изготовление полочек и перегородок – отдельная тема.

Краткое описание конструкции

В действительности устройство откатывающихся дверей довольно простое. Изобретать ничего не придется – нужно только купить готовый установочный комплект, продающийся в любом строительном супермаркете.

Справка. К набору покупных деталей прилагается инструкция, где приводятся чертежи и схемы сборки распашных створок для шкафа купе.

На рынке существует много готовых решений шкафов-купе. Интернет-магазин https://www.salon-shkafov.ru/ является проверенным поставщиком и производителем, где можно приобрести как готовые шкафы, так и сделанные по индивидуальному заказу.

Конструкция, показанная на фото, состоит из таких элементов:

1. Дверная рама, собранная из горизонтальных и вертикальных алюминиевых профилей.
2. Элементы заполнения проемов рамы – плиты ламинированного ДСП толщиной 10 мм, зеркальные стекла либо пластиковые панели. Полотно можно сделать комбинированным, разделив его на 2—4 проема путем установки горизонтальных перемычек из специального профиля.
3. Двери шкафа купе перекатываются за счет роликов, встроенных внутрь верхнего и нижнего профиля рамы. Нижний ролик является опорным, верхний поддерживает створку в вертикальном положении, поэтому его парные колесики ставятся горизонтально.
4. Нижняя направляющая планка несет всю нагрузку дверных полотен. В профиле предусмотрено 2 паза, где катаются ролики соседних створок.
5. Верхний направляющий профиль изготовлен в виде перевернутой буквы «Ш». Элемент играет роль ограничителя, не давая двери отклониться от вертикального положения. Парные ролики катаются по боковым стенкам пазов.

Вертикальные стойки рамы делаются из двух разновидностей профиля – с открытой (тип С) и закрытой (тип Н) ручкой. С точки зрения сборки разницы меж деталями нет. Верхняя и нижняя планка изготовлена с углублением для установки роликов и специальной круглой канавкой, куда вкручивается крепежный саморез (идет в комплекте).

Чтобы в шкаф не проникала пыль, стойки двери купе оклеиваются изнутри буферной лентой с длиной ворса до 12 мм. Для предохранения от ударов о стенки шкафа либо ниши к торцам створок крепится шлегель – самоклеящаяся полоса толщиной до 6 мм. Для монтажа стеклянных вставок внутрь рамы используется силиконовый уплотнитель.

Примечание. Мы рассмотрели дешевый вариант механизма и рамы откатных дверей. Более дорогие комплекты включают разнообразные доводчики, фиксаторы и магнитные стопоры. При желании перечисленные детали покупаются отдельно.

Расчет размеров и закупка материалов

Прежде чем приступить к измерению проема шкафа или стеновой ниши, куда необходимо встроить раздвижную систему, стоит проверить вертикальность стен и параллельность потолка по отношению к полу. Механизмы роликов позволяют регулировать наклон дверных полотен в определенных пределах, но при большом расхождении створки начнут выпадать либо заклинивать. В подобных случаях лучше сделать выравнивающую деревянную коробку, а потом измерять проем.

Чтобы правильно рассчитать размеры и количество полотен, действуйте согласно рекомендациям:

1. Замерьте высоту и ширину проема в трех местах – по краям и посередине, как указано на чертеже. Для расчета принимайте наименьшее значение.
2. Длина верхней и нижней направляющей планки принимается по ширине проема.
3. Размер стоек рамы (вертикальных профилей) равен высоте проема минус 4 см.
4. Количество полотен определяется шириной ниши. Разделите данную величину на равные отрезки таким образом, чтобы их длина лежала в пределах 75—90 см.
5. Ширина створок подбирается с учетом перекрывания полотен, двигающихся по соседней «колее». Чтобы точно посчитать ширину каждого полотна, нужно подобрать тип вертикального профиля, после чего воспользоваться таблицей:

Примечание. Вместо обозначения Ln в таблице подставьте общую ширину проема. Lc – искомый размер створки.

Остается рассчитать длину поперечин рамы – верхней, нижней и средней (при наличии). Поскольку горизонтальные перемычки крепятся встык к торцам стоек, их размер равен ширине створки минус 2 ширины выбранного вертикального профиля.

Размеры заполняющих вставок необходимо считать индивидуально – они зависят от толщины материала (зеркало – 4 мм, МДФ – 8 мм, ЛДСП – 10 мм), числа перемычек и конфигурации профилей. В данном случае ориентируйтесь по схеме расчета, прилагаемой в инструкции производителя.

Определив все размеры, вы поймете, сколько приобретать материалов и какой комплект выбирать для сборки дверей шкафа купе. Строительные магазины предлагают достаточно широкий выбор профилей и наполнителей разных цветов, чтобы подобрать красивый вариант для любого интерьера.

Пошаговая инструкция сборки дверного полотна

Для ведения работ в домашних условиях подготовьте острую ножовку по металлу и резиновый молоточек. Остальной инструментарий стандартный – электродрель с набором сверл, отвертки и мерительные приспособления (строительный уровень – обязательно).

Как собираются двери для шкафа купе своими руками:

1. Отрежьте профили стоек и поперечин согласно рассчитанным размерам. Перед нарезкой тщательно выполните разметку, дабы четко выдержать угол 90°.
2. Накерните и просверлите по 3 отверстия в каждой стойке – два внизу, одно вверху. Расстояния от торцов и диаметры сверлений указаны на чертеже. Обратите внимание: размер внешнего отверстия делается больше, чтобы прошла шляпка самореза.
3. Если в качестве наполнителя используется стекло, оклейте его тыльную сторону прозрачной или белой пленкой. Цель – избежать рассыпания осколков, когда стекло случайно разобьется.
4. Вырежьте из МДФ или ЛДСП заготовки наполнителя и наденьте на них горизонтальные профили – верхний и нижний. Если рейки вставляются туго, аккуратно постучите снаружи резиновым молоточком. При монтаже стекла вначале натяните силиконовый уплотнитель.
5. Повторите операцию с вертикальными профилями.
6. Вкрутите саморез в верхнее крепежное отверстие таким образом, чтобы он вошел в канавку поперечины. Затем вставьте с торца кронштейн ролика и затяните шуруп до конца.
7. Снизу рама скрепляется одним саморезом, а ролик прикручивается регулировочным винтом. Кронштейн с колесиком вставляйте в паз нижней поперечины пружиной внутрь.

Совет. Перед сверлением отверстий обязательно сверьтесь с чертежом завода – изготовителя в инструкции — величина отступа ваших изделий может отличаться.

Если полотно шкафа купе набирается из нескольких вставок, используйте Н-образные рейки – перемычки. Они предлагаются в двух исполнениях – с торцевым креплением и без такового. Первый вариант применяется, когда заполнитель из ДСП ставится над стеклом, второй – наоборот. В конце оклейте боковые части стоек буферной лентой (шлегелем).

Справка. При сборке двери для шкафа купе можно поступить иначе – сначала смонтировать раму, затем подогнать под ее размер панели наполнителя. Подробно процесс изготовления показан на видео:

Устанавливаем створки в проем

Последний этап сборки шкафа купе заключается в монтаже направляющих, установке двери и окончательной регулировке. Порядок действий такой:

1. Наметьте на потолке или панели ЛДСП линию крепления верхней Ш-образной рейки. Последняя должна стоять заподлицо с передним срезом шкафа.
2. Отрежьте верхнюю направляющую четко по ширине проема и закрепите саморезами.
3. Уложите на пол либо дно шкафа нижний рельс, максимально совмещая по вертикали с верхней рейкой.
4. Поставьте дверное полотно на рельсы (сначала внутреннее), заведя верхние ролики внутрь направляющей. Затем вставляются нижние колесики.
5. Приложив к плоскости створки уровень, корректируйте положение нижней направляющей, пока полотно не встанет строго вертикально. Покатайте дверь в разные стороны и проверьте вертикаль в различных положениях.
6. Зафиксируйте нижнюю направляющую саморезами. При необходимости полотно можно снять, а затем вставить обратно. После закрепления установите все створки, начиная с внутренних.

После монтажа двери остается отрегулировать ее относительно самого шкафа купе. Пользуясь шестигранным ключом, вращайте регулировочный винт нижнего ролика, пока не добьетесь оптимального положения – створка должна открываться без проблем и прилегать к боковым стенкам без зазоров. Полная технология сборки описывается в очередном видео:

Заключение

Хотя сборочный процесс раздвижных систем не выглядит сложным, новичкам рекомендуется потренироваться в монтаже дверей на балконном или дачном шкафу, дабы прочувствовать все нюансы. Вместо предложенной бюджетной конструкции можно использовать более дорогие навесные механизмы (подобные ставятся на межкомнатные двери), а створку украсить оригинальным наполнением – стеклом с фотопечатью либо гравированным рисунком.

Изготовление дверей в шкаф купе своими руками, полезные советы

Функциональная и красивая мебель – залог комфорта и уюта в каждом доме, поэтому к выбору подобных предметов интерьера нужно подходить внимательно. Но что делать, если подходящего по дизайну или размеру шкафа в магазине не нашлось? Тогда сборка шкафа купе может осуществляться самостоятельно. Но для этого следует узнать, как изготовить двери для шкафа купе своими руками, а затем установить их.

Материалы и размеры

Шкаф конструкции купе — система, приобретение которой даст возможность удачно распланировать пространство комнаты, подчеркнуть особенности интерьера, решить вопрос хранения личных вещей. Как только такая мебель появилась на отечественном мебельном рынке, покупатели сразу полюбили ее за огромное количество достоинств.

Многие не решаются самостоятельно собирать шкаф, но на самом деле это не так уж сложно, если подготовиться и разделить работу на этапы. Начинать следует с закупок необходимых материалов, объем которых зависит от выбранного размера конструкции. Поэтому первое, что следует решить: какой материал применить и каких размеров будет конструкция.

Для создания мебели купе применяются такие материалы:

• ДСП — относится к категории распространенных и доступных по стоимости материалов для изготовления двери для шкафа купе. ДСП разнообразен по цветовому решению, практичен, легко поддается резке. Если вы приняли решение собрать шкаф купе своими руками без опыта в подобных вопросах, остановите свой выбор именно на ДСП;
• МДФ — более дорогой, нежели ДСП, материал, однако он отличается более высокими эксплуатационными характеристиками. МДФ боится влаги, под воздействием которой пленка может отстать от основания, что значительным образом ухудшит внешний вид мебели. Но в целом, шкаф купе 2 двери из МДФ выглядит очень достойно;
• цельный массив древесины — это долговечный, невероятно красивый, стойкий к износу вариант. Но стоит он недешево, да и работать с натуральным деревом сможет только опытный мастер мебельного дела. Если вы новичок, лучше подобрать более простой в работе материал – ДСП или МДФ.

Размеры конкретного шкафа подбираются под помещение, в котором его планируется устанавливать. Осмотритесь и выполните замеры, чтобы понять, какая длина, ширина и высота мебели будет наиболее удачна. Высота такой мебели может варьироваться.