Как переделать окно на дверь

Почему нельзя прорезать из окон двери?

В одноэтажных домах вполне можно это делать, потому что нагрузка не очень велика, в отличие от многоэтажных.

Стены с окнами являются несущими конструкциями, рассчитанные на определённые нагрузки, а нарушение рассчитанной конструкции несёт на себе риск перегрузки, влекущей за собой возможное разрушение.

Именно по этой причине запрещена и переноска несущих внутренних стен.

Поэтому каждый вариант рассматривается индивидуально.

Из окна дверь вполне можно делать. Единственное, что нужно проверить – это каково несущее перекрытие над окном. В современных домах везде перемычки над окнами и дверями одинаковые. Поэтому спокойно делайте перепланировку.

Но если у вас дом старый, деревянный или турлучный, саманный, посоветуйтесь со специалистами дополнительно. Там риск повышен.

В многоэтажном доме нужно согласовывать перепланировку, потому что можете создать аварийную обстановку – это раз. А то, что потом с документами будет проблема, это второе. Перепланировка ведет за собой переделку документов, согласование с БТИ и так далее. Но если ТУ позволяют, сделать из окна дверь скорее всего будет можно.

Турлучный – это когда строят основу из дерева, прутьев, хвороста и обмазывают, набивают глиной.

Саманный дом из глины, но в отличии от турлучного саманный сложен из глиняных кирпичей или блоков без обжига, просто высушенные. В саманных тоже перепланировку делать не стоит. Или хорошо продумать, как не обвалить проем. — 4 года назад

Из окна можно сделать дверь, но НЕ расширяя проема. Вырежьте часть стены ПОД окном, сохраняя его ширину, и получите проем под дверь. Если же окно в наружной стене было узкое, например менее 600 мм, а вы хотите расширить проем до ширины балконной двери (700 мм)или еще шире, то вам необходимо обратиться Отдел Архитектуры при мерии (горисполкоме, райисполкоме). Там вам объяснят все условия допускающие увеличение проема и порекомендуют проектную организацию (имеющую лицензию), которая и выполнит (если позволит ГЛ.Архитектор) проект на данный вид работ (платно).

Кстати, если вы хотите сделать из окна дверь, потому что планируете выполнить самостоятельно балкон, то это возможно только после разработки и согласования проекта.

Как сделать дверь из окна: составляющие работ

В целях удобства хозяева часто начинают перепланировку своего жилища. Маленькие окна не обеспечивают в помещении достаточно света, и поэтому приходится их заменять более современными конструкциями. Перед владельцами домов встает вопрос, как сделать дверь из окна. В строительстве эта проблема решается двумя способами. Первый достаточно простой и не требует особых усилий — когда сносится стена под окном, а на ее место устанавливается новая конструкция. Во втором случае понадобится гораздо больше умений и сил: когда для установки двери необходимо расширить очень маленький проем. Тогда нужно менять перемычку, которая отвечает за прочность и устойчивость.

Если стена с окнами является несущей, то при монтаже дверей потребуются перемычки.

Что необходимо знать перед началом работ?

Стоит отдельно рассмотреть вопрос переустановки радиатора, если он находился непосредственно под низом оконного проема. Снаружи понадобится установить подоконник и зафиксировать балюстраду в самом простом варианте. Если же мероприятие более сложное, то придется прорубить стенку. В процессе вам пригодятся следующие инструменты:

1. Уголки из стали под углом 90 градусов, для того чтобы делать перемычку.
2. Швеллеры.
3. Балки из железобетона, когда без нового стенного отверстия не обойтись.
4. Перфоратор.
5. Линейка.
6. Болгарка.
7. Кувалда для демонтажа.
8. Минеральная вата.
9. Монтажная пена.

Инструменты для монтажа дверей.

Если стенка несущая, то перекрывающие конструкции следует закрепить посредством использования длинных вертикальных стоек по всей высоте жилья. Чаще всего дверь делается именно в несущей перегородке, которая держит тяжелые плиты. Для такого дела необходимо использовать балки, в целях устойчивости будущего сооружения. Если вы живете в многоквартирном доме, то стоит позаботиться о согласии жильцов и специальном разрешении.

Во-первых, после того как вы сняли окно, нужно убрать нижнюю перегородку. Если она выполнена из кирпича, то ломается кувалдой. Если в ней присутствуют металлические элементы, они ликвидируются болгаркой. Изделия из гипсокартона разбираются по частям, вначале достаются саморезы.

Как установить перемычку, меняя параметры проема?

Часто попадаются очень маленькие проемы, которые впоследствии расширяются. Иногда для того, чтобы сделать дверь, нужно ломать стену из нескольких слоев, например, кирпичную. Тогда укрепление происходит в два этапа: в несущем сооружении и кирпиче. Самостоятельно выполнить эту работу довольно сложно, обычно перемычки покупают. Но их можно сделать своими руками.

Есть несколько разновидностей перемычек:

1. Балки, выдерживающие горизонтальные опоры.
2. Конструкции, на которых располагаются исключительно кладки сверху.
3. Межкомнатные облегченные балки.
4. Сооружения, оснащенные полками для верхних нагрузок, именуемые ригелями.

Схема установки балок и перемычки для пробивания проема в стене.

В зависимости от того, в какой комнате будет находиться будущая дверь, и стоит начать работу. Для облицовки крепление будет происходить посредством уголка. Он должен быть больше 80 мм. Зафиксируйте его так, чтобы не было видно в кладке проема бывшего окна. При демонтаже следите, чтобы параметры оставались такими же ровными и симметричными, как и были. Угол должен плотно прилегать согласно размерам 1/4 окна в 50 мм.

Есть 2 типа изделий, в зависимости от их установки в бывший проем окна. Иногда перемычка заливается сразу над ним, а бывает, что крепится впоследствии. Удобнее в строительстве первый тип, он же является и более дешевым. Это позволит без затрат вписать цену двери в бюджет, ведь конструкцию не нужно будет перемещать специальным краном.

Теперь делайте опалубку при помощи брусков дерева 20 мм в толщину. Соедините их посредством применения саморезов. На основу кладется ряд досок по горизонтали по размерам прорубленного окна, а сверху — арматура. Второй этап — сбивание вертикального ряда досок саморезами.

Завершающие составляющие работ

Арматуру необходимо связать проволочными нитями. В этом случае мастеру можно обойтись без сваривания. А для прочности примените подпорки, так как они должны будут выдерживать бетон.

Важно обеспечить утепление двери в пространстве, оставленном облицовочной кладкой и перемычкой. Добрую службу сослужит минеральная вата толщиной в 1 дм. А сверху на ней будет слой бетона.

Окно выходило на улицу, поэтому защита от холода должна быть максимальной и при перепланировке.

На слой ваты стоит уложить кирпич, а затем распылить монтажную пену, чтобы сквозняк не проникал через щели в двери. Сегодня есть возможность взять для утепления пенополистирол толщиной 3 см.

Чтобы приготовить бетон для крепления двери, нужно наличие песка, цемента, щебня. Заливайте бетон с арматурой. Для этого опустите ее в раствор. После чего обычно ждут сутки, затем убирают опалубку.

Помните, что на месте окна могут оставаться краска или излишки штукатурки. Далее наступает время вставлять дверную коробку вместо окна. Шурупами или дюбелями привинтите ее. Но перед этим отмеряйте уровнем, чтобы все было ровно. Все лишнее пространство заполните пеной для монтажа.

Итак, если вам надоел существующий план квартиры или дома, то возьмитесь за его изменение. При определенных навыках обращения с некоторым строительным оборудованием это легко можно выполнить и без посторонней помощи.

Дверь вместо окна

Вместо окна планирую установить металлическую дверь, весом под 70 кг, и так как ширина окна 130 см, а двери 80 см, получается 50 см нужно заложить. Ширина стены в этом месте 40 см, материал ракушняк. Думал уменьшить проем с помощью газобетона, но сомневаюсь что газобетон выдержит. Порог все равно заливать бетоном прийдется.

Tula92 , Почему 50 см? Ширина двери 800. А с коробкой будет больше. Закладывайте 400 мм. Размер проёма 900 на 2070 мм. Не имею понятия что такое ракушняк, не шупал. На вашем месте заложил бы кирпичом по 200 мм с каждой стороны сделав привязку к ракушняку арматурой. Если ракушняк этот ваш позволяет закрепиться анкерам, то с одной стороны закладываем. Ставил двери весом в 90 кг в газобетонный проём на обычные анкера, только подлиннее. Примерно 200 мм анкера длиной, и засверлившись без удара.

это ракушняк, но все равно Крейсер спасибо, остановлюсь на кирпиче, но только с одной стороны, со второй стороны супруга хочет небольшое окно.

Входные двери – 90

В газобетон на обычный анкер ставить 90 кг дверь. Это жесть.
Уголком надо обваривать проем с двух сторон по хорошему. И скреплять их перемычками на сварке. К такому каркасу уже крепить тяжелые двери.
Либо на химию ставить приличную. Типа “Хилти”.

newsolutions написал:
В газобетон на обычный анкер ставить 90 кг дверь. Это жесть.

Жесть- не жесть, а большинство клиентов ни копейки сверху не собираются накидывать за доведение проёма до ума. И 90 кг это не тяжёлые двери, они у меня из низшего ценового сегмента. Вот 150 кг, да. С ними такое не прокатит. А 90 килограммовую можно клиньями распереть без анкеров и держаться будет, можете покрутить пальцем у виска, держаться будет, повторяю. Только для этого запенить её не для виду, а полностью заполнив пустоты между коробкой и проёмом монтажной пеной.

newsolutions написал:
В газобетон на обычный анкер ставить 90 кг дверь. Это жесть.

Жесть- не жесть, а большинство клиентов ни копейки сверху не собираются накидывать за доведение проёма до ума. И 90 кг это не тяжёлые двери, они у меня из низшего ценового сегмента. Вот 150 кг, да. С ними такое не прокатит. А 90 килограммовую можно клиньями распереть без анкеров и держаться будет, можете покрутить пальцем у виска, держаться будет, повторяю. Только для этого запенить её не для виду, а полностью заполнив пустоты между коробкой и проёмом монтажной пеной.

Крейсер ,
Да, к сожалению платить за качественную работу сейчас мало желающих.
П.С. Пена это не конструкционный материал. А теплоизоляционный. Держать она ни чего не должна.
К тому же что бы она нормально прилипла к ГБ последний желательно проходить праймером.

Крейсер написал:
а полностью заполнив пустоты между коробкой и проёмом монтажной пеной.

долго-ли это будет держаться, если опоры в пенобетон расшатаются от динамических нагрузок

BV написал:
долго-ли это будет держаться, если опоры в пенобетон расшатаются от динамических нагрузок

Опоры эти нужны на первое время, тогда, когда коробка выставляется по уровню, и чтобы вся эта конструкция не гуляла до запенивания.
Демонтировал металлические коробки предварительно выкрутив, или спилив болгаркой анкера. И без гвоздодёра, это если хорошо запенено в своё время, у меня не получалось выдавить коробку. Усилие при этом не самое маленькое приходилось прилагать. Мало того, пена при этом предварительно прорезана ножом, не дорезая около 10-20 мм. Ножик у меня не доходит на всю глубину коробки. И эти 10-20 мм держат металлическую дверь так, что будь здоров. Не говорю про китайские, их вообще после демонтажа вторично использовать где-то (в сарае), нереально. Это если хорошо запенено. А анкера так, на первые пару часов.

Не могу найти на форуме посыл одного заказчика, который установил дверь 150 с плюсом килограмм. Он купил дверь, коробка которой имела отверстия для анкеров одинакового диаметра на входе и выходе. Вопрошал, как вообще это можно поставить. Форумные пользователи отсылали его в ту фирму, где он приобрёл это. Дверь-то недешёвая была, уличная для коттеджа со стеклом. Отписался потом. Поставил всё-таки и без анкеров вообще, предварительно расклинив, и чисто на пену, забив на все рекомендации включая прихватку сваркой к краю коробки.

Крейсер написал:
и чисто на пену, забив на все рекомендации включая прихватку сваркой к краю коробки.

это пример для всех?

BV , Ни в коем случае. Так делать однозначно нельзя.

Мною приведены возможности и особенности монтажной пены.

глупо отрицать крепежное свойство монтажной пены, так как это Очевидное свойство.

cau написал:
глупо отрицать крепежное свойство монтажной пены, так как это Очевидное свойство.

cau ,
Да, ребята. Сделайте так на каком то под надзорном объекте.
И останетесь без оплаты за работу.
Для себя можно так сделать.
Либо на уровне клиент дал денег без договора и тп. Мы поставили и свалили, что потом нас не касается.

cau написал:
глупо отрицать крепежное свойство монтажной пены, так как это Очевидное свойство.

cau , глупо преувеличивать эти свойства

Чего спорить то.
Предлагаю адептам монтажа на пену. Предоставить какой то ГОСТ, ОСТ,СТО, ТУ или тп. Где прописана такая возможность.
Те. монтаж на пену как основной способ крепления дверных блоков без установки дополнительных механических креплений.
Тут дело такое, если работаете по договорам с заказчиками. Засудить могут спокойно.
Придется делать как положено. Плюс оплата неустоек, плюс оплата судебных издержек.

newsolutions , Я работаю по договору, с гарантией на установку в течении года. Пена у меня- вторичный, вспомогательный крепёж.
Нарекания, они есть и относятся к замковым механизмам, циллиндровому механизму, петлям. Скрипит, туго проворачивается, заедает. То есть, нарекания не относящиеся напрямую к установке, а к предприятию-изготовителю. А вот насчёт того, чтобы дверная конструкция просела, изменила геометрию, болтается в проёме, гуляет, этого нет, и для меня это самое главное. А вот договора составлены профессиональными юристами, как никак, мною работа ведётся в сети магазинов под одним названием, которая имеет 52 магазина в 42 городах России. Если кому интересно, могу выложить текст договора на 4 или 5 листах. Помимо договора на установку, есть ещё акты приёмки материала, состояния объекта, акт об выполнении оплаченных услуг. Так что, клиент за косяк меня нагнёт проще простого. У меня не только должность установщика, я ещё выезжаю на претензии клиентов по качеству товара, качеству установки. Самое поганое, переделывать работу коллег- установщиков. ))) у меня глаз задёргался, когда выехал на претензию по межкомнатным дверям, и увидел такую картину, в нижнем торце наличника прорезана выемка посередине и через неё проходит белый телевизионный кабель в прихожую. Об этот кабель только падать.)))) Над фотографией ржали все.
Лично не рискну ставить без механического крепежа, в то же время повторюсь, мехкрепёж нужен для удержания дверной конструкции в проёме в нужном положении (по уровню). А вот после полного отвердевания монтажной пены, мехкрепёж выполняет чисто номинальную функцию. Именно об этом у меня идёт речь. И не надо утрировать, относить меня к адептам установки на пену.

Причем здесь рискну, не рискну.
Договор если есть. В нем прописано должно быть согласно какому нормативному документу выполняется монтаж дверей в данном случае.
Если этого в договоре четко не прописано. То при возникновении проблем. Будут применять “обычно предъявляемые” требования.
Т.е ГОСТ в первую очередь, если он существует на данный вид работ. Работаете видимо с не 100% авансом. А часть денег закрывают по актам.
Технадзор эти акты должен по идее подписывать. Если он их подписывает то и хорошо. А может и запросить почему так двери монтируются.А не иначе.

newsolutions написал:
согласно какому нормативному документу выполняется монтаж дверей в данном случае

Согласно рекомендациям завода-изготовителя.

newsolutions написал:
Работаете видимо с не 100% авансом

Как раз наоборот. Монтаж только после 100% оплаты.

newsolutions написал:
Технадзор эти акты должен по идее подписывать

В штате нет такой должности.

BV написал:
cau , глупо преувеличивать эти свойства

BV , я не про преувеличение, а вообще про “отрицание
но и про монтаж “чисто на пену” никто тут не говорит

newsolutions написал:
П.С. Пена это не конструкционный материал. А теплоизоляционный. Держать она ни чего не должна.

не должна, но ведь держит!

newsolutions написал:
согласно какому нормативному документу выполняется монтаж дверей в данном случае

Согласно рекомендациям завода-изготовителя.

newsolutions написал:
Работаете видимо с не 100% авансом

Как раз наоборот. Монтаж только после 100% оплаты.

newsolutions написал:
Технадзор эти акты должен по идее подписывать

В штате нет такой должности.

Крейсер ,
Рекомендации завода изготовителя в данном случае прописаны в договоре должны.
Технадзор от заказчика обычно бывает.
п.с. Мне лично фиолетово как вы ставите эти двери.
Среди заказчиков сейчас много “вумных”.
п.П.с. При 100% авансе конечно проще. Деньги уже получены.
Но ИМХО 100% аванс это сейчас скорее исключение. Если 50 % аванс дают уже не плохо. А есть подряды и с 30%.

Крейсер написал:
Я работаю по договору, с гарантией на установку в течении года .

Крейсер написал:
А вот после полного отвердевания монтажной пены, мехкрепёж выполняет чисто номинальную функцию.

А должен выполнять несущую, а пена – заполнитель.

cau написал:
не должна, но ведь держит!

а через три-пять лет?
Нагрузки должны передаваться на крепеж, а не на пену

BV написал:
А должен выполнять несущую, а пена – заполнитель.

Вот именно, это в идеале. А по факту? А по факту мы имеем следующее; механический крепёж в металлических дверях несёт чисто номинальную функцию. для галочки, я тута есть. Это я говорю из своей практики демонтажа металлических дверей. Именно демонтажа, не установки, заметьте. И эти двери (новостройка не в счёт), простояли как минимум 5 с плюсом лет.

Грамотные КОНСУЛЬТАЦИИ по ремонту, технадзор и контроль.
Вы этим занимаетесь. Что-ж, зайдём с интересной стороны. Вас подвели к установленной 5+ лет назад металлической двери, Полотно останавливается в любом положении, закрывается-открывается как надо. Замки все работают. Листочек бумаги хорошо держится в любом месте уплотнителя. Стена из пенобетона. С внутренней стороны двери проём обшит финишным материалом. Отверстия в дверной коробке закрыты заводскими заглушками. Что там, сие-тайна.

Теперь вапрос. Нагрузка дверной конструкции куда передаётся? Что нивелирует динамические нагрузки при открывании-закрывании?

BV написал:
Нагрузки должны передаваться на крепеж, а не на пену

Это теория, а на практике? Вы не видите чем и как заполнены пустоты между коробкой и стеной, вас по руке шлёпнули, когда потянулись к заглушке, чтобы посмотреть, что там.

В 90 % там есть анкера. И эти анкера чаще всего можно вытащить рукой, предварительно очистив их от пены. Иногда нужны пассатижи. Иногда болгарка. И прежде чем их вытащить, приложите разнонаправленное усилие. Что вы почувствуете? А вот что, они болтаются, дорогой консультант по ремонту, технадзору и контролю. И болтаются не только анкера, также арматура,короче всё что можно забить в отверстия для крепежа. А дверь стоит. По уровню. Нареканий на открытие-закрытие, работу замков, притвору, нет.

Что держит дверную конструкцию, не ненавистная ли вам пена, или святый дух?

Другой пример. Дверная конструкция монтируется в вашем присутствии. Вы стоите чуть поодаль, важный, в каске, с папкой под мышкой. Всё делается с ваших указаний. Анкера, пусть будет кирпичный проём из полнотелого кирпича, загнаны в полную длину, закручены так, что на ключе можно висеть. Дверь установлена. Вы открываете папку, ставите подпись на гербовой бумаге. Принято и т.д.
Поскольку у вас аллергия на монтажную пену, вы уходите до запенивания. А запенивают остатками пены в баллоне, которой хватило только только на то, чтобы сделать перемычку из пены от угла металлической коробки до внутренней части проёма.

Эта дверь долго простоит?! Через полгода-год, дверь будет гулять в проёме при открытии-закрытии. Клиент чертыхнувшись, вы далеко, на вас икота напала, переделывает работу. И запенивает как надо, заполнив весь зазор на всю глубину. А анкера? А анкера придётся подкручивать, сначала пальцами, потом ключом. И прослужит такая установка клиенту долго, если он надумает по каким-то причинам поменять дверь, то с удивлением обнаружит, что анкера- как будто не до конца закручены, и их можно вытащить, пальцами-пассатижами. Но дверь стоит не шелохнувшись. Это святый дух в виде пены держит конструкцию. Супрастин, у вас аллергия.))))

Как сделать проём в стене для окна или двери

Несущая стена кажется непреодолимой преградой, однако современные технические средства позволяют достаточно легко изготовить проём под дверь или окно. Мы расскажем о технологии формирования проёмов с использованием ручного инструмента и правилах его укрепления.

Общая технология

Изготовление проёма — ответственная технологическая операция, связанная с риском разрушения строительных конструкций и опасностью для жизни и здоровья. Поэтому все работы следует выполнять в точном соответствии с регламентом. Сам процесс резки проёма состоит из трёх этапов:

1. Разметка, а при необходимости — согласование и утверждение плана переустройства.
2. Непосредственно демонтаж части строительной конструкции.
3. Усиление проёма, если речь идёт о работе с капитальной стеной.

Профессиональный подход подразумевает использование специального стенорезного оборудования, однако проделать проём можно и самостоятельно, используя только ручной инструмент: перфоратор, УШМ и дополнительную оснастку к ним, также желательно наличие строительного пылесоса. Трудоёмкость процесса будет выше, однако при правильном подходе можно добиться аккуратного оформления периметра, затратив впоследствии минимум усилий на отделку.

Основная трудность работы ручным инструментом заключается в невозможности выполнить линию разреза за одну технологическую операцию. Глубина реза УШМ составляет 60–80 мм, поэтому для изготовления проёма в межкомнатной перегородке требуется как минимум подрезка с обеих сторон. Если же речь идёт о капитальной стене, приходится производить ступенчатую выемку материала, с каждым разом разрабатывая широкий паз для доступа электроинструмента к зоне реза. Когда по периметру проёма будет выполнен сквозной разрез, сердцевину валят, фрагментируют и удаляют частями весом по 10–15 кг.

Материал стены

Есть огромная разница в том, из какого материала сложена стена. При резке и дроблении кирпич, бетон и газосиликат ведут себя по-разному, это необходимо учитывать при ведении демонтажа.

Если приходится иметь дело с газобетоном, ударный метод разрушения не очень хорош, с помощью перфоратора можно проделать лишь хаотичную систему отверстий. Гораздо правильнее будет изготовить в углах проёма по крупному отверстию, а затем выполнить резку по линии разметки обычной ножовкой или ленточным полотном для газобетона.

Кирпич хорошо колется, поэтому лучший способ работы — нарезка по контуру проёма штробы с последующим дроблением сердцевины. Похожим образом лучше поступать и с пустотелыми тонкостенными материалами вроде шлакоблока: предварительный разрез позволит легко облагородить проём после изготовления прохода.

Наиболее сложно изготовить проём в монолитных бетонных стенах. Для квартирных перегородок толщиной до 100 мм оптимальный способ — контурная резка алмазным диском по совмещённой разметке с обеих сторон. Резка осуществляется «в разбег» для образования технологических зазоров, позволяющих свободное извлечение сердцевины. Основную проблему представляет арматура, для резки которой зазор может быть расширен до 80–100 мм. Стоит отметить, что резку проёмов в конструкционном бетоне класса прочности В30 и выше удастся выполнить только специальным стенорезным оборудованием, ударный способ демонтажа в таких случаях запрещён.

Проёмы в межкомнатных перегородках

Перегородки толщиной до 100–150 мм разделывать проще, но при этом требуется тщательное совмещение разметки, ведь резка осуществляется с двух сторон. Для совмещения разметки достаточно двух контрольных точек — верхних углов проёма, в которых сверлятся сквозные отверстия. При работе нужно тщательно следить за перпендикулярным положением бура.

Контрольные точки нужно соединить горизонтальной линией, а также отбросить с помощью отвеса две вертикальные с обеих сторон. После с отступом в 15–20 мм в обе стороны от контурной разметки проводят линии реза. В той комнате, где планируется выемка и разборка сердцевины, разметка должна иметь отступ на 10–15 мм больше для образования клиновидного зазора.

По наружным линиям разметки выполняется рез болгаркой на всю эффективную глубину диска. Колоть сердцевину штробы можно зубилом и даже ручным, забивая его в один из пропилов. Чтобы выбрать материал из паза, можно рекомендовать его дробление путём сверления отверстий на 20–24 мм в центральной части пропила с шагом 10–15 см — такие фрагменты легко удаляются молотком.

Проёмы в несущих стенах

Сложности при работе с капитальными конструкциями в основном заключены в их значительной толщине: даже при двухстороннем подходе не обеспечивается перекрытия разрезов. Поэтому вариантов для изготовления проёма в несущей стене всего два: контурное сверление и ступенчатая подрезка.

Высверливание проёма по периметру разумно выполнять при толщине стен свыше 250 мм, когда метод резки становится неактуальным из-за большого числа ступеней. Для контурного сверления необходимо временно прикрепить к стене два бруска 40х40 мм, зазор между которыми одинаков на всём протяжении и составляет 14–18 мм. Сверлом такого же диаметра необходимо выполнять сверловку с шагом 20–30 мм, удерживая инструмент строго горизонтально. Далее производится сверление под углом 30–45° для ослабления стенок между отверстиями. В этих же целях можно предварительно расширить отверстия буром большего диаметра.

Удаление остатков связей производится перфоратором — ударные работы с целью расчистки разреза допускаются даже в конструкционном бетоне, однако таким способом нельзя рубить арматуру. Её обязательно нужно очистить от бетона и перекусить, используя болторез, либо распилить ножовкой. До того, как арматурные связи будут обрезаны, имеет смысл разделить сердцевину несколькими линиями сверления, чтобы упростить демонтаж.

Важно! В отличие от профессионального, бытовой инструмент не предназначен для непрерывной продолжительной работы, ему нужно давать отдых в соответствии с установленной продолжительностью включения.

Укрепление проёма

Обращаем внимание, что изготовление проёмов в несущих стенах многоквартирных домов допускается, но только при условии согласования переустройства и утверждения проекта по соблюдению технических условий. Одним из обязательных требований в таких случаях является укрепление проёма для восстановления несущей способности ответственных конструкций. И хотя проект для переустройства частного дома разрабатывать не обязательно, укрепление всё же должно проводиться.

Его выполняют угловой сталью, ширина полки которой составляет не менее 1/4 толщины стены. Верхнюю перекладину вставляют в заранее изготовленный пропил. По плоскости стены к ней привариваются отрезки стальной полосы, которые крепятся сквозным или анкерным креплением в целик стены не ниже 20 см от верха проёма. Длина горизонтальной перемычки должна быть больше ширины изготовленного прохода не менее чем на треть с каждой стороны. После установки верхней перекладины можно выполнять вертикальные разрезы и удалять сердцевину. После этого уголки перемычки скрепляются между собой вставками из стальной полосы, приваренными встык к уголку. Таким же способом укрепляют боковые грани, устанавливая уголки в подпор перемычке.

В отдельных случаях, когда размеры проёма превышают нормальные, как бывает при объединении двух комнат, его укрепляют не прокатными материалами, а каркасными конструкциями и фермами. После этого система укрепления обшивается ГКЛ, за счёт чего возможно полное сокрытие металлоконструкций без нарушения интерьера.

Видео по теме